↑布宜諾斯艾利斯主教座堂 兩側的祭壇，雖不是主位，精美程度卻絲毫不輸主祭壇。
↑布宜諾斯艾利斯主教座堂 教堂里有14副大型油畫，張張兼具收納於美術館的藝術價值，有時間的朋友不妨細細一品。
↑布宜諾斯艾利斯主教座堂 回民宿的路上，經過下圖的商場，不得不感嘆，布市真是隨意一拍就是一張極具質感的明信片。
↑布宜諾斯艾利斯 布市的另一道不可錯過的風景，是位於之前我們提到的富人區- Recoleta 的貴族公墓。下圖是公墓大門旁邊的教堂, 屬於方濟各會。
↑瑞科萊塔公墓 恰逢教堂正要開始禮拜儀式，我們拍了兩張照片後便匆匆離開，不便打擾信徒們 。
↑瑞科萊塔公墓 建於1732年，是布市第二古老的教堂。
↑瑞科萊塔公墓 下圖便是 大名 鼎鼎的位列世界十大著名公墓之一貴族公墓的大門 ，新古典主義風格的大門由4個多立克柱支撐，每天絡繹不絕的游客慕名而來。該公墓對公眾免費開放 。
↑瑞科萊塔公墓 最初的時候，這裡只是上面提到的教堂的後花園。
↑瑞科萊塔公墓 1832年時，在當時的總督的主導下，公墓正式掛牌；原名為北方公墓，是布市第一座公墓。貴族公墓的佈局，是由設計過之前造訪的大都會教堂的 法國 工程師- Próspero Catelin 規劃的。
↑瑞科萊塔公墓 占地5萬平米的公墓里，密密麻麻的占滿了4000多座墳墓；能埋在這裡的都不是一般人，其中不乏總統，政客，社會名流，各界精英 。
↑瑞科萊塔公墓 在 阿根廷 最輝煌的1880年到1930年代，這裡建造的墓地皆是用從 巴黎 和 米蘭 進口來的最高檔的石材。至今保存完好， 精美如初 。
↑瑞科萊塔公墓 和國人固有成見里的墓地截然不同，這裡完全沒有陰森，瘮人的恐怖氣氛； 相反，漫步於此，我們的心緒 平和 無比，一個個別出心裁的創意、一座座精美絕倫的雕塑讓人為之傾倒 。
↑瑞科萊塔公墓 墳墓內部也是精心設計過的，我們還看到專業的掃墓人，一座挨一座的打掃墓地；也有偶爾一兩座墓地的門，明顯的被人砸壞，外牆被塗上字，原來外國人也有挖祖墳這種泄憤的操作啊！
↑瑞科萊塔公墓 和 中國 人大相徑庭，當地人對墓地也完全不忌諱，很多妹紙在裡面大凹造型，拍照曬圖。
↑瑞科萊塔公墓 可能是由於在寸土寸金的市中心的原因，每坐墳墓的地盤都十分有限，所以設計上的發揮空間基本就只有往高處走了。
↑瑞科萊塔公墓 墳墓的年代跨度久遠，成就了各式各樣的建築風格，從傳統的巴 洛克 式，新哥特式，到後 來興 起的裝飾藝術風格，新藝術運動風格，看得人眼花繚亂，不得不讓人嘆服： 阿根廷 人真的是把墓園變成了藝術品！
↑瑞科萊塔公墓 難怪BBC把貴族公墓評為全世界最美的公墓之一； CNN也把它評為世界十大公墓之一。對歷史人物特別感興趣的，可以參加導覽團，導游會對具有代表性的墳墓，以及背後的人物一一解說。每周一至五下午3點，墓地大門口都有導覽團發出，團費600比索一人。
↑瑞科萊塔公墓 “ 逝者長已矣, 生者如斯夫 ” 墓前的鮮花日日不竭 ，仿佛訴說著憑吊者的敬畏與無盡的哀思 ！
↑瑞科萊塔公墓 布市給我們的另一個驚喜，是房東給我們推薦的,他個人最喜歡的街區，叫 Palermo; 似乎造訪這裡的 中國 人並不多，馬蜂窩上也很少有人提到哦。
↑巴勒莫蘇荷 這個街區最大的招牌就是遍佈大街小巷的塗鴉！照說我常住 悉尼 ，塗鴉也是看得夠多了，但是和 悉尼 街上相對隨性的塗鴉相比，這裡的塗鴉感覺更唯美，精緻了許多；也許明媚的不是這色彩本身，而是色彩傳遞出來的城市溫度，布市人豐富的精神世界，生活情趣！
↑巴勒莫蘇荷 偶遇特地過來拍照的 阿根廷 大帥哥，不得不說這個 意大利 人後裔居多的國家，男女顏值都不低！
↑巴勒莫蘇荷 充滿小資情調的小店遍佈Palermo，非常適合閑逛和拍照，能輕易打發一個下午的時間。
↑巴勒莫蘇荷 只是時值寒冬，街道都沒什麼人，略顯冷清；但繽紛又夢幻的塗鴉，卻能讓我們感到暖暖的幸福。
↑巴勒莫蘇荷 房東說，這裡要比以五顏六色著稱的 La Boca（博卡區）有意思多了。再加上之前的步行導覽的導游對博卡區負面評價（各種坑游客的商店，專為吸引游客而建的街道啦），這已經是第三個當地人對我們吐槽博卡區了，我們也就毫不猶豫的打消了去博卡區（馬蜂窩布市排名第一的景點）的念頭。
↑巴勒莫蘇荷
↑巴勒莫蘇荷 塗鴉已經於建築和植物融為一體，感覺創作者並不是為了創作而創作，是真的用過心思的。
↑巴勒莫蘇荷 家居店配上這樣栩栩如生的塗鴉和裝飾，讓整座房子仿佛都有了生命一般！
↑巴勒莫蘇荷 豹子旁邊就是小孩們的鞦韆和滑梯，為畫家的創造力點贊。
↑巴勒莫蘇荷 下麵這幅塗鴉，是不是應該被叫做《夢之窗》？
↑巴勒莫蘇荷 作為一個時尚新區，除了塗鴉和各式小店以外，Palermo還有大片的綠地，公園，精緻的日式花園，非常適合休閑，真是遺憾沒能在這裡獃上一整天！口說無憑，隨便上兩張網上的照片給大家感受一下。
