你好，世界！---西游十國記
入主殿左轉便將酒給僧人倒入缸內，僧人的誦經對於信徒而言，都是對於美好的一種寄托吧，猶如一個美好超市，健康、財富、平安各取所需。在寺廟屋頂眺望， 拉薩 ， 拉薩 河和背後的山巒間，有屢屢焚煙、明朗的陽光、 雲和 藍色，貓在曬著太陽，僧人把玩著手機，一切都合理得不行。
松贊干布為吐蕃王朝第33任贊普，實際上為吐蕃王朝立國之君。在位期間（629—650年）， 平定 吐蕃內亂，確立了吐蕃的政治、軍事、經濟及法律等制度，並且從唐朝和天竺引入佛教，作為歷史上的藏王，至今備受藏族尊崇。這種至深的尊崇在 大昭寺 可以窺見一番。
在藏人口中， 大昭寺 又名“祖拉康”，藏語佛殿的意思，她是藏王松贊干布於唐貞觀二十一年建造，建造同樣有個傳說，松贊干布將戒指拋向空中，以戒指落下的地方來確定 大昭寺 的寺址，這枚戒指落到卧塘湖裡，於是從湖裡升起了一座幻化的白塔，表明已找到了合適的寺址。
相傳建 大昭寺 時，幾次均遭水淹。 文成 公主解釋說，整個青藏高原是個仰卧的羅剎女。這個魔女呈人形，頭朝東，腿朝西仰卧臂， 大昭寺 所在的湖泊原來正好是羅剎女的心臟，湖水乃其血液。所以 文成 公主說 大昭寺 必須填湖建寺，首先把魔女的心臟給鎮住。然後 文成 公主還同時推薦了另外十二個小寺院在邊遠地區，鎮住魔女的四肢和各個關節，共建了十三座寺院。如今，仍然可以在 西藏 博物館看到一幅猶如魔女的 拉薩 地圖。
1300多年的歷史使 大昭寺 在藏傳佛教中擁有至高無上的地位。 西藏 現存最完整宏大吐蕃建築非她莫屬，也是開創了藏式平川式寺廟市局的土木結構建築。環 大昭寺 內中心的釋迦牟尼佛殿一圈稱為“囊廓”，環 大昭寺 外牆一圈稱為“八廓”， 大昭寺 外輻射出的街道叫“八廓街”即八角街。以 大昭寺 為中心，將 佈達拉宮 、藥王山、小昭寺包括進來的一大圈稱為“林廓”。這從內到外的三個環型，便是藏民們行轉經儀式的路線。
大昭寺 入口先看得到的便是一顆柳樹，柳樹旁便有兩塊石碑。南邊一塊便是著名的唐蕃會盟碑，公元九世紀，唐朝與吐蕃王朝達成和好，以求“彼此不為寇敵，不舉兵革”、“務令百姓安泰，所思如一”和“永崇甥舅之好”之目的。當時的贊普赤德祖贊為表示兩國人民世代友好之誠心，立此碑於 大昭寺 前，碑文朴實無華，言辭懇切，現碑身已有風化，至今大多數碑文仍清晰可辨。碑的旁邊有一棵柳樹，據傳由 文成 公主親手種植，當地人稱為公主柳。
而寺廟入口的青石板也變得越來越光滑明亮，每天無數的朝拜信徒在這裡進行著最後的儀式，如此簡單的儀式確足以給你的世界觀當即一拳，信仰的力量有多強大，我們在驚嘆的同時，不免想，兩個世界，一個心理一個心外，一次又一次的卧倒、起身、跪膝、磕頭，想象一下，如果我們都退化為猿人，在原始叢林的一片空地上，一群猿人在做著如此舉動，是出於什麼原因，遠古的農奴通過苯教去順應悲慘的生活，SADU通過苦行來化解自身的卑微，可當人獲得了財富，他們仍然願意忠於那個信仰，那個純在很多人理想中的美好世界，黃教、紅教、白教和花教，儘管派別不同，勾畫的世界同樣美妙，有的極樂有的永恆或涅槃。骨子裡透露著個人主義和自由主義的 印度 教派對於藏傳佛教的影響在哪裡？答案也許是一份本性中的善，對極樂世界的一種期望，這種善必須屏蔽或閱盡浮華、苦難。
寺廟7世紀的檀木門框和上面的雕刻經歷了1400年已經像鐵一樣堅硬、珍貴、精美，一大早或傍晚進寺既可以避開高峰，又可以和藏民一起免票進寺，是不錯的時間，而且下午3點後可以在2樓平臺看到小規模辯經，進去寺廟入口右側的壁畫，可以瞭解7世紀建寺發生的故事，入口中庭天井是藏傳佛教界最大的法事活動-傳昭大法會的場地，而值得一看的例如主供的釋迦牟尼自己開光的12歲等身佛像，主殿的紅教創始人密宗大師蓮花生、祖孫三法王殿的主尊藏王松贊干布、藏王赤鬆德贊、藏王赤祖德贊。這三位藏王執政時期是吐蕃的鼎盛時期，在他們的扶持下佛教才得以傳人吐蕃併發展。在觀音 菩薩 殿與通往樓上的樓梯之間的牆上是一截頂上有個洞的柱子。許多朝聖者把耳朵緊湊在這個嗣邊期望能聽到鴨子拍打翅膀的聲音，相傳這隻鴨子活在 大昭寺 的卧塘湖底。
歡喜佛的形象實在是過於特殊，抱著女人的一尊佛像，在各種唐卡中也頗為常見，有說佛家用於調心的形象，也有說是密教肯定現實世界的一種教義，最原始的吐蕃苯教已經深入了藏文化骨髓，隨之中印文化在 西藏 交鋒，而 印度 文化占了上風，苯教與 印度 性力派產生了 印度 密宗，其中不乏一些性和血腥的主張，後來經過演化，例如作為貢品的牲畜替換為用糍粑做的造型，至於性力派，似乎最近因為 印度 的性侵害被更多人知曉。再聯繫到馬頭明王，同樣是蓮花生極力推廣的形象，黃教往往將其刻畫為手持骷髏杖，肩背毒蛇，火焰髮髻中有綠色馬頭，也經常被刻畫為懷抱明妃的歡喜佛形象，紅教形象中往往有一對翅膀，在 印度 教中據傳為毗濕奴的化身。在 拉薩 色拉寺中就供奉著一座馬頭明王的佛像，每天有無數信徒把頭伸進一個小神龕裡面，用頭觸那個雕像的基座，以求掃清業障。
馬頭明王唐卡
色拉寺在 拉薩 北郊的色拉烏孜山腳下，經過一段時間的顛簸，穿過很多街巷，天際線變得崎嶇和奇異，湛藍的天色和灰白顛倒起來，山上灑滿星星點點的綠色中便是藏人的天葬台，進入寺內便是一條長長的林蔭道，走到頭便看到經院的院門，很多人已經在烈日下等待，這裡便是辯經的場地，整個寺院主要由扎倉（經院）、辯經院和大殿組成，馬頭明王的佛像便在大殿之中。
這裡的辯經異常精彩，儀式在辯經院進行，游人將辯經場圍了個水泄不通，僧人依次進場，像極了一場表演，其實辯經源於一場爭辯，所謂“ 拉薩 論爭”，漢傳佛教的大乘和尚與蓮花生展開的爭辯，漢傳佛教習練禪宗，心領神會自然不適合吵架，而 印度 佛教則註重邏輯思維。由此辯經便作為藏傳佛教的辯證學習方式。
辯經的起勢是拍手.每次提問時，先退後幾步，跟著右手把念珠一甩，套到左臂上，前跨步，右手高高舉起，用力一拍左手，一個炸雷般的拍手聲便響在了坐著的喇嘛頭上或額前。拍手有兩個作用，一表示我現在向你提問，請你趕快回答並向其致敬；一表示在氣勢上要威懾對手。據說如果被提問者回答不上，那麼提問者可以擊掌或甩念珠以示警，有時也會用手牽弄臂上的佛珠尋求佛祖的支持；答辯者則要集中精力，充分展現自己口才和學識，除機智回應外，還得試圖駁倒對方，答辯者如果應對得體的話，即引起圍觀喇嘛的喝采；若詞不達意或義理不通的話，即遭滿堂哄笑。
僧侶在寺廟裡接受的佛學教育類似於我們的普通學校，從小學、初中上起一直可以讀到碩士、博士。教徒7歲時出家受戒成為沙彌，然後經過兩年的學習，到十歲時才正式開始學習五部大論，逐次學完十三個班級到出立格西名號時，大約已經二十三歲。年輕喇嘛經過辯經，由“日瓊”（相當於初中）升為“日慶”（高中），獲得“日慶“(佛學學位為中級)學位，再經過數年的學經，將可參加“格西“(佛學博士)考試。凡是獲得“日慶”學位的僧人才有資格參加藏傳佛教最高學位--“格西拉然巴”的考試和辯經活動。辯經升位佛學學位是藏傳佛教傳統的佛學升位方式。
毛澤東-新藏民的苦惱
是的，這也許是我們最常看到的重覆性報道，藏民家裡掛著主席像，似乎在媒體的口中，主席已經成了藏民心中超越佛的形象，也許對於早一代的藏民，那是個完全變化、顛覆世界認知的時代，從農奴到信徒，而對於年輕藏民，也許他們苦惱的是另一種被禁錮的世界，例如辦了3年卻沒有結果的護照，例如另他們恐懼的鏡頭，例如對於 大城 市的嚮往、對白皙的女人皮膚的驚詫。而一個重要的原因可以撫平這些擔憂：生活好起來了，是嗎？所以你看得到 西藏 的小伙子脫下了藏袍，穿上江浙出產的緊身牛仔褲，他們有著高高的蓬鬆髮型，墨鏡使黝黑的臉上展現出冷酷的樣子。而無數的老者，揣著轉經筒，拎著酥油，往返於街巷的寺廟。
“藏民愛掛毛澤東”的報道
無數的江浙低劣製造跟隨西部開發的瀝青路、鐵路涌向了 西藏 ， 北京 中路的沖賽康市場里，濃烈的酥油味和五彩的服裝混雜在一起，幾十塊的時尚外衣裝點了藏民的單調生活，而各色的藏服又滿足了游客的好奇，驢友也可以在這裡買到幾十塊的衝鋒衣。廉價的裝點下，我們變得彼此更像，卻彼此感覺更奇怪了。
拉薩 的寺廟除去大的景點，還有很多小寺廟隱藏在市井街巷，黃色的牆面在林立的建築中特別顯眼，用手去觸摸牆面，烈日下居然是冰涼的，寺廟內不斷有人拎著桶去添置酥油，每個寺廟都有些特別之處。倉姑寺算是最特別的一個，這裡診所、小賣部、甜茶館一應俱全，尼姑們做起生意來童叟無欺，尤其甜茶館很瘦藏民親睞，看著一群尼姑擠在廚房，一邊清洗碗筷一邊念著佛經還是很意外的，到了餐廳，桌椅都是條凳，和藏民擠在一起吃，他們都很熱心地幫忙清理桌子和騰位置，唯一的對話也是種種笑容，一暖瓶的甜茶就包子很快下肚了。在 拉薩 ，在八廓街附近轉巷子是不錯的選擇，遇到寺廟就進去看看，時間久跟著陽光這麼過去，變淡。 拉薩 的小寺廟有很多，有心的朋友繼續探索吧，列個名單：
倉姑寺： 拉薩 城內唯一的一座尼姑寺廟，倉姑寺最著名算是主佛殿一層地下的松贊干布修行洞。洞內供奉著吐蕃國王松贊干布塑像，每天有三名專職的尼姑在這裡誦經祈禱，地址：林廓南巷。
木如寧巴寺：在 大昭寺 東邊，與之一牆之鄰的木如寧巴，也被八廓的環形線包圍其中， 拉薩 有句老話：“先有 木如寺 後 大昭寺 ”，今天的木如寧巴是一個獨一無二的寺廟與居民大院的混合體，她仍然是一個屬於 拉薩 人的院落，地址：從八廓街東面的一條小巷拐進去走到頭就是。
丹傑林寺：成為很多無法去往桑耶寺的朝拜者的必到之處。丹傑林寺屬於寧瑪派寺廟。這裡更像一個普通民居。去丹傑林寺可以帶青稞酒或白酒。因為是桑耶寺屬寺的緣故，寺內供奉的普賢 菩薩 雙修像通體多由藍、白兩色構成，頗具現代感，似乎 麗江 艷遇佛的原型。地址：藏醫院路的丹傑林巷，走到光明商店路口，寺廟就在鐵門一個鐵門裡面的二層樓。
帕邦卡 ： 文成 公主和松贊干布曾在北郊娘熱山居住，並且在這裡誕生了藏文。 帕邦卡 的佛殿內，至今仍保存著 西藏 歷史上第一塊藏文六字真言的石雕。可以俯瞰整個 拉薩 河谷的風光。 帕邦卡 殿堂旁的一塊石板上，畫著一隻長約尺餘的眼睛。據說這隻眼睛是過去一位比丘的眼睛，而他長有三隻眼，他的另外兩隻眼睛分佈在 帕邦卡 更高的山上，地址：可以從軍區總醫院打車一直開到寺廟門口
南方三佑寺 ：據說八廓古城有東西南北四大三佑寺。西方三佑寺據說在魯固路，北方三佑寺在小昭寺路，東方三佑寺原先在 拉薩 清真寺邊，文革時被砸了，至今都沒重建。 南方三佑寺 是甘丹寺的小寺，進門就是轉經筒，院子由僧房和大殿圍起來。僧房上面種的花是寺院最漂亮的點綴。樓上的殿里供著格魯派的創始人宗喀巴，樓下的殿里除了宗喀巴，還供了甘丹寺的黑白照片。
北方三佑寺：在 北京 東路找到小昭寺步行街，向北走一百多米，註意東側也就是自己的右手邊，有一個不起眼的小木門，上面懸著一塊木板，寫著“北方三佑寺”。北方三佑寺屬於格魯派，是一個小小的尼姑庵，只有兩間佛堂。
西方三佑寺：在魯固路，從 大昭寺 轉經路的西南角走過去，留意自己的左手邊。西方三佑寺較小，是直貢梯寺的小寺。
薩迦 小寺：在林廓南路，是 薩迦 主寺的下屬寺院。相傳 薩迦 寺和直貢梯寺歷史上曾有過一次不共戴天的爭鬥，結果 薩迦 寺舉寺奔襲千里，將直貢梯寺殺了個片甲不留；而如今，它們各自的小寺，也就是 薩迦 小寺和西方三佑寺，卻在 大昭寺 周圍相安無事地做起了鄰居。
剛巴夏寺：在翁堆興卡路27號院附近，背對著旺堆行嘎甜茶室。剛巴夏寺被居民區包圍，但卻非常的鬧中取靜，門的朝向正好在大路的背面，很不好找，它叫“剛巴夏寺”，也是色拉寺的小寺，當然屬於格魯派。
次 巴拉 康：就在小昭寺的旁邊，靠近小昭寺的入口，挨著小昭寺步行街。面積雖然很小，但香火卻很旺，可能是因為裡面供奉的是 長壽 佛的原因。寺廟只有一個小小的佛堂，圍繞著佛堂的是封閉的轉經廊道，裡面快速地走著川流不息的藏民
拉卜色堅嘎寺： 拉薩 清真寺旁邊有一條小巷子，走一段路拐彎，即看到一座寫著“繞賽一巷”的院子。拐彎往東行，直到走廊上那頭一座黃房子，這就是拉卜色堅嘎寺的小廟。是色拉寺的小寺，格魯派。雖然寺小，但一進門就是 高臺 階，所以頗具氣勢。另外，寺廟圍牆的黃顏色，在高原的陽光下也顯得非常飽和。
策門林寺：在 喜德 林寺的東面，被一個藏式大院包圍。從 北京 東路的策門林三巷進入，直走即到，十分好找。它是歷代策門林活佛的住錫地， 拉薩 四 大林 之一，屬色拉寺管理。該寺曾為乾隆帝祈禱 長壽 ，因而得名“策門林”。殿內的壁畫保持原貌，非常精美，畫有勝樂金剛、密集金剛、大威德金剛等。
敏珠林瑪尼拉康：在八廓街北面，過了著名的夏帽嘎布，朝著 大昭寺 方向走去，進去的小路左邊就是的一處小廟就是敏珠林寺的小寺——敏珠林瑪尼拉康，裡面有一個大轉經筒，總有很多信徒在轉它。
喜德 林寺：是 拉薩 四大“林”藏傳佛教格魯派的色拉、哲蚌、甘丹政教的四大寺廟之一。地處於 北京 東路背後一個民居大院的中心。相傳這裡曾經是熱振活佛在 拉薩 的行宮。 喜德 林寺曾經很輝煌，也有很多傳說，據說它有地道與 大昭寺 和 佈達拉宮 相通。後來因政變而被焚毀。
格 薩拉 康：是一座漢地小寺廟，在 佈達拉宮 西南的磨磐山上，供奉著一位漢族的英雄——關公。 拉薩 人把關公當成為藏族人的民族英雄格薩爾王來看待， 拉薩 的關帝廟就是藏漢民族和諧交融的見證，二百年來很多信徒香客到關帝像前抽簽占卜吉凶，人們還把母雞帶到關帝廟前來放生，寺廟周圍常常出現雞群爭食的景象。
拉薩清真大寺 ：在洽彩崗路與東孜蘇路的交匯處。游客可以入院參觀，得到同意可拍照，但卻不能入寺參觀。這一片街區的房子還是藏式的，但基本上是穆斯林在老城的聚居區。
說到倉央嘉措，幾乎成為 西藏 旅游的一大賣點，無數人心中默唱著非誠勿擾的十戒詩，端坐在瑪吉阿米的二層閣樓，等待著一個浪漫的邂逅：
第一最好不相見，如此便可不相戀。第二最好不相知，如此便可不相思。第三最好不相伴，如此便可不相欠。第四最好不相惜，如此便可不相憶。第五最好不相愛，如此便可不相棄。第六最好不相對，如此便可不相會。第七最好不相誤，如此便可不相負。第八最好不相許，如此便可不相續。第九最好不相依，如此便可不相偎。第十最好不相遇，如此便可不相聚。
但曾相見便相知，相見何如不見時。安得與君相訣絕，免教生死作相思
儘管第三到第十句是某個後人在看了步步驚心後寫出，也完全不影響文藝青年的美好幻想和飯店老闆的營銷噱頭，也許真實不真實也並不重要，只是想象下被架空的權利游戲背後，藏漢矛盾一觸即發的時刻，一個轉世活佛是抱著怎樣的心態，信手拈花，數無數相思？
