看完木乃伊館後，時間差不多就結束了。匆匆走出博物館時，回頭拍下最後一眼，留作紀念，期待今後能有機會重返 開羅 ，參觀新館。
尼羅河東岸的城市是法老生前的住所，而死後的歸宿則是河西岸的 撒哈拉沙漠 地區。從早先的單層的馬斯 塔巴 ，到第三王朝左塞爾王的階梯金字塔，再到第四王朝時，胡夫大金字塔已經是當年的超級工程了。通過挖掘的運河，尼羅河水被引導工地，順水流帶來了上來開采的石塊，也讓很多石匠在齊腰的 水裡 工作，避開酷暑。無數因為泛濫期無法耕作的農民，被雇佣在此工作。一層層把石塊壘成了上百米高的金字塔。撒哈拉的沙子是最好的手腳架，當建好塔頂後，再逐層包覆上光滑亮眼的花崗岩，讓建築在 日光 光芒萬丈，一旦法老靈魂回來，一眼就可以找到自己的肉身。4800年前，胡夫死後居所的高度達到了146米，雖經風化，現還有139米高。當年金字塔的錶面還用黃金鑲嵌了胡夫的名字，可惜已被 希腊 人盜走了。而塔身錶面裝飾的花崗岩，也被伊斯蘭人取走，用於其他建築，因為塔身錶面並不是光滑的。
胡夫兒子哈夫拉的金字塔高為136米，是第二大金字塔，但建築的地勢較高，因此看起來比胡夫金字塔還要雄偉。它塔尖的錶面花崗岩還在，還能看到一絲當年的輝宏的景象，而塔內還保存了當年的石棺。而第三大金字塔，孟 卡拉 金字塔外形則小了很多，只有胡夫金字塔的1/10，當時的王朝已經衰弱，國力已經不允許再支持如此宏大的工程了。
獅身人面像的模特應該是哈夫拉。當年建造他的金字塔時，這塊巨石會擋住東升太陽的光線，所以以塑像來改造石塊。掉落的鬍鬚的部分現位於 大英 博物館，可惜後來我去參觀時並沒看到。鼻子可能更早的時候就被毀壞了，不該讓拿破侖背鍋，他可是 埃及 的超級粉絲。雕像高處有個洞，現已被封上，雕像頭後有鷹。入口還有精緻的石頭建築，非常牢固，而腳下的 大理 石地板，來自 埃及 的南部。金字塔附近的騙子真的太多了，稍稍跟導游分開，就讓我們遇上了。
參觀完，我們發現身邊的現金不夠了，好心的導游阿美把我們帶到附近的酒店換錢，大家也能用下洗手間。突然發現這家萬豪旗下的酒店，是有百年曆史的MenaHouse，建於1869年，最初是 伊斯梅爾 總督的狩獵行轅，內部複雜的金飾讓人目眩神迷。二戰 開羅 會議期間，蔣介石也曾在此下榻。從大堂吧可以直接看到胡夫金字塔，當然也能買到冰啤酒。
當晚我們再次回到市中心，從 開羅 南站坐14個小時的卧鋪火車去 埃及 南部。 埃及 是世界上第二擁有鐵路國家，由 英國 建設，使用至今。導游說，他們打算堅持下，等 中國 製造的高鐵來 埃及 ，實現鐵路現代化。站臺上停靠的藍色火車是免費乘坐的，從北到南，每天兩次，而紅色的，是普通的火車。我們乘坐的是相對較好的卧鋪車，一個車廂24個房間，每個房間有上下兩個鋪位，列車員會把晚餐、早餐送到房間里。列車是五十代 德國 制的，式樣就是七十年代電影《東方列車謀殺案》的那種車廂，而車上的我們正駛向另一部阿加莎小說《尼羅河上的慘案》的起點， 阿斯旺 。
Day 3 Salaam Alaikum – Alaikum SalaamSalaam Alaikum – Alaikum Salaam 祝你平安
卧鋪的搖晃下，我很快便入睡了。半夜熱醒，而早上又從奇冷的火車空調溫度中醒來，車內大約才25度。炙熱的陽光被列車厚厚的百葉窗葉片給擋住了，也擋住窗外的風光，僅依稀看到一些農村景色。車廂里吃完早餐後，不到一小時就到了，此時車外已經46度了。火車站小巧且復古，一分鐘即可走出，仿佛穿越到了七十年代。
阿斯旺 是 埃及 的南大門和第三大省，也是底比斯和 孟菲斯 兩地眾多法老建築的採石場。歷史上，他更是 埃及 與南部 非洲 貿易的樞紐，名字也含有市場的意思。從此往南，就是我們印象中的典型的 非洲 了，這裡當地人的膚色也明顯黝黑，在 非洲 人的眼裡， 地中海 沿岸的這些 北非 國家並不是真正的 非洲 。
來自 埃塞俄比亞 高原的尼羅河從南向北奔騰而過，從 阿斯旺 進入 埃及 。為了給日益增長的人口提供耕地和電力， 英國 工程師1902年在此修建了第一個水壩，也是當時的世界之最，長2441米，30米高。後來又加高了兩次，但在限制尼羅河泛濫問題上的作用並不大。 埃及 建國後，報著工業化雄心的納賽爾總統在蘇聯的幫助下，在老大壩上游六公里處，耗時11年，於1971年建成了新的 阿斯旺 大壩。但自從建成之日起，大壩就充滿了爭議。大壩修成後，尼羅河像被鎖住的巨龍，每年不再泛濫了，除了讓水電比例提高到60%，還增加了30%的耕作土地。可是，這座耗用了18座胡夫金字塔材料的大壩也導致了全國土地沙鹼化，常年升高的地下水位除了帶來血吸蟲病的威脅，還威脅到了大量的沿途古建築。堪比 蘇伊士 運河的大壩工程形成了500公里長，52公里寬世界上最大的人工湖，使大量附近古建築沉入水底，只有菲萊神廟和阿布辛拜勒等少數古跡，在全世界的幫助下，被移動到了附近較高地勢的位置，才得以保存。
菲萊島已經沉入湖水中，神廟被整體搬遷到東側的阿吉利卡島上，而島上的風景也盡可能的被覆原。菲萊神廟能被幸運地保留下來，可能是因為她的特殊經歷。首先，他是有信徒祭拜的最後一座 埃及 神廟，直到基督教傳入 埃及 ；其次，伊西斯神也廣受 羅馬 人喜愛，對神廟的建設持續到了公元三百年的戴克裡先時代，但也仍未完工；這裡後被改造成了教堂，然後教堂又被入侵的阿拉伯人毀壞；石廟最近的塗鴉來自遠征 埃及 的拿破侖軍團的 法國 士兵們，距今也有二百年了。
送我們上島的小船停靠的在島上最古老建築旁，內克塔布內亭。沿著神廟外院的道路向第一塔門走去，兩側都有石廊柱，這已經有濃濃的 希腊 神殿的風格了。西側的廊柱保存完整，連窗戶都保留著；而東側柱子，則裝飾精美，頂部的花紋各有不同，有紙莎草、蓮花、棕櫚葉、椰棗等。大門最左側的浮雕是猛擊敵人的托勒密十二世，右側則是荷魯斯，哈索爾和伊西斯等。大門的兩側的上方，是分別帶上、下 埃及 王冠的法老，向伊西斯女神獻祭。
第一塔門的厚度就類似於一個小房間，在少許的陰涼下，可以看到牆上的古 埃及 象形文字、老鷹和荷花等的雕刻，也可以看到被後來基督教徒或者穆斯林角度破壞了的法老浮雕，以及最近兩百年游客留下的法語塗鴉。中央庭院略小，兩側依然是石廊柱，而第二塔門上雕刻了伊西斯和荷魯斯（也成了 羅馬 人的神，因此得以保留）。塔門下是基督教的神壇，中間放有神像座，顯得很突兀。
