一封寫給俄羅斯的冬日長信

廣場最南端的聖瓦西里大教堂曾無數次出現在各種有關 俄羅斯 的信息中，作為又一個地標型建築，它那五彩斑斕的色彩以及眼花繚亂的形狀，一定使得無數游客猝不及防，而內部的設計及建設也算得上俄國木建風格的巔峰，濕壁畫就在教堂入口處，圓頂的內部繪有東正教耶穌的畫像，若站在正中心抬頭觀望，加之圓形結構的效果，會有一種強烈的“包圍”感，似乎頭頂就有神靈庇佑，這感受絕非平行視角可以比擬的。
我選擇在平安夜這天進入教堂，本想著會有什麼活動，但趕到這裡的時候天色已晚，屬於最後一批最後一個離開教堂的人，門前廣場上還意外碰到住在同一個青旅的 巴西 人，就在我倆友好擊掌的一剎那，身後的紅場鐘樓也恰巧敲響了下午四點的報時聲，我還剩一個小時參觀教堂，快速購買門票，以及過安檢處熟練地掏出所有物品。對教堂內最感興趣的還是頭頂處圓頂建築的畫像，某一個圓頂內部繪有六面聖像，現代技術將燈光打向其中一面，其餘五面呈黑暗狀態，每隔大約秒鐘燈光更換一面牆壁，我就這樣隨著燈光的方向抬著頭張著嘴轉了一圈又一圈，直到有其他游客進入，方纔意識到自己的模樣有點不妥；另一個圓頂房間里只有一個巨大的東正教十字架，周圍被五顏六色的圖案雕琢著，還好這裡的燈光不會移動，我也好獃立站在十字架下麵，我對基督教的知識有限，所以很難看懂那些聖像和濕壁畫，更別提眼前的十字架為何和基督教十字架不同了，但正在我仔細琢磨其構造時，突然眼前一黑，大媽把燈關了，走過來雙臂交叉置於胸前，並義正言辭地說了句“Close”，說實話她的動作和奧特曼別無二致，也實在讓我哭笑不得，不得已轉身離去。
我很少選擇在飯館里吃飯，一來物價較高，二來實在吃不慣西餐，對於一個從小生活在北方的我來說，西餐的一切都顯得太過規矩，真的不如一碗刀削麵來的實在。毫無生氣的新阿爾巴特大街上有一家兼備看球和酒吧於一身的餐廳，滿是俄文的菜單看了一眼就置於一旁，對服務員要求一份英文菜單，結果來了一個會說英語的男人，也好，一個 漢堡 外加一大杯啤酒，拖著疲憊的身軀回到住處，昏昏入睡。
漫步在 莫斯科 街頭，掛著簡介牌匾的名人故居隱藏在大大小小的古 老街 道上， 普希金 、門捷列夫、陀斯妥耶夫斯基、高爾基、列寧等等，匆匆而行的現代人在不經意間感受到深刻的理性： 俄羅斯 各時代的精英正是使 莫斯科 生生不息，魅力永存的源泉。正如偉大的 俄羅斯 詩人萊蒙托夫所言：“ 莫斯科 不是上千座 大城 市中的普通一員，不是冰冷無語的石頭堆砌而成的對稱長街。 莫斯科 有自己的靈魂，有自己的生命。”
每座城市最遠離喧囂的地方，恰恰就是這座城市最溫柔的地方，扎莫斯克沃列奇區就完全吻合著這一觀點，這裡位於 莫斯科 河南 岸，與紅場隔河相望，狹窄的Vodootvodny canal運河流淌過整個區域的北部，由巧克力工廠搖身一變成為藝術街區的“紅色十月”就坐落在這兩條河流中間島嶼的尾部，島嶼向南輻射三公里範圍內，就是我個人認為最適宜步行的地方，這裡沒有吵鬧的紀念品市場，沒有警車追逐可疑車輛的寬闊八車道，也沒有厚重牆壁圍繞起來的軍事要塞，更沒有人流密集噪聲不斷的交通樞紐，有的只是一條條安靜的羊腸小道，河岸邊濕嗒嗒的水泥板路，成群鴿子聚集的小廣場，大小不一顏色各異的東正教堂，年代久遠的古老低矮建築，鋪滿落葉雜草的破舊庭院，三兩個年輕人騎車慢行，一切的一切共同構成了一幅典型的19世紀 莫斯科 城市景象，讓人感覺到正漫步穿行在城市的紀念冊里。