踏雪歸來,大家都精疲力竭，貼心的導游帶我們去了驛站小憩，並請我們品嘗 比薩 ，臘腸、烤肉、甜點 ，果汁，還有驅寒的紅酒 。大家開心的享用，言語間頻頻傳遞著友好的信息 ！
小店的貓咪絕對是超級吸睛的明星，導游說店主不得不把臺球都收起來，就是為了防它爭搶。它在我懷裡撒嬌的樣子，為我們的雪國之行畫上完美的句號 。
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布宜諾斯艾利斯：親歷魔幻現實主義飛機飛越安底斯山脈後，天空立馬放晴。 智利 和 阿根廷 雖然只有一山之隔，卻讓人感覺像兩個截然不同的世界
↑阿根廷 阿根廷 是農業大國，是全球耕地面積排名前10 的國家。陽光普照之下，飛機飛過之處幾乎不是綠地就是田野。
↑阿根廷 首都 布宜諾斯艾利斯 是我們此次 阿根廷 之行的大本營，為了飽覽 阿根廷 全境的風光，我們將會前後3次進出布市。這個風情萬種的城市還真是讓人怎麼看都看不膩。
↑布宜諾斯艾利斯 民宿附近的小巷，滿滿的歐陸風情，布市不經意的優雅和年代感遍佈大街小巷。
↑布宜諾斯艾利斯
7月9日大道-傳說中世界上最寬的街道，寬140米，12車道，至少要等兩次綠燈才能橫穿。大道上最引人註目的自然是高67.5米的方尖碑，它已經成為這座城市的地標性建築。綠色的BA兩個大字，是 布宜諾斯艾利斯 的縮寫，幾乎是整個布市唯一 留影需要排隊的地方。
↑方尖碑
布市每天上午和下午都分別有一場免費步行導覽團，上午的導覽團會每天10點半從下圖的 科隆 劇院出發。大劇院靠7月9日大道這一面實際上是背面，導覽團是在劇院正面的左邊集合。
↑科隆劇院 今天的導游小哥哥，是一位在讀研究生，歷史系的，英文流利，講解非常之清晰、幽默、風趣，顏值也高，給我留下了極其深刻的印象！
↑布宜諾斯艾利斯 導游小哥哥由一個問題帶入今天的講解：廣場四周的建築，猜猜哪些是 西班牙 殖民時期留下的？答案是，沒有一座建築是 西班牙 人建的。 西班牙 人殖民時期， 布宜諾斯艾利斯 就是一個十分不起眼的小村子。現在眼前的這個1500萬人的大都會，是 阿根廷 獨立後，當地人自己一磚一瓦蓋起來的。
↑布宜諾斯艾利斯 1816年， 阿根廷 擺脫了 西班牙 人近300年的殖民統治。之後的幾十年，整個國家都處於斷斷續續的內戰狀態，直到1861才產生了國家統一後的第一任民選總統。後來的政府都一直由自由經濟主義的意識形態主導，他們歡迎全世界的移民來 阿根廷 安居 樂業 ；結果是，從19世紀末到20世紀初， 阿根廷 的人口翻了十幾倍。與此同時，工業革命後，全世界都在大力發展毛紡織業，對羊毛需求的激增讓 阿根廷 搭趕了千載難逢的好時候；19世紀末期發明的冷凍技術，也能讓牛羊無數的 阿根廷 可以大量出口肉製品去歐美市場。隨之而來的，是空前的經濟繁榮，到1908年時， 阿根廷 已經是當時全世界第7富有的國家。眼前的國家廣場周圍的，有數不清的宏偉的歐式建築，它們都是在大約100年前， 阿根廷 最輝煌的年代修建的。導游告訴我們，下圖中間有 羅馬 柱大門的建築，居然是當時的公立學校！在一個富得流油的國家裡，孩子們也要在宮殿一般的房子里接受教育。
↑布宜諾斯艾利斯 1930年代的大蕭條後， 阿根廷 的經濟就開始走下坡路。從此，這個國家就再也沒有回到昔日的巔峰過。導游問我們，為什麼很多漂亮的歐式建築旁邊，都有難看而突兀的現代公寓？大家拍照的時候，幾乎都很避開它們的存在。原因就是，經濟衰退後，以前那些按照當時 歐洲 最高規格建成的房子的主人或者家族，很多都破產和衰敗了，他們只得出售地皮和房產。有些高大上的老房子或者被政府買了下來，得以保存原貌；很多房子就沒有那麼幸運了，被推倒建了現代公寓。加上整個城市缺乏統一的規劃，造就了截然不同的建築風格並肩站在一起的大量街景。下圖的玻璃房子就是在修了一半後，才決定保留以前的老房子的塔樓，簡直不能再荒誕！
↑布宜諾斯艾利斯 從1857到1950年之間， 阿根廷 接受了660萬外來移民，大部分來自 歐洲 ，成了 美國 之外全世界第二大的移民國家。作為一個 西班牙 的前殖民地，大部分來這裡的移民都是 西班牙 人和 意大利 人，現今的 阿根廷 人口大約60%都有 意大利 血統，20%有 西班牙 血統。 阿根廷 還是 南美洲 國家裡，猶太人最多的一個，有大概18萬多，世界排名第七（除 以色列 外）。
↑布宜諾斯艾利斯 上圖是廣場另一邊的猶太教堂，看到它的時候，一位團里的妹子問導游，聽說二戰後很多納粹高官都逃到了 阿根廷 ，是真的嗎？導游毫無遮掩的說，這不是傳聞，是真的！當時執政的是貝隆將軍，一直都是墨索裡尼的支持者。二戰期間， 阿根廷 雖然名義上保持中立，卻在 西歐 安插了大量間諜，很多納粹特工也在 阿根廷 活動。納粹戰敗後，很多高官和戰犯害怕在 歐洲 被審判，紛紛開始出逃，貝隆派出了大量特工去 歐洲 協助他們。逃到了 阿根廷 之後，貝隆更是幫助他們隱姓埋名，提供金源，安排就業等，不少人還得到了貝隆本人的接見。
↑布宜諾斯艾利斯 猶太教堂旁邊是上圖的巴 洛克 風格的 阿根廷 國家大劇院，建於1921年，內有3個劇場。一個世紀前， 西班牙 名角María Guerrero創立的劇院，在1997年被國有化，政府每年有專項撥款支持藝術創作，使得它在 阿根廷 文藝界的地位舉足輕重，絲毫不遜 科隆 大劇院。劇院位於一個街角，外觀少了 科隆 劇院的大氣，多了一分淡雅和精緻。
↑布宜諾斯艾利斯 上午的步行導覽，重點是布市的富人區：雷科萊塔-Recoleta,；該區除了舉世聞名的貴族公墓以外，還有大量的法式建築，非常適合漫步。
↑布宜諾斯艾利斯 從19世紀一直到20世紀初，在藝術，時尚，和建築領域，引領世界風潮的大都市，非 巴黎 莫屬；建國後剛發家致富的 阿根廷 人，勵志要把布市打造成一座國際化大都市，於是他們花重金從 歐洲 請來了不少知名建築師，把當時最流行的法式建築的式樣都搬到了 阿根廷 。
↑布宜諾斯艾利斯 去過 法國 的媽咪表示，上圖這樣的公寓在 巴黎 真是隨處可見。下圖這種大型的宮殿一般的法式建築，多半已經被現在的 阿根廷 政府買下來了，作為政府機構使用，他們的大門上一般都插上了 阿根廷 國旗。
↑布宜諾斯艾利斯 下圖是完成於1909年的聖馬丁宮，典型的 法國 布雜藝術建築風格,以前是威名赫赫的 Anchorena 家族的官邸。1936年時， 阿根廷 政府買下了這座宮殿，用作外交部。儘管1993年後外交部就遷到了新址，這裡依舊被用來舉行典禮和重大儀式。
↑布宜諾斯艾利斯 聖馬丁宮正對聖馬丁廣場，廣場中心可見下圖的雕塑，騎馬的雕像是解放 南美洲 ，並讓 阿根廷 和 秘魯 脫離 西班牙 殖民統治的民族英雄-何塞·德·聖馬丁。整個廣場也由他的名字命名。
↑布宜諾斯艾利斯 馬丁廣場和旁邊的港口，曾今一度被賣給 英國 的 南海 公司，港口被 英國 人用來運送和出售奴隸。 英國 艦隊在19世紀初曾兩度從這個港口登陸，想攻下 布宜諾斯艾利斯 ，都失敗了。大約100年後， 英國 已經成了 阿根廷 農產品的重要出口國；為了紀念解放 阿根廷 的1810五月革命100周年，布市當地的 英國 人把下圖的鐘樓作為禮物送給布市，當地人管它叫 英國 人鐘塔。一直到1982年， 阿根廷 和 英國 為爭奪 福克蘭群島 而交戰，這座鐘樓從此被改名為紀念鐘塔；由於鐘塔上有以前 大英 帝國的標誌， 阿根廷 人還會時不時的在上面塗上反英的標語。國際政治的舞臺上，果然沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人。
↑布宜諾斯艾利斯 馬丁廣場旁邊最引人註目的建築莫過於下圖（網絡圖片，個人覺得它太醜，沒拍照）高120米的卡瓦納大廈，是布市第一座現代高層建築，1936年完工，當時曾引發不小爭議。這棟樓背後有一個故事，據說建築物的形狀是作為報複而設計的。投資造樓的卡瓦納家族雖然富有卻不是貴族出身；而住在聖馬丁廣場另一側的Anchorena家則既富有又高貴的血統，在卡瓦納大廈所在地的旁邊建造了一座聖體大教堂。科里納.卡瓦納的一個女兒，愛上了 Anchorena 家的兒子，但是Anchorena家拒絕了這門婚事。作為報複，科里納·卡瓦納，對她委托的建築師在大廈設計上只有一個要求：這棟新樓要完全阻擋從150米以外的聖馬丁宮看教堂的視線。（摘自維基百科）
↑布宜諾斯艾利斯 下圖就是被擋住的法式大教堂，聖體聖殿-Basílica Santísimo Sacramento，建於1916年，參考了位於 法國 的昂古萊姆主教座堂的設計。它的金主，Anchorena家族的Mercedes Castellanos的靈柩就在教堂裡面；個人認為它比擋住它的卡瓦納大廈美太多太多。
↑布宜諾斯艾利斯 馬丁廣場的底部是下圖的 福克蘭群島 戰爭紀念碑，照片左邊有群島地圖的浮雕，黑色的牆上刻滿了陣亡將士的名字。這個只有12000平方公里和不到4000人口的群島，一直以來都是有領土爭議的。1764年前，島上完全沒有人居住， 法國 人是最早在上面修碼頭的，兩年後 英國 人也來了。 英國 人主張：他們從1883年起就開始在行政上治理 福克蘭群島 ，島民們在聯合國憲章的條框下，有自主權。 阿根廷 則表示，國家從 西班牙 獨立後，應該接管 福克蘭群島 ，也宣稱對它有主權。1883年， 英國 人把 阿根廷 政府趕出了 福克蘭群島 。1982年， 阿根廷 挑起了奪回 福克蘭群島 的海上戰爭，被 英國 輕鬆擊敗。
↑布宜諾斯艾利斯 導游告訴我們， 福克蘭群島 戰役，是當時聲 望江 河日下的軍事政府，為了輓回民心的奮力一搏。為了轉移國家內部矛盾， 英國 成了最好的靶子， 阿根廷 人民的愛國情結被煽動成對政府發動戰爭的支持。戰敗後，這種一廂情願的愛國情緒依然瀰漫在整個國家，這就是為什麼這種紀念碑隨處可見；導游說，他們從小就被教育， 福克蘭群島 是如何被 英國 人奪走， 阿根廷 人民如何熱切的期盼它的回歸；實際上呢，島上的居民都拿 英國 護照，不會講 西班牙 語，也對 阿根廷 完全沒有歸屬感（2013的公投結果是，99.8%的島上居民願意歸屬 英國 ）。
↑布宜諾斯艾利斯 石灰石的牆體，黑色的屋頂，黑色的雕花欄桿和鐵門，簡直法式得不能再法式了，要說這照片是在 巴黎 某條小巷裡拍的，也斷不會有人懷疑！
↑布宜諾斯艾利斯 下圖是 法國 大使館的所在，是我們二進布市的時候拍的，也是在Recoleta附近，是這座城市最經典的法式宮殿之一。這座新古典主義建築差點因為7月9日大道的修建被拆毀，當時 法國 政府拒絕出售這塊地皮，加上當地人的抗議，才讓它得以留存至今。
↑布宜諾斯艾利斯 下圖是 以色列 大使館的遺址，大使館毀於1992年的恐怖襲擊，造成了29人死亡（3名 以色列 人，其餘都是 阿根廷 人），242人受傷。開卡車的自殺炸彈客還炸毀了周邊的學校和教堂。一個與 伊朗 政府和 黎巴嫩 真主黨相關的伊斯蘭聖戰組織聲稱對此次襲擊負責。經過一系列的調查，一直到1999年， 阿根廷 政府才正式認定真主黨是背後真凶，並起訴恐怖分子頭目Imad Mughnieh,。 以色列 方面的調查結果顯示， 伊朗 政府的最高層是提前知道這次恐怖襲擊的計劃的，並授權了他們這樣做。迄今為止，幕後凶手也沒有被繩之以法。（此刻，突然想起早上出門時好像忘了關竈上的火，只得和導游不辭而別，錯過了他帶大家去往貴族公墓機會，導覽團在那裡結束；走了全世界這麼多地方，他的講解是我聽過的所有導游裡面，幾乎是最精彩，最接地氣的）。
↑布宜諾斯艾利斯 匆匆打車趕回民宿，幸好廚房的竈台火力非常小，所以有驚無險 。午餐後，我們趕往下午3點的免費市區精華景點步行導覽，每天午後都會在下圖的國會門口開始。
