【走進喜馬拉雅】尼泊爾安娜普爾納大環線徒步（ACT+Tilicho Lake）含超詳細攻略

相比之下，公路對面這條花叢中的徒步小徑是遠離塵囂的世外 桃源 。
荷蘭叔的人生哲學走到一個叫Ghermu的小村莊時遠遠看見背紫色登山包的熟悉背影，雖然光頭上扎著一塊藍色頭巾，還是不妨我一眼認出他—— 荷蘭 大叔。

嘿！我沖他打招呼。

他回頭看了我一眼，禮節性地回了一句：嘿。

明顯沒有認出我，於是我拽下蒙臉上的頭巾。他立馬露出笑容：原來是你啊！
大叔問我早上幾點出發的，我說7點40。“你可真快啊！我是6點半出發的”。我有點得意，轉念一想，同樣是6點半出發的Edward以及後來的Andrias，我都沒在路上追上他們，看來我速度也只是一般嘛。

在一段下坡的亂石叢中，我問他：你叫什麼名字？昨晚寫日記時只能把你稱作“ 荷蘭 的家伙”。

Hugo, 你呢？我昨晚也把你寫成“ 中國 的家伙”。

我和他相視大笑。

走過這座吊橋，我們到達了西揚吉(Syange, 1100)。看時間已將近12點，我決定在這裡吃午餐。我們在一名當地小伙的招呼下走進橋頭的客棧，點了湯麵和薑茶，順便問他到塔爾還有多遠，他告訴我們只要4-5小時。我和Hugo大喜，不約而同地決定今天要一口氣走到塔爾。 我們的餐桌臨著河，不時看見吊橋上走來的徒步者，每當看見雇佣背夫自己的一身輕裝的家伙，Hugo都忍不住嘀咕一句“懶惰！”。此時陽光正烈，適合休憩。我們把鞋襪放在太陽下炙烤，Hugo脫下那雙皮質有些發硬的棕色靴子，告訴我他已經穿了25年，那個紫色的背包也用了將近20年，早上肩帶斷了，幸好在路邊找到一家裁縫店縫上了，他還要靠它走完ACT以及北大本營呢。

聽他說要走北大本營支線，我著實很意外，因為那條路線和人們常走的南大本營（ABC）不同，需要自備帳篷扎營2-3天，條件艱苦，而大叔裝備簡陋，又是獨自一人，著實替他擔心。他聽我的話後哈哈一笑，說他女兒當時也是這個反應，特地檢查了他的背包，給他補充了裝備。 別看大叔行裝窮窘，在 荷蘭 的身份卻是某跨國公司高管，把控產品線質量的部門老大，今年57歲，三個女兒都已長大成人。

我問他是不是經常獨自出來旅行，他說以前不是，最近十年才開始到處走。而這個改變，始於一次意外。他說有一回在 保加利亞 獨自爬山，並不是什麼險峻的山，很輕鬆就到達山頂。可下山途中突遇暴風雨，被困山上。那晚他躲在一塊岩石下瑟瑟發抖，第一次覺得離死亡那麼近。他想到自己擁有的財產——豪宅、汽車、鈔票——卻遠在千里之外的 阿姆斯特丹 ，此時根本救不了他的命，可能第二天就成了別人的東西。從那天起，他意識到上半輩子辛苦創造的物質財富終究不屬於自己，一場危機、一紙官司、一次火災、一夜變故......一不小心就會輕易失去。

“人，不過是暫時保管那些東西罷了，死後一分錢也帶不走。”他說，他開始認真思考什麼才是這輩子最值得擁有的，真真切切屬於自己的東西。生命、健康、家庭、朋友......這些東西固然珍貴，但在命運面前有著不堪一擊的脆弱，很容易被上天輕易奪走。最後他找到了答案，那就是經歷——與眾不同的經歷、獨一無二的體驗、自己在這個世界上踏過的足印，才是物質財富存在的終極意義，因為一旦得到了就永遠屬於自己，死神也帶不走。從那以後，他就用時間和財產兌換經歷，開始四處旅行。

“身邊的同齡人都開始意識到這一點，但有些人的身體已經不允許了，”Hugo說，“我趁著自己還能折騰，就先來看看喜馬拉雅山。”

他說的和我一直在想的不謀而合，我說我生活的環境里，人們都在按照一個模式生活，對物質趨之若鶩。剛剛還清房貸就想要更大的房子，換更豪華的車，把自己拖進無限膨脹的死循環中，為了獲得所謂“安全感”當一輩子房奴，供著房產商和炒房者，還要拼命掙錢留給下一代，以及再下一代，在幾輪循環中無法自拔，耗盡一生。

Hugo說他不打算留下一分錢給女兒們，在她們事業剛起步的現在，他願意幫助些，但絕不是等他死後留下遺產。她們的生活要靠自己創造，孩子和父母的關係是精神依托，而不是物質依賴。

午飯後Hugo讓我先走：“不要讓我這個老人拖你後腿”。我心想你這鋼鐵硬漢看起來頂多40，個高腿長，走起來一點也不比我慢。

離開西揚吉繼續往上走，徒步道就和塵土飛揚的公路合併了。 爬上一段連續之字形的上坡，在烈日下行走一小時後就遠遠看到傑加特(Jagat, 1300)。攻略中建議不要住在這個村子，因為條件略差，而我看到很多嶄新的客棧，估摸如今條件算是不錯了。 傑加特的學校 途經幾個小村落，到達查姆切（Chyamche, 1430）後，我一眼看見坐在客棧門外吃momo的Edward，以為他今天就住這了，聊了才知道他只是吃點東西補充體力，今天的目標也是塔爾。他邀請我一塊吃，我卻想早點到達目的地再大吃一頓晚餐，就謝別了他。

沒想到剛走出查姆切就犯了個錯誤——走錯道了。去塔爾應該從村裡的岔道下到河谷，走到對岸的徒步道上，那條路沒有汽車，也近一些。我當時沒看地圖，悶頭沿著公路走，走了很久才發現對面還有一條近路，已經回不去了。

剛離開查姆切拍的這張照片里有座吊橋，去塔爾別忘了從這裡過河。 一路有好多瀑布 沿途竟沒碰到一個徒步者，只有摩托、吉普車和修路工人。有時滿載土石的拖拉機接二連三從身邊駛過，只得站著等塵埃落定才能繼續前行。 沿著公路一路向上爬坡，看著對岸谷底平緩的徒步道望眼欲穿，根據地圖顯示，只有走到塔爾才有過河的橋。

陽光消失，氣溫開始下降，走到一個U形彎道處實在沒力氣了，就坐在挖掘機履帶上啃了兩塊巧克力，這時有些後悔沒在查姆切吃momo，暗自發誓今後一有機會就要吃飽。這裡居高臨下，至少可以看到前後2km的公路，我等了幾分鐘，依然是前無古人，後無來者，心想應該沒人和我一樣走錯路吧。 繼續堅持，終於看到遠方瀑佈下的沙洲。塔爾（Tal, 1700），就位於這個沙洲上。 第四次走大環線的奶奶走上鐵橋，遠遠望見一人從徒步道那頭過來，仔細一看竟是Edward，看來他沒像我一樣走錯路。他說剛從查姆切動身就被一個大媽指了正確的路，作為報答，他準備住那大媽推薦的藏人客棧。我們一起穿過村口的足球場，看到一家很新的客棧 Father and Son's Guest House, 我一眼相中，準備進去問問，Edward則繼續進村。

帶我看房的是Father and Son中的Son，小伙把我領到二樓，打開房門，竟是一間自帶衛生間的三人間，熱水淋浴，免費wifi。我提出晚飯和早飯都在這裡吃，要求免房費，他爽快答應下來。

寬敞舒適的床墊，柔軟蓬鬆的被子，和昨晚簡直天壤之別！ 我卸下背包，感覺肩膀和腳都殘了。剛換上拖鞋往門外張望了一眼，正好看到Hugo的藍頭巾從院子前飄過，我趕緊衝出去叫住他，把他也騙過來住。

吃飯的時候，我和Hugo點了一瓶珠穆朗瑪牌的啤酒，味道超贊。Hugo說他離開西揚吉就碰到紅鬍子Rocky了。這位澳洲小哥在半途走了一條支線，跑到山上又下來，被整慘了，在Hugo的攙扶下在查姆切住下，一時半會是追不上咱們了。 正喝著酒，走進來一位滿頭銀髮的老奶奶，和我們打了招呼，我還疑惑她這麼大年紀了也來徒步麽，她就開口問我：“你是他的嚮導嗎？”，Hugo還調皮地點頭稱是。敢情好，那我明天就開始收你錢......

回想起昨天Andrias一開始也把我當成Hugo的嚮導，我問其為何，他說我看起來很專業

我們邀請老奶奶在我們身邊坐下，一起用餐。我說我下午走錯路了，是從對面公路上過來的，白白多走了至少3公里路。Hugo一聽忙說他也是，那條公路簡直無聊至極。老奶奶說她也是！這時進來一對 匈牙利 情侶，表示他們也是！我心裡瞬間舒服多了

因為太餓，我點了超大份的意麵、momo和奶茶，邊吃邊聊天，分享各自的經歷和經驗。老奶奶來自 法國 ，看起來至少65歲了，牙都掉了一半，說話不太清楚，思維卻很活躍。看她在生吃蒜瓣，問她何故，她告訴我們這能有效預防高反。她還給我們介紹如何用冥想的呼吸法對抗高反，似乎對高原徒步很有經驗的樣子。我不禁問她：“你以前來過 尼泊爾 嗎？”

“來過大環線。”

“哇，所以這次是第二次啰？”

“第四次。”她用手指比劃數字四，留得我一臉錯愕和崇拜。


Day2: Tal-Timang徒步距離：17公里，海拔上升：1000米，徒步時長：6.5小時
難度評級：普通 第一眼安娜普爾納又是半夜2點醒來無法入眠，躺床上聽著窗外沙沙的水聲。等到約定的6:30，下樓和Hugo以及 法國 奶奶一起吃早餐。回房後各自收拾出發。

塔爾真是個美極了的村子：五彩的小房子建在寶石色的冰河邊，背靠幾乎九十度的懸崖，三條銀色的瀑布垂掛其上，如輕柔的緞帶迎風飄動。不禁令我想起《指環王》中精靈居住的秘境——瑞文戴爾。

沿著河岸的棧道走出村子，穿過一小片白色沙灘後就開始爬山了 走2個小時就能到達下一個村子喀特（Karte，1850），這裡行人稀少，異常靜謐。 再繼續走半小時，就能看到吊橋那頭的達拉帕尼（Dharapani, 1860） 路上碰到不少徒步者是逆向而來的，他們大多是不打算翻越埡口的回程客，到達 馬南 後原路返回，就像Andrias。ACT的陀龍埡口不像EBC上的幾個埡口，正穿反穿難度差別不大，要是從另一邊的穆克提納（Muktinath, 3760）沖頂，將會有近1700米的爬升，且需在上午起風前就安全抵達陀龍衝鋒營地（Thorung High Camp, 4925），這對於普通人來說可能性幾乎為零。另一個方面，人們都傾向循序漸進把最難的任務放到最後，因此一般不會有人選擇順時針走大環線。

在達拉帕尼的路邊，我又碰見了Hugo，他已經吃完午餐，坐在餐椅上曬太陽。對面坐著來自 美國 堪薩斯州 的小哥Conor。我也坐下，點了一盤momo，這種藏式餃子是 尼泊爾 山區常見的點心，幾乎每家客棧的菜單上都有，且做法各不相同，大多是水餃的外形，有時遇上有創意的廚子會讓它長成別的樣， 比如 小籠包。 我說我今天打算走到提芒，明天直接略過茶梅走到皮桑。 荷蘭 叔表示和我相反，他今天準備一口氣殺到茶梅，為明天少走一點路打下基礎。他穿上靴子先行一步，我則邊曬太陽邊逗貓。 安娜普爾納大環線根據海拔高低大致可分為三段：從起點貝西薩哈到目前所在的達拉帕尼，屬於低海拔段；再往上走一直到 馬南 ，是中海拔段；從 馬南 繼續向上直到陀龍埡口，則是高海拔段。從幾百米的河谷到五千米的雪山造就了大環線豐富的生態景觀，一路上跨越了落葉闊葉林、常綠針葉林、高山草甸等多個植物帶，可謂移步換景，這正是安娜普爾納地區徒步的獨特魅力之一。

達拉帕尼的檢查站外坐滿了人，很多徒步者在這裡等待背夫或同伴。走過這個鎮，意味著踏入海拔2000米以上的中海拔階段了，離看到雪山不遠了。 不久之後，杜德河谷（Dudh Khola Valley）出現在右手邊。這是安娜普爾納大環線和 瑪納斯 魯大環線（MCT）的交匯點，那些翻越拉克亞埡口（Larkya La，5106）完成MCT的徒步者都會從這裡走出來回到貝西薩哈。相較於成熟已久的ACT，MCT是近幾年才開始為人所知的小眾路線。限制多、補給少、強度大的特點使得嘗試它的人寥寥無幾。 順著杜德河谷望進去，可以看到大環線上的第一座雪山，屬於 瑪納斯 魯山 脈，具體哪一座山峰有待考證。 路過巴迦爾恰普（Bagarchhap，2160）時，看到路邊的門拱上併排擺放著三座小塔，分別塗成紅、白、黑三色。這種三色塔門在 尼泊爾 山區很常見，通常作為村子的入口。 仔細一看，上面還擺放著一塊印有照片的石板，通過底下的文字得知，照片上的兩人來自 愛爾蘭 和 加拿大 ，是一對靈魂伴侶，在1995年11月10日一起死在了這裡。二十多年過去了，仍有人來此紀念他們。看著照片上燦爛的笑臉，有些莫名的傷感。