青灰色的條紋石和翠綠的屋頂
從 薩拉 丁城堡里出來的一個平臺上，視野很開闊，可以看到一大片 開羅 老城。可惜那天天氣不好，霧霾很重，不然據說還能看到遠處的金字塔。
在另一波要求合照大軍襲來前，趕緊拍幾張照片閃人，拍到後面真的是拍怕了，我們本想自己互相拍拍照，忽然就是一大波人襲來要求合照。
從 薩拉 丁出來，我們沒顧得上吃午飯就直奔愛資哈爾清真寺了。愛資哈爾清真寺建於公元970年，1000多年來，這座清真寺經歷了無數次擴建。公元988年在這裡開辦的伊斯蘭學校校現在已經發展成為一所大學，是最具聲望的學習遜尼派神學的地方，吸引著來自 歐洲 和整個伊斯蘭世界的學生。這裡現在的參觀也是免費的，不需要門票。
這附近開始出現很多穿著黑罩袍，只露出眼睛的女性，他們管黑罩袍叫“ 布卡 ”（burqa），她們三五成群的走過來看得還是有點讓人心裡發慌，讓人覺得好壓抑，而且還總想起新聞里的人體炸彈什麼的，其實隱藏在黑色罩袍下的，往往藏著很多美麗的臉龐，真不知道這是何必呢，男性管不住自己的邪念讓女性用自由來買單，忍不住感嘆一句生在新 中國 長在紅旗下的 中國 女性真幸福。進入之前我們女孩子在門口被檢查穿著，真是嚴苛得可以，絲兒因為穿著條牛仔褲，他們宗教上來說覺得露出了身體曲線，便讓絲兒租了件他們的罩裙穿，據說他們那些公用的頭巾罩袍什麼的都不會洗，所以還是儘量自己穿件寬鬆的長袍，自己準備上頭巾吧。
這裡可比罕默德. 阿裡 清真寺整潔多了，雖然也需要脫鞋進入，但是沒有那些讓人窒息的味道。
屋頂的三座宣禮塔分別建於14、15和16世紀
我們進去參觀的時候正好遇到伊斯蘭信徒們要做10分鐘的禮拜，一位工作人員和警察禮貌的告訴我們需要去旁邊等待，不要在院子里亂逛，我們被要求男女分開分坐在入口處的椅子上，期間還有人抱著古蘭經急匆匆的往屋內跑。下圖那個穿著藍綠色罩袍戴著紅頭巾的 法國 老奶奶當時就坐在我們旁邊，她的丈夫坐在秋田弟弟旁邊，這個奶奶特別可愛，她站起來去跟隔著一個過道的丈夫調侃，警察過來招呼她回原位坐下，坐下後她又把一條腿翹起來放在了另外一條腿上，那警察又過來招呼，她條件反射的放下來了，警察一走又放了上去，警察又過來嚴厲的招呼，這次她才反應過來發生了什麼，警察一走老奶奶發出一聲無奈的嘆息，哈哈，可能是平時隨性慣了，不明白這樣的束縛。
屋內有很多人席地而坐在研究古蘭經，或者在激烈討論。
屋內的花窗
我們參觀完清真寺準備出去前，被一個工作人員叫住，他身後還跟著一個清真寺里的警察，我們一臉的莫名其妙，以為啥事，結果那工作人員說那警察想問我有沒有結婚。。。。。。這在 埃及 遇上已經不是第一次了，這裡的男性喜歡動不動就喜歡問外國女性有沒有男朋友，有沒有結婚，要是你回答沒有，下一句必然是你要不要留在 埃及 ，為了避免這樣的迷之套路，明明是條單身狗的我，在 埃及 就有了男朋友，有了老公。。。。。。堅決不能說自己單身。
只吃了一頓早飯的我們逛完愛資哈爾清真寺已經餓到快前胸貼後背了，出來後趕緊打車去愛資哈爾公園準備吃晚飯。
愛資哈爾公園以前其實是個大垃圾場，在2005年的時候才改造成了 開羅 唯一的大公園， 開羅 市民們喜歡在草坪中席地而坐或者野餐，晚上還有人在公園裡拍攝婚紗照，可惜當時光線太暗了，我們沒能捕捉到。公園裡有幾個餐廳，其中位置最好的就是這家”citadel view",視野和餐廳環境非常的好，我們原計劃就是在這裡吃晚餐，可是餓著肚子趕來，服務員居然冷冰冰的告訴我們需要預訂，我們好說歹說硬是不給進，真是醉了，另外一個服務員則帶我們去到另外一家餐廳，餐廳位置在公園裡的湖邊，雖然視野沒有那一家好，但是也能看到遠處的 薩拉 丁城堡，餐廳內部環境也相對差一些，又累又餓的我們最後還是選擇先在這裡吃飯了。
在剛進公園的時候我差點跟幾個小女孩冒火，不知道這邊的小女孩都什麼毛病，拒絕她們的合影要求就喜歡扯我們頭髮，在 薩拉 丁城堡一個跟了我們一路被我們拒絕的小女孩也是這樣，這是自己不能露頭髮就嫉惡如仇還是伊斯蘭教義扯女性頭髮有什麼含義？我不得而知，但是這次真的把我扯疼了，也惹怒了，我轉身差點準備揪下期中一個的頭巾，算她們識相跑得快。沒走幾步又遇到一群小男生擋在前面要求合影，我們此刻滿腦子裡都是食物，哪裡有心思合影，我們只能選擇無視他們，走自己的，他們就在前面各種做怪相，幸好公園裡的警察出現趕走了他們，不然真的很想罵人，可能是因為國家確實不 富裕 ，所以大部分人口素質還是欠佳。
遠處的 薩拉 丁城堡，簡直就是 伊斯坦布爾 藍色清真寺的翻版
在伊斯蘭老區肯定也不會錯過 哈恩 哈利利市場，這是一種中世紀的小型購物中心，自從14世紀建成以來， 開羅 人就在這裡做買賣。雖然現在都說裡面是坑游客的，而且很多東西都出自 中國 的 義烏 ，但是這不妨礙我們去感受下這個古老的集市。裡面的商人對商品喊價確實有點離譜，不過基本上照三分之一的價格砍就行了
對咖啡有執念的阿葵和秋田弟弟提出去體驗一下 開羅 的咖啡，於是我們去了費沙維咖啡館（Fishawi's），這個咖啡館從1797年開始開門營業，大概是城裡最老的咖啡館了，藏在 哈恩 哈利利市場不起眼且擁擠的小巷裡， 埃及 諾貝爾文學獎獲得者納吉布.馬哈富茲也是在這些市井小巷裡得到了小說的靈感，小巷裡現在居民的生活方式和作家在20世紀40年代描述的也非常接近。
在這裡和咖啡的感覺和我們認知里聽著清雅音樂，環境小資的咖啡館完全不一樣。這裡擁擠喧鬧，咖啡的搭配品也不是精緻的甜品，而是花生瓜子等堅果，來來往往很多叫賣的小商販，最多的就是推銷一次性紋身漢娜的婦女。
這個擺著許多像一千零一夜的燈具一樣的小巷是我們來 哈恩 哈利利市場的目的之一，這些銅燈有一種典型的阿拉伯風味，想帶回家的一定不能錯過，只是燈具不能摺疊或者拆解，有點不好拿，絲兒買了一個，從800磅砍價到300磅。
在市場里逛完的時候，絲兒表示餓了，為了我們在 埃及 最後聚在一起的一頓，我們選擇了市場里的一家路邊餅店，這家店里的餅都是 埃及 的傳統做法，這其實也是在 埃及 第一次坐路邊攤，不得不說餅的味 道真 的不錯，雖然第二天早上還是輕微的鬧肚子了，畢竟 埃及 的衛生狀況真的不敢恭維。
那晚是秋田最後一次打趣絲兒的飯量，絲兒在秋田一句“你要是一個人把一份餅吃完我敬你是條漢子”後，呵呵的笑著，默默的吃下了最後一塊餅。我們嘲笑著秋田弟弟幹嘛去惹絲兒的時候，一輛執勤換班的軍車從路邊過，車上的十來個士兵們看到我們幾個外國人，集體跟我們揮手打招呼，我們笑著朝他們揮揮手，一瞬間我覺得這個畫面真美好，我的聖母心突然讓我想起了“世界 和平 ”四個字，真的希望這些在近幾年還遭受戰亂革命的阿拉伯國家的軍人不用再上戰場，只需要保護好自己國家的人民並像這樣開心的笑，雖然自古以來身處亞非歐交界處的幾個國家都是多事之秋戰亂不休，但是 和平 卻是全人類的期許。
吃完這頓飯就真的是到了好好道別的時候，我和阿葵第二天回國，絲兒回 德國 ，秋田弟弟去 約旦 ，在絲兒的擁抱和一句江湖再見中，我竟然突然有點鼻子一酸。 寫在最後每一次的旅行我最想感恩的就是那些旅途中相遇，短暫的朝夕相處也好，一面之緣的萍水相逢也好，我都感激。感謝一路相伴的三個小伙伴，雖然難免有過小小的爭執，但是下一秒大家又能一起坐在餐桌旁大笑，大家互相包容互相適應，所以這短短的11天留給我的絕大部分都是美好的回憶。其次就是路上相遇的那些當地人，那個在我和阿葵驚慌失措橫穿馬路時提醒我們 開羅 博物館就在前方的路人；那個在 開羅 博物館的洗手間因為水龍頭不出水友好的準備送給我小半包濕巾的姑娘；在銀行換錢時提醒我不用簽字的姑娘；在酒店門口上Uber車時紳士地幫我們開車門的白人大叔；還有博物館的中文講解員Abdel,他是我們在 埃及 接觸過的當地人中相處最舒服的；在拉美西斯希爾頓酒店幫助我們打Uber的門童；在 開羅 博物館遇到的兩個 開羅 孔子學院學中文的學生，第二天如約帶著絲兒逛集市。沒有這些在旅途上短暫交集給予溫暖的人，整個旅程將顯得冰冷乏味很多，所以他們也是行程中亮眼的閃光點。
最後說說我在 埃及 淘回家的小物件。下麵這兩本書一本我是在 盧克索 買的，一本是在 開羅 博物館，這兩本書雖然是中文的，但是國內沒有賣，兩本書把古 埃及 的文物和歷史講得很詳盡，我個人覺得是值得千里迢迢扛回家的。書背後就是 埃及 的紙莎草圖，這個喜歡的話可以買一兩幅回家作為紀念，這些圖基本上都是後期工業製作，純手工製作的很少。
這個是在 哈恩 哈利利市場淘的阿努比斯像，實在是覺得這個神的形象很特別，忍不住買了一個回來。
這是在 哈恩 哈利利市場買到的香水， 埃及 的香水也算是有名號，但是更大部分吸引我的是這些漂亮的手工瓶子，香味麽也就那麼回事，以花香為主，跟大牌香水肯定是不能比。
