你好，世界！---西游十國記

Sepahsalar 清真寺
Sepahsalar 清真寺
Sepahsalar 清真寺是德黑蘭最大和最重要的清真寺，建於150年前，也是租後一座傳統結構的清真寺，幾年前，西南角的部分建築倒塌，後經過修建，如今他是一個學院，最突出的政治和宗教領袖在這裡舉行葬禮，所以經常會有戒嚴無法進入，整座建築物用黃色馬賽克瓷磚裝點而成，顏色有別於其他清真寺的藍色，單是外牆就已很壯觀華麗，而且它擁有比其他清真寺多的宣禮塔。可惜多次經過都沒有機會進去。

在清真寺入口斜對面，找到一家餐廳，又持刀了DIZI，和 亞茲德 的不同， 德黑蘭 的DIZI肉罐大很多，用金屬棒將罐里的肉和菜碾壓碎，將湯倒出泡饃，也就是 伊朗 的羊肉泡饃了。不過特別的在於隨肉附送的一個豆泥球，雖然看起來好看，但就算和湯一起吃，還是很乾。
晚上又被ALI約著去 自由紀念塔 ，估計又是藉機約會吧，咱這倆燈泡黨的可真徹底。夜晚的紀念塔宏偉是宏偉，有人叫他波斯喇叭褲，還挺形象，這座 自由紀念塔 廣場（Azadi Square）中央的高塔，高50米，現在已經成為 德黑蘭 的地標性建築，多次出現在影視劇和大屏幕上。

自由紀念塔 為慶祝波斯帝國建國2500周年而建，結合了薩珊王朝（Sassanid）及伊斯蘭傳統建築兩種元素。
廣場所在地也是 德黑蘭 的重要交通樞紐，日夜車流不息。霍梅尼於1979年2月1日返回 德黑蘭 ，推翻了“親美”的巴列維王朝，成立了 伊朗 伊斯蘭 共和 國。此後這裡就成為經常舉行民眾游行集會的地方。
只是夜晚的燈光實在過於絢麗，無法襯托塔體的宏偉和莊嚴。
“帶你們去吃一種神秘的 漢堡 ！”ALI露出神秘的表情，便驅車趕往一個很偏僻的地方，腦子裡在想， 漢堡 還能怎麼樣？跨了很多高架，繞了很多路，來到一家大排長隊的 漢堡 店，貨！巨大的 漢堡 ，看來西方生活的記憶還是不淺。

從霍梅尼廣場向西走，依次可以看到很多博物館，在對話公園後方便是 國家博物館 ，整個博物館入口就是一個巨大的磚結構拱頂，看著有溫度也 大方 。
在這裡可以看到來自 波斯波利斯 的古文物，雄渾有力的雕塑和楔形文字的石板，其中最有名的一件藏品便是漢莫拉比法典，很容易被忽視的尺度，看著上面的楔形文字，居然會想起周董的歌，“ 古巴 比倫王頒佈了漢謨拉比法典，刻在黑色的玄武岩已經3700多年。。。”雖然是重鑄品（原件在 法國 巴黎 盧浮宮），還是激動了一下。 相比這裡的厚重，國家珠寶館就過於華麗，珠寶館在國家銀行的地下室，位置很隱蔽，作為國家銀行的黃金儲備，安全防備特別嚴格，手機和包都不可以帶入，經過三次安檢才來到地下室參觀，不過，這裡可真值得一看。


博物館的展品多數是16世紀以後波斯的薩法維王朝（Safavid）從 歐洲 、 印度 以及奧斯曼帝國掠奪的奇珍異寶。從1739年到1740年，波斯從 印度 掠奪了10個寶座和不計其數的金銀珠寶。其中 伊朗 最後一個王朝——巴列維王朝的父子兩位國王的王冠，用到了3380顆鑽石、5顆祖母綠、2顆藍寶石和368顆珍珠；其他的物品也都是用各種顏色的寶石進行裝飾，在燈光的照射下波光流轉、熠熠生輝。
　　藏品最最珍貴的包括一塊名為“光之海”的鑽石，這顆鑽石重182克拉，是世界上最大的業已琢磨的鑽石之一，許多 伊朗 人也相信這塊鑽石來自波斯帝國創建者居魯士大帝得皇冠。還有一件用34公斤黃金製作的純金地球儀。該地球儀製作於1869年，地球儀上鑲有50000多顆各種寶石，海洋用祖母綠寶石鑲嵌，平原用紅寶石鑲嵌， 東南亞 、 伊朗 、 英國 和 法國 用鑽石鑲嵌。可以看到祖國用的紅寶石，還有一群 日本 人在迷茫地端詳：另外一件著名的寶物是 伊朗 法塔赫 阿裡 國王遺留下來的孔雀寶座，該寶座上共鑲有26000多顆寶石。其他的珠寶簡直是成堆地堆在玻璃櫃里，整個展廳就在不停閃啊閃。

夜晚的AMIR KBIR大街早早熄滅了繁華，遍佈周邊的汽修店也早早打烊，只有一些在黑暗中流浪的人，讓人心生恐懼，他們大多步履瞞姍，衣衫不整，或是三五成群蹲在街角抽煙，他們大叫、嬉笑，試圖打破些寧靜或是規則。

經常的，我們需要穿過這裡去買烤雞，那是在nazemolatebba街上的一家店子，在伊斯蘭的日子，我懂得瞭如何評價一隻優秀的烤雞，接觸到的第一觸覺便是雞皮，她必須烤到脆而粘手才算得上入了眼，而且當咬破雞皮的一瞬間，除了香脆和酥軟，要有滑滑潤潤的油脂從肉里冒出來，而最考驗功夫的不外乎是那一坨雞胸肉，能把她做軟做透的極少。手裡拎著用紙袋裝好的烤雞、饢和 沙拉 ，穿過漆黑的街道，與流浪的人擦肩而過，有時候他們會駐足片刻，他驚奇，我們驚嚇，這種恐懼深深地告訴我，我不瞭解這裡，我不瞭解 德黑蘭 、伊斯蘭，我已經想離開了。

現在想想，旅途中最容易忘記的，是車站，總也想不起什麼機緣下決定離開，坐了哪部車，說過什麼話。去往 大不里士 唯一有印象的，可能是哪個車站的騙子，唐突地上了車，每人塞了一瓶水和一袋皺巴巴的餅干，然後漫天要價，終究還是忘記了那水，喝還是沒喝。

接近 大不里士 的時候，聯繫上了VAHID，我們最後一位沙發主，也是我們認識的比較出世或是出位的 伊朗 人，感覺大部分 伊朗 人飄在雲里、信仰、執拗中，但他不是，他太像一個現代人。

他是大學教建築的老師，有著一種 德國 人的範兒，銀白色的頭髮和一雙疑惑的眼睛，習慣於說：you know?I want know….沒錯，他是個要移民的穆斯林，看過《我在 伊朗 長大》，大概理解了很多 伊朗 人想要移民的感受， 伊朗 移民在歐美移民中占了大比例，即使是伊斯蘭革命以後，每日黃昏剛下，燈光漸漸熄滅，看著遠處剪影般的宣禮塔，大概想嘆這麼一句：我在這裡，還能怎麼樣？

在 哈加尼公園 （Khaqani Park）里就曾遇到一群叛逆的少年，令人意外的是他們英語居然好的不得了，其中領頭的小伙子貼上來聊天，大致說伊斯蘭的虛偽等等，“今天他們說這個人是上帝選的，明天上帝選的人死了，他們又推翻了昨天的話。”他說的大概是薩禮吧。我只能說哪個國家都有這樣那樣的問題， 比如 中國 ， 比如 伊朗 。

再看看這個公園，好的不像樣子，除了玫瑰，還有一些藤蔓，爬滿了拱門形狀的架子，天氣好的時候，幾個 庫爾 德大叔相互擠在一張椅子上，兩排人相對而坐，擠著，笑著，唱著。我們就時常坐在藤蔓旁邊的椅子上，看他們可愛的樣子，好像我們更老了一些。時常，伴著時光，遠處的KHAQANI詩人的雕像慢慢變成剪影，我們喜歡這條霍梅尼大街，街邊的烤雞、 漢堡 、公園和清真寺可以滿足一切需要了， 伊朗 人也喜歡，尤其是公園裡。
公園旁邊的 藍色清真寺 ，你可以叫他“伊斯蘭綠松石”，雖然他其實不怎麼像，也不怎麼驚艷四座，他可以展現給你的，是一片支離破碎的藍色門頭，上面嵌滿了藍色的錫釉彩陶磚，毀於地震後，內部重建並不理想，可以看出基本的結構複雜，如果先去了 設拉子 ，效果談不上可看。

其實更可貴可看的正是看不到的部分，看著這個巨大的門頭，想象下曾經黑羊王朝的繁華，想象他和光明王的大小差異，想象20年的時間里，藝術家怎麼裝飾他的，想象1465年，賈汗·沙建立 藍色清真寺 時的意氣風發，一年後，他就在奪取白羊王朝屬地的戰鬥中戰敗被殺。

在 大不里士 也並不急著安排行程，只是每日隨意在5公里的範圍走動，由 藍色清真寺 向西，依次是 哈加尼公園 、 阿塞拜疆 博物館、 大巴扎 、賈馬清真寺。而這裡的巴扎真是過於集中，單反走了進去，便沒了方向，向無頭蒼蠅只能亂撞，一時間走累了，想打聽個清真寺休息下，倆老頭意會了半響，引著我倆就走，只是真的拐了無數彎還是在巴扎利，倆老頭突然停下，打開一扇小木門，一抹晃眼的花地毯從門縫裡閃現出來，在陰暗、擁擠、狹窄的巴扎利，居然隱藏著如此的寺，他神聖，因而顯得大，因而和巴扎放一起更大，只是門小的可憐，揣摩了下形式，好像不妥，便門斗沒邁進去，謝過二老，掉頭走了。

在巴扎入口側面找了個清真寺，進去避暑，這是清真寺的主要用途，對我而言，清真寺代表了冰水、地毯、舒適和空調，天氣熱的時候，分分鐘就累的不行，除了街邊分佈均勻的飲水機，進寺是個最好的選擇，在寺里，有人捧著經書半酣，他們偶爾睡醒，便開始禮拜，一旦拜完便無所事事地躺去角落，待太陽略黃，去去往集市採購些吃的。

我喜歡這裡的滿鋪地毯，坐著或是躺著，看或不看都行，身體所及都是細密柔軟。在寺里半酣時，又一個卷髮男子湊了過來，“不用抱著包，這裡的人都愛你們。”簡直像是得到了聖諭，明顯，我們還是有些不放鬆了，我略微鬆開了抓緊報的手，“跟我去個地方吧。”
我就知道，又是清真寺。

一路拖著兩條腿，天氣熱的不行，他從神秘的包里拿出兩個還帶著黃毛的小黃瓜，用手全方位撫摸了一遍，遞過來，笑了笑，接過來並沒有馬上吃，再次用手撫摸了一遍，師徒用指甲的油脂，蓋過他的油脂，大小正像一顆菩提子。
賈馬清真寺，在 伊朗 很多地方都有，當然，因為賈馬，而且賈馬是真的來過 大不里士 ，作為蘇菲派的領袖人物，賈馬在什葉派的過度頗受尊敬，清真寺也經常作為學校授課，他就在巴扎群的西側，同樣有小門與巴扎相連。男子，先這樣稱呼他，好像又同時意會這裡有些危險，要我們註意安全，不免有點緊張，進了巴扎，他便牽了我的手在過道里走，緊張的神色被店員嘲笑了一番，我意識到，這可是 伊朗 啊，哥可是快走完了啊！能壞道哪裡去，快速告別了男子，融進巴扎的人群中。
巴扎，大，多，名字多。

晚上回到VAHID家，一個山坡上的別墅區，可以俯瞰一半的 大不里士 。V老婆做了幾個 伊朗 菜，有KABAB、aushi、庫庫，待會會一一介紹，V老婆並不怎麼說話，眼睛深邃而大，像很多 伊朗 婦女一樣，眼神中有種和善，甚至和善得有一絲哀怨，“我要和他們一起去 亞美尼亞 了。“vahid突然說，這是他私下和我們定下的事，票已經買好，也就是這個時候，我們才知道他是先斬後奏，她眼淚瞬間就下來了，儘管不知道他們說的是什麼，還是感覺很尷尬，她懷孕了，他要去旅游了，她不知道，他沒說，而且，是 亞美尼亞 啊！
伊朗 人怎麼看 亞美尼亞 ，自由的後花園。
夜晚，在屋子裡看著遠處的城市，我們聊著這個男人和女人，對 亞美尼亞 有了更多的幻想。
VAHID邀請我們去見媽媽，除了意外，更多的，應該應該是媽媽想看看驢友的樣子，因為在 伊朗 很少有機會見到更虔誠的這些穆斯林父母，他們往往不與異教徒接觸，照例的，我們在樓上和VAHID單獨吃，這也是 伊朗 吃過最正宗的一頓：

Khorak-e bademjun的菜是番茄和茄子煮的，味道果然很棒。

奧什 Aushi---是 伊朗 人喜歡的一種湯餚，據說這道菜在 伊朗 有很長的歷史，流傳著許多故事和典故。不過， 奧什 其實是一種很簡單的菜，可以放入普通的蔬菜和配料。
庫庫---典型的 伊朗 家常菜。庫庫是一個統稱，可以用蔬菜、豆子、南瓜等做成，看起來像蛋糕一樣。
契羅喀保布---（伴有烤羊串或烤牛肉串、雞肉串的燜飯）；
奧布古事特（將羊肉、豆子、香料和土豆等放在水中一起燜煨，近似我國 西安 的羊肉泡饃）；霍列希特（用各種作料燒煮成的一種家常菜餚，就著米飯食用）；
菲辛江（用家禽，尤以鵝肉或鴨肉為佳，另加核桃仁、石榴汁、橄欖、糖和香料一起燉煨而成）
杜爾麥（一種將肉類和其他配料一起裹包新鮮的葡萄葉中再燒煮而成的菜餚）。

吃完飯見到了VAHID的母親，很隨和，愛笑而且笑的露出牙齦，雖然是在室內，剛見面還很不好意思地把頭巾戴上，我們就一直稱贊她的廚藝，她就一直感謝感謝，大意就是出門在外靠朋友，大家相互照顧這類的。
該出發了吧，拿著最昂貴的車票，在夜晚到達高速路等車，兩個女人在遠處揮手，我們在車窗里看到遠處略微泛出的湖藍，心裡有說不出的感覺。
半夜，出停在邊檢，排隊辦理簽證，居然看到牆上張貼了中文的反腐倡廉漫畫，這臉是有多大。
入境亞國的一瞬間，車上的女人紛紛摘掉了頭巾，整個車裡充滿了自由的空氣，看得出來所有人的興奮，VAHID嘴角輕鬆地彎了下。
車上開始有了電視劇的吵鬧聲，而不再是誦經聲，再也不是。路邊大多是藏在陰暗裡的荒山，偶爾冒出的一點綠芽，都讓人覺得有生機，偶爾可以看到蘇聯的笨重機器，像是頭年歲很大的老牛，行駛在路邊。葡萄藤慢慢多起來的時候，便看到了阿拉 拉特 山，我們都在他的懷裡凝視了很多，走不出，看不投，山頂始終有一團雲籠罩著。
就在下車的一瞬間，剛下過雨的清晨，很深刻地體會到空氣為什麼可以是自由的，因為吸一口氣，所有人都可以牽手、擁抱，因為我們的手終於毫無顧忌地牽在一起。

童話、公園、魔法深林？用什麼來形容 埃里溫 都不為過，這是這個國家唯一的城市，周邊的郊野和城市的時尚，形成巨大反差，放眼望去，整個城市掩埋在一片叢林，這裡就是諾亞方舟停靠的地方- 亞美尼亞 ， 埃里溫 ，阿拉 拉特 山！


Barev tzez! 亞美尼亞 -藝術、美酒與神話

出了車站，路邊滿是頗有特色的老爺車，出 租車 大都噴塗了亮麗的車身，這時候一個體態臃腫的中年婦人急匆匆跑了過來，“你們去市中心嗎？我們一起吧？”