↑熱水鎮 熱水鎮沒有歐雁台那麼古老的歷史，房子也都相對現代；作為去 馬丘比丘 的必經之地，它已經成了一個旅游重鎮。有幸當天遇到了盛大的慶典活動，整個小鎮熱鬧非凡！
↑熱水鎮 當地人一組接一組穿著統一的服裝，載歌載舞，穿過整個小鎮。
↑熱水鎮 游行的隊伍會最終進到廣場上的教堂里，裡面貌似有某種宗教儀式。
↑熱水鎮 小伙子們每人手上都拿了一本書，不知道是不是聖經呢？ 他們基本上都是走一小段，然後再唱跳一段，一直到走達教堂為止；雖然是不斷在重覆，卻熱情絲毫不減！ 游行會一直持續到深夜，熱水鎮，今夜無眠 ！ 五顏六色的怪物造型，不知道是不是他們傳說中的牛鬼蛇神呢 ？ 熱水鎮的廣場中心正是上面提到的第九代印加王帕查庫特克（Pachacuti）的雕塑；要是他當初沒有修建 馬丘比丘 ，如今怕是不管如何開發，也沒有人會不遠萬里趕來熱水鎮這種窮鄉僻壤吧！
↑熱水鎮 熱水鎮的一切商店幾乎都是為游客服務的，歐美人最愛的東東恨不得通通來上一打：酒吧，飯館，馬殺雞，紀念品店...翻來覆去都是那些。
↑熱水鎮 為了方便游客（也可能是為了提高檔次），有的餐廳甚至還雇了金髮碧眼的白人服務生，和皮膚黝黑的當地人形成鮮明對比。旅游業發達當然也有好處，這裡是我們游歷的南美城市裡英文最普及的地方！
↑熱水鎮 我們訂的 馬丘比丘 的門票是 8-9 點進場；要想 8 點前抵達 馬丘比丘 大門，早上6點半去河邊的車站等上山的車是完全來得及的。今天的天氣預報是多 雲和 陣雨，清晨的山巒雲霧繚繞，不知會不會在山上被淋成狗， 馬丘比丘 景區裡面可是沒有任何避雨地方的 。
↑熱水鎮 2019年起，進入 馬丘比丘 景區必須要跟當地的嚮導；排長隊等車的游客大部分是說西語的，當然嚮導也說西語（我從一位會講英文的游客那裡問到，他們每人差不多是給嚮導10美元）。到達 馬丘比丘 大門時，有那麼2，3個會英文的導游在拉客，差不多都要20-30美元一個人，一個團不超過10人吧，感覺略坑爹（當然，你要是土豪，完全可以顧私人導游，差不多要100多美元左右）；眼看時間流逝，正當我們焦慮不堪時，所幸碰上一群 臺灣 組團過來度假的教師們；我隨口一問，她們便欣然答應我們加入她們的團隊，一路對我們關照有佳，並有幸同享導游（他們的導游費是包含在整個團費里的，導游也不知如何收費，讓我們隨便給點小費給導游就行了）。
↑熱水鎮 清晨，天空之城 馬丘比丘 籠罩在一片大霧中，遲遲不肯揭下它神秘的面紗！ 那些 6點到的首批進場游客，4點多就得起床等車，怕是已經白等了2個多小時了吧，再次慶幸自己因為起不來沒有訂6點的早場！
↑馬丘比丘 無奈地等待中，游客們紛紛把視線轉向 馬丘比丘 現今唯一的居民 - 大羊駝，它們有著一張張類似表情包的喜感面孔 。
↑馬丘比丘 和之前見到的怕生的草泥馬相比，它們似乎見慣了每天的人來人往，非常願意跟游客合影。
↑馬丘比丘 一群吃貨，如你備有足夠的零食，或許能抱得萌物歸 ！
↑馬丘比丘 科普一下， 馬丘比丘 裡面的稱 “大羊駝” 和我們前天在紡織品作坊看到的雖然是近親，卻是不一樣的品種（英文名字完全不一樣）。 中國 網民所謂的 “草泥馬” 神獸是左邊的羊駝，毛更軟更多，臉更圓；大羊駝個子一般比羊駝高出一個頭左右，臉更尖，毛更短，耳朵是香蕉型。草泥馬和大羊駝在南美都是被圈養了幾千年的常見家畜，草泥馬的主要被用於製作紡織品（ 秘魯 人也吃它們的肉），大羊駝則主要來載貨和做成肉製品。
↑馬丘比丘
我們和所有的游客一樣靜靜地在此守候，在陣陣的驚呼聲中不時的舉起手機，只待雲霧飄散的每一瞬間瞄一眼、搶拍一張 。就這樣一驚一乍盼了許久，也不知是老天開眼，還是心誠則靈，終於守得雲開日出，讓我魂牽夢縈的 馬丘比丘 近在眼前！ 記得之前聽一個澳洲朋友說，他看見 馬丘比丘 的那一剎那，渾身上下有觸電的奇妙感覺！可能是頭一天晚上沒休息好的關係，睡眼惺忪的我當天則沒有過分激動。
↑馬丘比丘 大部分考古學家認為， 馬丘比丘 是第九代印加王帕查庫特克（Pachacuti）建於1450年左右的一座城塞，它在大約一個世紀後被印加人拋棄，因此從未被 西班牙 殖民者征服過，直到1911年才被來自 美國 耶魯大學的探險家海勒姆· 賓厄姆 三世發現。也就是說，在差不多400年的時間長河裡，這裡完全被世間遺忘了。不得不說， 馬丘比丘 之於 秘魯 ，就像 吳哥窟 之於 柬埔寨 ；它們的被髮現，對於當地人來說完全就是中了彩票頭獎，為習慣了貧苦的當地人帶來世界各地數不清的游客和巨額觀光收入。
↑馬丘比丘 整個 馬丘比丘 大致分為農業區和城區兩個部分，佈滿梯田的上半部分是農耕區域。研究表明，這裡種植的農作物大多是土豆和玉米， 馬丘比丘 最繁榮的時期，這裡曾經有750個居民，光是靠土豆和玉米是不足以養活這些人的；也就是說，以前的當地人也需要從附近山谷的村落運進來的糧食生活。
↑馬丘比丘 雖是斷垣殘壁，但在導游口中它的每塊石頭，每一級臺階、每一個門楣都有著自己的故事；它們仿佛從歷史中走來，帶著自己年代的秘密，安靜而 平和 地與你對話 。
↑馬丘比丘 穿過下圖的門，就進到城區了。除了印加王室，這裡以前還住著祭司等宗教人士，和大量為皇室服務的工作人員；通過分析遺址上的遺骨，考古學家發現， 馬丘比丘 的大部分人口都不是土生土長的，而是因為勞役或者工作關係後來才搬來這裡的外來勞工。在最沒落的時候，這裡僅剩差不多100人左右維持整個城池的運著。
↑馬丘比丘 下圖的半圓形建築是太陽神廟，它的下麵就是印加王室的墓穴（神廟下方的巨石洞穴里有埋葬木乃伊的壁龕），神廟是整個印加帝國極少數的有圓形外牆的建築。這裡是至高神聖的地方，只有祭司和印加王可以進入。神廟裡的東側和西側分別有兩個梯形的窗戶，用來觀測夏至和冬至以及星座，以便控制收割農作物的時間。神廟中間有一塊大石頭，是以前祭祀儀式用的祭祀台，祭司會在這裡把動物獻給當地人深信的太陽神，通過觀看動物的胃和肺，可以占卜未來，逢凶化吉。
↑馬丘比丘 太陽神廟的其中一個窗子，以前是鑲嵌了金的，考古學家在窗戶邊緣發現了拆卸的痕跡，應該是印加人遺棄整座城塞時拆掉的，足見神廟的重要性。
↑馬丘比丘 雲霧總算全部散去，後面的華納比丘也一展 廬山 真面目。作為南美最熱門景點的背景，這座海拔2700的山丘應該是 南美洲 被拍照最多的山丘之一吧。要攀爬華納比丘需要至少提前幾個月訂票，每天只有500個名額，相當搶手，可以選擇7點和10點兩個進場時間，攀爬全程需要至少3小時哦。由於實在太過疲憊和時間關係，我們放棄了華納比丘，建議要爬華納比丘的朋友們，買下午3點以後的火車票返回 庫斯科 。
↑馬丘比丘 以前住人的時候，下圖三角形房頂的側面各有3個木樁，是用來固定支撐茅草屋頂的屋梁的。 馬丘比丘 有可能是有意被建在了斷層帶上，這裡的地質條件可以有效的排除雨水，還可以提供大量建城用的碎石。斷層帶的缺點就是地震頻發的可能性，為了加強房間的抗地震功能，窗戶和門大部分都是上面小下麵大的梯形；房間的牆壁也都朝房間內微微傾斜，以增加牆體的穩定性。
↑馬丘比丘 這裡的氣候多雨，印加人修建梯田的時候設計了有效的排水系統，好讓多餘的雨水流走。每層梯田從上到下分依次別鋪了：表層土壤，泥土，沙，碎石屑，以達到保持土壤肥沃和效預防水土流失，避免山體滑坡的目的。這樣的分層結構，還保護了城中心免受洪澇遭害的影響。此外，城裡還有多座溝渠和水庫，供灌溉梯田使用。
↑馬丘比丘 馬丘比丘 經常被大家叫做天空之城的原因顯而易見：四面環山，加上層層雲海，給這座印加古城增添了無盡的神秘感和神聖感。
↑馬丘比丘 關於下圖平臺上的房子，據說是給城裡選出來的最漂亮的處女們住的，她們可能會成為印加王的妃嬪，也可能會被用以活人祭祀，獻給太陽神；另有一說，這裡曾經是宗教人士的神學院。這些都是考古學家的假說而已，並無定論。
↑馬丘比丘 聽到導游說活人祭祀，一位團里的高個 臺灣 妹紙說：她們都是女生，要祭祀的話，肯定是先選我這個唯一的男生啦！另一位美女則表示不同意，物以稀為貴 ，要犧牲的話，肯定是女生優先 。我在一旁聽著，只有 “ 呵呵 ” 。
↑馬丘比丘 下圖的 三窗神廟 ，再次讓我們見識了印加人切割石頭的精準度，石頭間天衣無縫的銜接，讓水泥砂漿都顯得多餘；據說石頭間的縫隙，甚至連匕首都無法插入。有意思的是，這個廟本來有5個連排的窗子，最外面的兩個被封上了；三個窗子對著日出排成一條直線，應該是分別代表了：地下，人間，和天堂 。
↑三窗神廟 在陽光，浮 雲和 風的相互作用下，安第斯山脈的顏色可以說是瞬息萬變。
↑馬丘比丘 萬分感謝熱情友善地接納我們的 臺灣 妹紙們。首次結交 臺灣 朋友，她們的親切坦誠、禮貌有佳，給我們留下了極其深刻的印象。從互不相識到彼此關照，畢竟是同文同種的同胞 ，血脈相連 。分手時大家不約而同提議： 合影留念 ，於是有了下麵這張珍貴的照片！
↑馬丘比丘 非常有意思的是：海勒姆· 賓厄姆 三世在發現 馬丘比丘 後，帶了無數的出土文物回到耶魯大學。 秘魯 政府在經過多年的追討後，在奧 巴馬 的斡旋下，終於在2007年和耶魯大學達成協議；2011年，第一批文物總計366件已經運抵 秘魯 總統府； 秘魯 政府在2008年把追討的件數從4000件增加到了4萬件。（摘自維基百科）
