1995年11月10日，一場山體滑坡發生在這裡，幾乎摧毀了整個巴迦爾恰普村，造成11名村 民和 9名徒步者遇難。事故後大部分村民被安置到了西面的丹納庫（Danakyu， 2190），少部分人則在村子原址旁邊重建了一個新的巴迦爾恰普村。
這時候抬頭突然看見道路盡頭露出一角的雪山，安納布爾納二號峰（Annpaurna II ）猝不及防出現在眼前。安娜普爾納二號峰有7937和7744兩個峰尖，這是稍矮的7744峰。巴迦爾恰普也是大環線上第一眼能看到安娜普爾納的地方。
引路犬不久後就走到丹納庫（Danakyu， 2190），村子背後是安娜普爾納二峰東南側的蘭瓊雪山（Lamjung Himal，6893）東壁。
在這個季節，白天穿短袖沒有任何問題，而晚上則需要羽絨服禦寒。
在半山腰回頭可以看見馬納斯 魯山 脈的彭吉峰（Phungi，6538），右邊的馬納斯魯主峰此時正被低雲遮擋。
翻過一座小山丘後，一條小河橫亘於道路之上，靠山的一側還有一道挺寬的瀑布。五個來自 捷克 的青年在瀑佈下休息。我也在瀑布邊卸下背包，和他們分享從國內帶來的麻花，其中一個女生用她媽媽做的菠蘿乾和我交換。
離開瀑布時看到公路左側有一條徒步小徑，走上去才發現雖然比公路近了點，但是特別陡，累出一身汗。再次切回公路後，除了偶爾從身邊開過的吉普車外，就再也沒有遇見一個徒步者。
正當我踩著馬路上的亂石一步步往上走時，迎面跑來一條黑狗。這是一條 尼泊爾 山區常見的家犬，體型與田園犬相當。和氂牛等其他動物一樣，為了抵禦高海拔的寒冷，身上進化出了又密又長的毛。
它和我打了個照面，就從我身邊過去了。確認對我沒有敵意，我也沒太在意它。可走了一會兒聽到噠噠的腳步聲，它不知何時跟在了我後面。見我註意到了，它噌噌一拔腿，加快步伐跑到我前面，逐漸遠離了視線。我以為這條黑狗就這麼走開了，沒想到的是，它走到遠處見我沒有跟上，竟停下來等我，回頭看我一眼，似乎在給我使眼神：快跟上！待我走近到五米左右的距離時，它又繼續向前。
過了會兒，只見它走進了一條岔路，怕我跟丟，就站在路口的臺階上等我。我不知道岔路通向何處，但估摸是某條通向提芒的捷徑，因為地圖顯示附近只有提芒一個村子，這條狗狗應該是某戶人家的家犬，跟著它走不會錯。
每當我走得慢時，狗狗就會停下來等我，站在石頭上看似漫不經心地嗅這嗅那，時不時看我一眼，仿佛在說：走這麼慢，我都等你很久啦！
我走到它旁邊後，它才繼續向前。一人一狗就這樣保持著無聲的默契，在叢林小徑中結伴而行。我不知何時萌生出這樣的想法：狗狗最後把我領到一戶炊煙裊裊的人家，我就在那裡住下，並和這家人結下了深厚的緣分。
現實是，狗狗一路把我帶到了提芒，達到村子後，它就愉快地找小伙伴玩耍去了。
被陌生的黑狗帶路成了這天最神奇的經歷，沒想到後來在EBC我又遇到了兩次。
馬納斯魯的日落星空提芒（Timang, 2750）這個村子在大環線上不算有名，對於許多人來說不過是匆匆路過。今天選擇在這裡過夜的原因是，這是整條ACT上唯一能看到世界第八高峰——馬納斯魯日落金山的村莊。這也是我原計劃第一天晚上就到達的地方，現實比計劃晚了整整兩天。
村子四面都被群山圍繞：北面是刀削斧鑿的康迦 魯山 （Kangaru Himal，6981）南壁；西南方向被蘭瓊雪山（Lamjung Himal，6893）環抱；東側則是 大名 鼎鼎的馬納斯魯群峰。
馬納斯魯的三峰—— 圖拉 吉（Thulagi，7059）
今天三點半就走到目的地，可是問了一家看上去條件最好的藏人客棧（名字就叫Tibetan Guest House），老闆很遺憾告訴我住滿了。我只好走到旁邊一家Oasis Guest House住下，房間很簡陋，但院子里種滿了漂亮的花兒， 天台 是村子里最好的馬納斯魯觀景台之一。
日落時分我守在 天台 ，剛把相機架在桌上就看到隔壁那家藏人客棧的 天台 上也有人在搭三腳架，仔細一看巧了，是Edward。我大聲叫他名字，兩人隔了老遠問候了幾句就各自拍 日照 金山了。可惜今天天氣不算好，雲量大，四座山峰只有一座看得真切，不過日落那一剎那的金紅色仍是美得驚艷。
走到提芒才意識到自己高估了大環線的氣溫，只穿一條薄薄的 東南亞 花布燈籠褲在寒風中凍得直哆嗦。我自認為是雙腿特抗凍的人，想當年單穿一件牛仔褲在 阿拉斯加 -28℃的寒夜裡拍極光。而現在的抗凍能力已大不如前，後悔沒有帶一件抓絨褲。
正當我瑟瑟發抖之際，忽然看到身後站著個 亞洲 人，看面相十之八九是 中國 人，一問果然來自 臺灣 。看完日落金山我就和這位劉大哥去餐廳吃飯，餐廳里比較冷清，大概是比較冷的緣故吧。我一直沒有搞懂提芒的海拔，有些地圖上寫著2250m，有些地圖卻標高2750m，而手機軟件卻顯示2600m。根據晚上的氣溫來判斷，我比較傾向2750的說法。
劉大哥也是一個人出來，昨天坐車到達拉帕尼，今天是徒步的第一天。和一般的艱苦自虐派不同的是，他屬於悠閑享受派，給自己定的目標是每天只走3-4個小時，下午三點準時下午茶。為此他背了爐頭、氣罐、燒水壺、各種茶葉以及全套茶具，完美詮釋了“如何優雅地在喜馬拉雅山區徒步”。正當我嘖嘖贊嘆之時，他又從塞得滿滿的79升背包里掏出一個吹風機......
不過“精緻”的劉大哥曾經也是個風風火火的漢子，當年騎一輛500cc機車和朋友結伴去拉達克，用了四天時間到達。出克什米爾的途中要經過交戰區，實在不想回頭再走一遍泥濘不堪的來路，決定硬著頭皮闖過去。經過一個村子時，一群村民在路上盤查，他加足油門無論後面人怎麼叫都沒停下，但他朋友停下了，結果就悲劇要求原路返回了。他最後還把機車騎到了 博卡拉 ，一直留在這裡。
我們在餐廳聊得很開心，可惜以他的速度，我們後面怕是沒法再見面了。
晚飯後頭隱隱作痛，我把它歸因於洗了頭沒有及時吹乾，殊不知這已是高反的前兆。晚上我還去 天台 拍星星，天空尚未完全通透，總有旗雲掛在馬納斯魯主峰上。
Day3: Timang- Upper Pisang徒步距離：23公里，海拔上升：550米，徒步時長：8小時
難度評級：困難
蘋果之路晚上用了睡袋，把被子蓋上邊，熱得都出汗了。早上起來看馬納斯魯日出，清晨沒有雲，馬納斯魯的四座峰尖終於一齊展露真容。太陽從山峰背後升起，給雪山鍍上了金色的輪廓。
馬納斯魯主峰（Manaslu，8163m），世界第8高峰
看到我在 天台 上拍照，劉大哥也從房間里走出來，和我合影留念。早餐過後，他慢悠悠喝茶，我早早出發了。提芒一別，我就再也沒見過他。
今天天氣非常棒，深藍的天上沒有一絲雲，空氣乾爽通透，能見度極好。走到一條岔路口，一塊路牌指向茶梅（Chame, 2670）。這是一條原始的棧道，古時 尼泊爾 人通過這條古道長途跋涉前往木斯塘，或翻越喜馬拉雅山脈進入 西藏 朝聖，於是催生了沿途大大小小的村莊和客棧，慢慢演變成了今天的安娜普爾納大環線，只不過原來走棧道的香客和商賈，已被來自世界各地的徒步者取代。
穿過農田的時候，看到一名當地婦女帶著小孩在步道邊擺攤賣蘋果，50rs一個。乍一看那些蘋果個個皮糙肉皺，品相醜陋，怕是不新鮮，正要離去。轉念一想近些年有了公路後，走步道的人越來越少，算是支持當地經濟，我還是回頭買了一個。咬了一口才發現，別看它長得歪瓜劣棗的，味道卻十分甘甜可口，比水果店的紅富士好吃太多。
來到一座長長的吊橋，對岸的紅葉給山坡染上了斑斕的秋色。大環線上落葉喬木帶非常稀薄，再往上走就是常綠針葉林了。
走過吊橋是一道陡坡，陡坡上就是譚喬克村（Thanchowk，2400），在這裡可以看最後一眼馬納斯魯的山尖，以及右邊的 圖拉 吉（Thulagi，7059）和納迪楚里（Ngadi Chuli，7871）的巨大岩壁。
譚喬克村就坐落在這個山坳里，一條抬離地面的石板路通向村口的白塔
猜猜圖中有幾個人？
答案是6個
不久後，安娜普爾納二號峰（Annpaurna II，7937）的7744峰再次出現在前方。這預示著我即將走進科托（Koto，2600）。
這個村子是 馬南 縣城茶梅（Chame, 2670）的前哨。從這裡向北可以切入納爾科拉河谷（Naar Khola）支線，直到納爾村（Naar，4200），再向西翻越康拉埡口（Kang La, 5320），最後回到大環線上的 納瓦爾 （Ngawal，3660）。探索此路線需要5-7天時間，全程只有兩個村子提供住宿，所以需要攜帶帳篷和炊具。
在支線的岔路口有個檢查站，登記信息併在TIMS卡上蓋章
中午11:30就到了茶梅，本想在這裡找一家不錯的餐廳邊曬太陽邊享用午餐，可奇怪的是，穿過偌大的鎮子，我既沒有看到一家營業的餐廳，也沒遇到一個徒步者，只有被圍牆圍起來的石頭房子和零星當地人。
和想象中的商業化小鎮不同，茶梅處處透著濃厚的古樸氣息。和大環線上另一個大鎮 馬南 一樣，鎮上的建築依然保持著原始面貌。比起完全為游客而建的EBC，安娜普爾納在這方面給我的印象更好。
肚子餓的咕咕叫，走到下一個村子塔萊庫（Taleku，2720）正好12點，眼看又要進山了，終於在村子邊緣找到一家餐廳。坐在院子曬太陽，吃著momo喝熱茶，聽著錄音機里播放的 尼泊爾 流行歌曲，是今天最幸福的時光。
休息了一小時後繼續出發，離開塔萊庫後有一條林中小徑，避開公路在半山腰的鬆林中穿行。近幾年不斷擴張的公路蠶食著徒步小徑，如今只能走路的棧道已經不多見了。很難定論這個現象的好壞。公路破壞了融入自然的徒步體驗，增加了山區的環境負擔，卻帶來了廉價的商品和燃料，為徒步者降低了成本的同時提高了舒適度。舉個松果：雖然白天一路吃灰，晚上卻能洗個免費的熱水澡，不用擔心插座沒電。這兩方面對於很多人來說都是難以抉擇的取捨。
