【走進喜馬拉雅】尼泊爾安娜普爾納大環線徒步（ACT+Tilicho Lake）含超詳細攻略

（客棧牆上掛著一隻腳蹼，是 波蘭 人2007年創造的世界最高海拔潛水記錄時所用，就在提里錯湖，下潛深度為30m）

淚之湖大本營所在的位置是一個空曠的三角形谷地。對面是康薩峰（Khangsar Kang，7485）東坡巨大的冰壁，康薩河就發源於此。我們9:40離開大本營向提里錯湖攀登。 通往提里錯湖只有一條山路，前半段是較為平緩的上坡，後半段則是急上的陡坡，3-4小時內總共要爬升整整1000米，比大環線上任何一處都要困難。Egor一開始每隔一段路會站著等我，我表示不要等我，按照自己的速度前進，不要打亂節奏，不然對雙方都不利。不久後他就消失不見了。 聽到隆隆悶響，對面的雪坡正經歷一場雪崩。 一路絕大多數是從提里錯湖返回的徒步者，像我們在這個點才開始上爬的人少之又少。一大原因就是風。和陀龍埡口一樣，提里錯湖也是通常在上午9點之後開始起風。當我到達Z字形陡坡時，已能明顯感覺到氣壓的變化，雖是艷 陽高 照，體感溫度卻很低，呼嘯的風很快帶走體表的熱量。我不得不穿上所有防風的裝備。在中途遇到一個返程的 中國 小伙，痛苦地坐在路邊，他告訴我他很冷，因為低估了這裡的風，沒帶足夠裝備。我握了握他沒戴手套的手，只能勸他快點下撤。

說來奇怪，一路上我似乎想了很多東西，但事後卻一點也回憶不起來。就像做夢夢見情節跌宕的大片，當時努力記在腦子裡想寫成小說，醒了之後卻啥也想不起來一樣。

據說在高海拔地區，人的情緒起伏會被放大，更容易釋放喜怒哀樂。走著走著，我喉嚨突然哽咽了，我怕我再也回不去，再也見不到最親最愛的人。眼前的路仿佛被拉直，成為一條通往天堂的階梯。 在半山腰上回望，可以看到 馬南 背後的貢 岡山 脈（Gungang Himal），從左至右分別為：朱魯西峰（Chulu West，6419），朱魯中峰（Chulu Central，6584），朱魯東峰（Chulu East，6429），朱魯遠東峰（Chulu Far East，6429）。

就像過了好幾年那樣漫長，我終於翻過高聳的陡坡。眼前是一塊較為平整的臺地，此時仍看不到提里錯湖，也不知道里湖岸還有多遠。就在我向前走的時候，我遇見了下撤的Egor。此時的他已經全副武裝，以至於我完全沒認出來。他告訴他已經到過了，上面風大得嚇人，待了幾分鐘就受不了了。臨別最後一句話是，如果今晚住在大本營，他會住在最下麵那家客棧。

繼續往上走，風也越來越大。看到一個圓形小冰湖的時候，一張熟悉的臉擦肩而過，我叫住他：Edward！

他看到我也愣了一下，不敢相信能在此相見。他告訴我昨晚他住在大本營，今天會返回西里卡卡。沒料到這麼多天下來，他走的比我還快！在大風中匆匆聊了兩句我們再度分別，這時我才註意到他身邊多了個長相標緻的姑娘。

再往上走遇到的人已經不多，當我賭上最後一口氣踏上一道坎的時候，一池藍到心碎的湖水出現在我眼前。

那一瞬間，淚水奪眶而出。
它出現得如此猝不及防，讓我洶涌的情感霎那間決了堤。我很難形容那一刻的感受，到底是悲傷，還是狂喜，我到底是為什麼而哭。

我渾身顫抖地走到湖邊，仿佛獲得新生。 關於世界 上海 拔最高湖泊的頭銜眾說紛紜，其中一說是就是這個提里錯湖（4920m）。我看過提里錯湖冬季冰封的照片，卻不知道她解凍狀態下竟是如此之美。

湖邊有一座低矮的茶室，我走到茶室側面背風處，從包里取出地圖，拍了一張照片。這份地圖是之前在 阿拉斯加 農場一起打工的Yvonne姐給我的，離開 美國 後她和我碰巧又在同一城市工作。聽說我要去走大環線，她特地把幾年前用過的地圖給我，說沒有達到提里錯是她最大的遺憾。如今我帶了她當年用過的地圖來此，算是圓了她的願望。 別看照片上一切這麼平靜，其實空氣中狂風呼嘯，吹得我暈頭轉向。想去高處拍幾張全景，無奈大風把我吹得找不著北，根本寸步難行。毫不誇張地說，迎風可以輕鬆做到邁克爾· 傑克遜 的45°站立。

匆忙拍攝了幾張照片我就下撤了。此時已是下午1:30，比預計晚了半小時。 只剩最後一支向上攀登的隊伍，這堵冰牆的背後就是世界第十高峰——安娜普爾納一號峰（Annapurna I，8091），此時仍不得見。



So, the season of the fall begins
Down the crossroads in a sleepy little inn
By the fire when the sun goes down
But the night becomes you
And the secrets of the rain
Forever autumn

——Lake of Tears


秋天降臨
十字路口昏倦的小酒館里
日落後的爐火邊
黑夜成了你
和雨中所有的秘密
永恆之秋

——淚之湖

（筆者自譯）



最遠的回家路等我下撤到大本營時，已是下午3點。為了在天黑前回到康薩，我沒有多一刻停留，最後看了一眼藍色屋頂，就踏上了回程的路。心想，Egor應該就住在這家吧，可惜我們見不到了。

沒走多久我就發現自己狀況不對，每走一步，四肢的肌肉都發出類似脈衝的信號，有點像電擊，如漣漪般順著神經網擴散開去。我這才意識到，我已經整整9小時沒吃飯了，這期間已步行超過20公里，累計爬升超過1500米。理智告訴我，我可能處在能量耗竭的邊緣。

雖然剛吃下一大塊巧克力，但好像於事無補。身上已經沒有乾糧，我不得不向迎面而來的徒步者求助。三名前往大本營的歐美人好心給了我一顆糖、三塊粗糧餅干。其中一位姑娘還問我是不是高反癥狀，強烈建議我不要再前行，留宿大本營。我謝過她，告訴他們我只是饑餓，堅持回程。

我之前不知道，從大本營返回康薩，要比來時更加費時，因為反向穿越滑坡區，幾乎是全程上坡。也就是說，從這裡返回康薩，要超過3小時。一種可怕的預感降臨：我可能會在天黑後穿越危險的滑坡區域，而且是獨自一人。

此時烏雲壓頂，雖不到日落時間，天空已經暗下來，氣溫也迅速下降。不過好在路上可以看到不少 尼泊爾 當地人，其中一人還給了我一小條士力架。

但是，把能吃的都吃完了，卻沒能緩解我的體能。我此時只能以極慢的速度一點一點挪動。後悔太相信巧克力了，沒帶餅干麵包這類硬貨。而兩度路過大本營都沒吃飯是另一個致命的錯誤。

眼看和我同向的人都一個個超過我遠去，自己卻有心無力趕上他們。當時的感覺很奇特，我並不感到累，也不感覺餓，身體卻使不上力，每走幾步就要休息一陣，渾身冷汗。大腦的意志非常清晰，告訴自己一切都是由於饑餓造成的，精神亢奮，身體卻處在崩潰的邊緣。

進入滑坡區域後，我也是不得不在中途停下來休息，雖知十分危險，卻沒法快速通過。突然想到和Egor的關於命運和業力的討論，覺得此時即便能預測上方的落石，我都沒力氣避開它們。

接近天黑，身體又餓又冷，我很擔心自己隨時都會暈倒。有時身體告訴大腦，實在走不了了，卻也只能咬牙前行。當我再一次倚著岩壁休息的時候，Edward從身後走來。看到我，他很吃驚我竟然在這裡，他以為我會睡在大本營呢。他身邊的姑娘也很吃驚，疑惑為什麼我走得比他們還快。

就像遇到了救星，我把我的處境告訴他們，表示沒有像他們一樣在大本營吃東西。Edward二話沒說，把背包轉向我，讓我從側袋里拿乾糧。我摸出一袋能量塊。他執意要我把四袋都拿走，一本正經告訴我，這攸關性命，含糊不得。見我全部取出他才放心，並把郵箱留給我，到有信號的地方第一時間聯繫。

有了Edward的補給，我才算暫時脫離了餓暈的險境。完全喪失味覺的情況下啃掉了兩袋，讓我在天黑前一步步挪出了滑坡區。 (Edward給我的能量塊，剩下一袋我保存至今)


從沒想過回程是如此漫長，在黑夜中走了很久很久，看到西里卡卡客棧燈光的那一刻。我鬆了一口氣，對自己說：性命總算保住了。

在一大屋子的人的註視下，我跌跌撞撞衝進餐廳，險些摔倒。點了一個藏餅（Tibetan Bread）和一杯薑茶。過度的體力透支讓我失去食欲，只吃了一口餅就再也吃不下了，喝完了熱乎乎的薑茶簡直就像續了一條命。

這時有一隊 尼泊爾 徒步者從提里錯湖回來，在此尋求住宿，被告知房間已滿。於是他們決定去下麵一家。我不能放過同行的機會，站起來表示和他們一起走。到下麵那家客棧後他們入住，我再次獨自一人踏上回康薩的夜路。

走了沒多久覺得不對勁，因為沒看到藏廟，停下來查看手機地圖，果然走錯了，這條路是通向上康薩村（Upper Khangsar）的。天黑後完全沒有方向感，只能靠手機地圖，而在沒有手機的年代，嚮導是不可替代的角色。正當我往回走到岔道口的時候，看到一束光線從西里卡卡的方向過來，我等它走到跟前，發現是一對 尼泊爾 情侶，他們也是回康薩的。

幸好遇到他們，因為此時我頭燈的電池即將耗盡，根本看不清腳下的路，還不如他們的手機電筒亮。女生看我頭燈暗淡，時不時悄悄提醒男生等我一下，給我照一照路。他們這些小舉動讓我感到十分溫暖。

走進康薩的大門已近晚上8點，從大本營回來整整用了5個小時。走到熟悉的紅房子樓下，我看到三樓廚房還亮著光。雖然簡陋的客棧讓我一度不堪忍受，但經歷了漫長而艱辛的一天，這裡儼然一個溫暖的窩。

我敲了幾下緊閉的木門，樓梯響起腳步聲。吱嘎一聲，門開了。

我簡直不敢相信，開門的人，竟然是Egor！
（我們坐的餐桌就是昨晚老鼠活動的地方，那天晚上我已經累到聽不到任何聲響）

看到我，Egor反倒沒有表現出過分驚訝，保持一臉笑容。他告訴我，他4點多到達西里卡卡的時候被告知客滿，於是繼續走到康薩。這家客棧的大媽看了他拍的照片，一眼就認出了照片中的我，所以他早就知道我會回來。

大媽聽聞聲音，特地來廚房重新開竈給我做了一份印式米飯，超級大量，不停問我要不要加飯加菜。這麼晚了，她還一直等我回來也是讓我挺感動的。

吃飽後她問我：“你沒有到提里錯湖吧？”

“到了！提里錯湖好美！”

Day7: Khangsar- Yak Kharka徒步距離：9公里，海拔上升：320米，徒步時長：5小時
難度評級：簡單
重返大環線昨天消耗了太多體能，今天起得較晚。在陽臺上曬太陽時看到許久不見的澳洲小哥Rocky從村子大門下走來，和幾個同伴一起。我朝他打了個招呼，告訴他我已經從提里錯湖回來了。他們問我走的是高線還是低線，我說低線，記得要註意落石。

過了沒多久，我正在屋裡和Egor聊天，突然瞥見一個熟悉的身影從樓下經過，我立馬跑到陽臺叫住他：Hugo！

荷蘭 叔看到我，抬手遮住陽光，停下來咧嘴一笑。聽說我已經從提里錯湖返回，問我怎麼樣。我說絕對值得一去，那是大環線上最美的地方。他繼續向上走，前往大本營。這是我最後一次與他相見。

早餐後和Egor聊天，得知他是一個輕量主義者，所有裝備都以輕量至上 ，怪不得行李這麼少。他教我如何選擇衣物，如何打包，如何穿鞋等。他平時喜歡慢跑，認為在 烏克蘭 寒冷的冬天穿行在老建築中是一件非常浪漫的事。完成大環線後，他要繼續回到 巴釐島 學習衝浪。

他慫恿我和他一起回 馬南 修整一天，我沒跟他走，仍按自己計劃直接前往更高海拔。

從康薩回到大環線有兩種選擇，一種是沿原路回到 馬南 ，再向上；另一種是抄近道，翻過康薩村所在的後山，直接前往大環線上更高海拔的氂牛場（Yak Kharka，4050）。我選擇的是後者。 離開客棧時，給大媽拍了張照片，不知是否有機會再來。 有人在村子里拍婚紗，新娘一襲紅裙在灰色石頭建築中很是搶眼，新郎也很有模特範兒。 康薩也是一座原始的石頭村，各家房頂都插滿了風馬旗。這裡曾經是前往提里錯湖最後的補給站，自從大本營和西里卡卡幾家客棧建成，康薩已不再是旅行者們住宿的首選。如今村裡只有屈指可數幾家客棧，其中屬我住的紅房子最為搶眼。 （圖中的騾隊正在為提里錯大本營運送物資）

後山上有許多氂牛在吃草，步道很不明顯，但跟著藍白二色路標走也不至於迷路。越來越厚的雲層預示著接下來的壞天氣。稍稍爬高後，崗嘎普爾納峰（Gangapurna，7454）從康薩河谷一側的岩壁上方露出尖角。 冰川穹頂峰(Tare Kang/Glacier Dome，7069）

山頂附近有一處非常棒的觀景台，站在這裡可以清楚看到陀龍河康薩河交匯，以及遠處的 馬南 鎮。若是晴朗的天氣，還可以清楚看到包括四號峰在內的安娜普爾納群峰，以及部分馬納斯 魯山 脈。 從這裡下坡，過河就回到大環線主線了。吊橋另一頭有一家涅槃餐廳（Nivana Resturant），我在這裡點了一盤momo作為午餐。 發現掛在背包上晾曬的襪子被風吹走一隻，唯一剩下穿在腳上的襪子又濕乎乎的。三天沒洗澡也沒有信號，怕家人擔心，心情有些低落。

回到大環線，發現沿途有很多倒地的水泥桿子，上面標了數字，估計是用來架設電線的，看來陀龍山腳通電的日子也指日可待了。走著走著，路邊竄出一群岩羊（blue sheep），一隻接一隻越過徒步道，跑向山上。 天色越來越陰沉，偶有小雪花飄下。慶幸自己是昨天去的提里錯湖，要是今天風景必定大打折扣。同時對未來幾天即將翻越埡口的天氣暗暗擔心。 一般翻越埡口的前一晚會住在陀龍衝鋒營地（Thorung Hign Camp，4925）或陀龍山腳（Thorung Phedi，4525），前一天住在萊達（Ledar，4200）或氂牛場（Yak Kharka，4050）。以上提及的地方都不是村落，僅僅是幾家客棧構成的定居點，只有簡單的住宿。

到達氂牛場才下午3:40，看到第一家客棧我就住下了。房間200rs，熱水澡200rs，wifi免費。和家人報平安後就去洗澡了。洗完澡走進餐廳，第一眼就看到Edward和昨天一起的姑娘坐在靠牆的座位上。看到我，姑娘問我就是昨天路上遇到的那人嗎？我說是，她叫道：見到你太好了。昨天扔下你先走後，我越想越擔心，責怪Edward為什麼不勸你回大本營。Edward說，他是成年人，會對自己的決定負責。
這個戴著可愛絨線帽的姑娘就是Phini，來自 臺北 。和我一樣辭了工作來 尼泊爾 徒步，已經走完了EBC。我突然想起在提芒遇見的劉大哥提到過一個走完EBC接著走ACT的 臺灣 姑娘，問Phini有沒有遇到一個背著全套茶具的 臺灣 大哥，她猛點頭，“他還帶著吹風機！”

我們邊吃飯邊聊明天住宿的陀龍衝鋒營地。聽Phini說昨天他們住在西里卡卡的客棧房間非常緊張，前一天的提里錯大本營更是睡客廳。擔心只有一家客棧的衝鋒營地狀況更甚，這裡也沒手機信號，遂商量明天我們之中誰先到營地就先去訂一間三人房。

屋頂傳來沙沙的聲響，出去一看外面在下雪。地上已經積了薄薄一層，用手一拂，是粉雪。

Day8: Yak Kharka- Thorung High Camp 無腿騎士天亮出門一看，竟然是個大晴天。昨晚的雪只積了淺淺一層。Edward正在外面拍照。 （安娜普爾納三號峰東端的6747峰）

為了能早點到達衝鋒營地搶到房間，我們仨8:00就出發了。路上結了冰，不太好走。不像之前一路碰不到人，現在所有徒步者都彙集在這條路上，住在僅有的幾家客棧里，大家的目標只有一個——陀龍埡口。