↑瑞古意塔 在 蒲甘 的最後一天傍晚，本應與小伙伴兒會合去看日落，可卻陰差陽錯的來到了一間香火鼎盛的寺廟，這裡沒有任何游客，所有來訪者全為本地人，雖然只是小小的一座佛塔，卻像是承載著眾多希望。
↑瑞古意塔 在 蒲甘 的很 多佛 塔，總會有出售金缽的人，花1000緬幣買上一片小小的金缽，虔誠的將它覆在佛祖身上，然後許下心愿，也許願望就能達成。
那天我學著當地人的樣子也將金缽覆在佛祖身上，祈求著父母身體健康，姥姥長命百歲。
↑瑞古意塔 佛塔的平臺之外是一棵枝葉繁茂的 大樹 ，那四處伸展的枝丫形成的綠茵覆蓋在通往佛塔的甬路上，道路兩旁滿是販賣紀念品的攤位，冰箱貼、漆器、各種小玩意應有盡有。
時間充裕，不妨買上一個椰子，坐在臺階上與陽光來一場追逐游戲，但最有意思的還是看那人來人往，游客、當地人、虔誠的信徒、乞討的婦女，偶爾穿著校服的女生從身旁經過，偶爾穿著籠基的老人在別人的攙扶下出現在眼前，那躺在沙地上曬太陽的小狗，那蹲在地上手裡拿著缽子看東看西的孩子，這樣一副生動的世間百態圖也許遠比佛塔更有意思。
↑瑞古意塔 瑞古基佛塔遙望達賓紐佛塔。 【蒲甘】達賓紐佛塔達賓紐佛塔由阿朗悉都王於1144年建造，塔高61米，四面皆有佛像。
↑他冰瑜塔 雖然佛塔內部結構與阿南達寺頗為相像，但卻比阿南達寺朴素不少，除了正對著拱門端坐的佛像，佛塔內部全部塗白，不設任何佛龕，來這裡朝拜的信徒也相對較少。
↑他冰瑜塔 即便天黑，那些大型佛塔仍舊燈火通明，當我第一次來到達賓紐寺，它像是一個從黑夜裡走出的巨人，佇立在我眼前。
↑他冰瑜塔 在佛塔附近的沙地上，幾隻小貓正在打鬧，其中一隻身體孱弱的，被同伴按在沙地上無法翻身。
↑他冰瑜塔 我看著它破了皮的雙腳，心裡想著這小家伙兒大概得了皮膚病，用手佛摸著它小小的腦袋，嘴裡嘟囔著：你一定要茁壯成長，一定要平安長大。
↑他冰瑜塔 【蒲甘】高道巴林寺
↑高道巴林寺 高道 巴林 寺於1175年由那臘勃底悉都王建造，他是建造達賓紐寺的阿朗西都王的孫子。1167年阿朗悉都之子那臘都篡位登基，五年後被 印度 國王派人殺死，其子明因那拉登卡繼位，3年後其弟那臘勃底悉都王派刺客將其殺死。
在這種篡位、謀殺之中， 蒲甘 王朝漸露衰敗之勢，至1368年， 蒲甘 王朝終於滅亡。
↑高道巴林寺 高道 巴林 寺的建造形式與達賓紐寺頗為相像，兩個正方形的“盒子”落在一起，與瑞喜宮佛塔“圓筒+多級金字塔”的建造形式有著明顯的不同。
↑高道巴林寺 按照記載，這些或大或小的佛塔內部全都建有樓梯可以登頂，但隨著近年來 蒲甘 游客的增多、地震導致的牆體崩塌，那些大型佛塔早已禁止游客攀登，這使得越來越多的游客選擇攀登沒有樓梯的野塔，這樣毫無保護措施的攀登正在加速佛塔的損壞。
世界上與 蒲甘 佛塔相類似的大規模宗教建築群便是 柬埔寨 的吳哥古跡，但不知要付出多少佛塔毀壞的代價 蒲甘 佛塔才能像吳哥一樣被大規模的保護起來。
↑高道巴林寺 在 蒲甘 ，凡有寺廟之地，銅鐘都是必不可少的，前來祈福的人們會用手中的木杵敲出或清脆或渾厚的鐘聲，這聲音迴蕩在佛塔之間，久久不曾散去。
有時我抬頭仰望天空，一群飛鳥伴著鐘聲飛過金色的塔頂，有那麼一瞬的恍惚：我究竟置身於何處？
↑瑞喜宮塔 《琉璃宮史》中，鑄鐘與建塔都是積德行善之事，江喜陀王曾鑄千金純銅大鐘五口，其中三口佈施給瑞喜宮佛塔；阿朗西都王鑄1.8頓大鐘兩口，一口安放在達賓紐佛塔，一口安放在瑞古基佛塔。
千年之後，那口純銅大鐘仍然懸掛在瑞喜宮佛塔旁，只是因為受到了保護，人們再也聽不到它的聲音，想來那聲音一定是渾厚沉穩的吧。 【彬烏倫】我見到了《緬甸歲月》里的世界
↑彬烏倫城區 我對 緬甸 的最初印象來自 喬治 奧威爾的《 緬甸 歲月》，那些生動的畫面為我描繪出一個滿是汗水、充滿種族階級的英屬 緬甸 。
當我進入 緬甸 ，無論是最初落腳的 內比都 ，還是擁有萬千佛塔的 蒲甘 ，我都未曾找到奧威爾筆下那個被 英國 殖民的 緬甸 。直到我來到彬烏倫，這個在殖民時期被叫作 眉謬 的小城，讓我終於見到了《 緬甸 歲月》里的世界。
↑彬烏倫城區 一百多年前， 大英 帝國 在占領 印度 後，又將炮火 指向了富饒的 緬甸 ，三次英緬戰爭過後， 緬甸 淪為 印度 的一個省，為了控制和掠奪，大量 英國 人涌入這裡，成為政府官員或開設木材公司。
緬甸 氣候炎熱，身處高原的 眉謬 卻常年涼爽舒適，因為相距 曼德勒 不過幾十公里，眉繆成為那時 英國 人的避暑消夏之地。
這裡沒有酷暑悶熱，這裡滿是英式建築， 眉謬 像是殖民者的天堂，讓那些背井離鄉的 英國 人有了回到家鄉的錯覺。
↑彬烏倫城區 那天一早我從 蒲甘 坐小巴來到彬烏倫，到達酒店已是中午，稍做休整之後，我開始騎著自行車在小鎮里閑逛，雖然只是半天時間，但在這裡見到的一切已經深深觸動了我。
《 緬甸 歲月》講述的是殖民時期 緬甸 人與 英國 人的故事，那時書中不僅提到了殖民者與被殖民者， 印度 人與 中國 人也同樣被提到。
當我騎著自行車在彬烏倫的大街上閑逛，眼前人們的面孔讓我震驚，就像《 緬甸 歲月》所講述的，這裡不僅有會做生意的 中國 人，還有大量 印度 人，部分 印度 人甚至膚色特別深，這在 印度 本國也是屬於階層較低的人。
↑彬烏倫城區 我騎著自行車在大馬路上東望西望，一個上了年紀、穿著籠基、騎著自行車的 英國 老人（上圖右側）出現在我眼前，我默默的在他後面跟了很久，想著，也許他也像《 緬甸 歲月》中的弗洛里一樣，是個在 英國 再無牽掛的“白人老爺”吧。
除此之外，我還看到一些像是英緬或者別的混血的當地人，這些人的境遇看起來並不很好，我總是忍不住拿《 緬甸 歲月》中的事情去做對比，這使得我不僅看到了他們的膚色和穿著，我好像也讀懂了他們的想法與境遇。
↑彬烏倫城區 後來我讀艾瑪拉金的《在 緬甸 尋找 喬治 奧威爾》，書中自小生活在 緬甸 的 英國 人 回到祖國後忍受不了陰雨寒冷的天氣，而被迫留在 緬甸 的英緬混血兒則自稱“不被視為 緬甸 人，也不是 英國 人”，她們能做的只是“得過且過”。
如今我親眼見到的彬烏倫又是怎樣的呢，我想，它該是一個時代的產物，一個發展的有些畸形的產物，但這並不是對它的貶低，而是我這個外人的不能理解。 【彬烏倫】天然宮
↑彬烏倫城區 彬烏倫並不是一個著名的旅游地，在 蒲甘 前往彬烏倫的小巴上，除了我和一個 日本 大叔，再沒有其他游客，大叔在 曼德勒 下車，而獨自到達彬烏倫的我則一直以為不會在這裡見到半個 中國 人。
所以當我看到寫著漢字的 中國 寺廟，我是非常吃驚的。
↑彬烏倫城區 寺廟的大殿里供奉著五尊神像，正中端坐著釋迦摩尼，左右各有觀音 菩薩 、 彌勒 佛、濟公和一個我忘記名字的神仙。
能在偏遠的異國小鎮見到如此中味十足的寺廟讓我吃驚不已，懷揣著這份好奇我在殿內四處觀望，坐在一旁管理捐款箱的大爺手中中文版的《笑傲江湖》引起了我的註意，我湊到近前，用中文小聲詢問“您看得懂 中國 字？”大爺抬頭看我，然後說到：“我是 中國 人”。
能在這裡見到同胞實在讓我激動不已，我緊緊握住大爺的雙手，感嘆著能在這裡見到 中國 人實在是太高興了。
可大爺的情緒卻毫無波瀾，他說這裡的 中國 人有兩千多戶。
我詢問他為何來此定居，他告訴我早在六十年代， 雲南 鬧饑荒，他和家人逃荒至此。
他還告訴我，這間 中國 寺廟是由照片中的老人出資修建，而寺廟內的一切均以 中國 寺廟為標準，除了一些緬文註解，再看不出這裡身處 緬甸 。
↑彬烏倫城區 說話之際，一個 緬甸 姑娘從簽筒中搖出一副簽，大爺看過之後將一張一面寫著緬文一面寫著中文的紙條交給姑娘，我心裡暗自發笑，看來 中國 寺廟的求簽之術已在 緬甸 發揚光大了。
後來我也煞有介事的搖晃簽筒，得到一副28簽，大爺說這是上上簽，求啥得啥，我想了想剛纔所求之事，忽然懊悔應該求個姻緣。
↑彬烏倫城區 寺廟沒有門票，但寺中有一高塔可以登高望遠，費用是1000緬幣，如果攜帶相機還需繳納200緬幣，因為這裡有一大堆穿著漢服的男男女女（寺廟提供租借漢服服務）。
向我收費的仍舊是個 中國 人，只是說出的 中國 話已經含糊的難以聽懂，如果按照大爺的說法，那些逃荒的 雲南 人初來彬烏倫已是五十多年前的事了，這麼多年的同化，還能清楚說出中文的人應該已經很少了吧。 【彬烏倫】火車站與籬笆牆
↑彬烏倫城區 從酒店借來的自行車是 日本 產的，這讓我想起了第二次世界大戰期間 ， 緬甸 曾被 日本 占領，但也許是時間太過短暫，這並未在 緬甸 的歷史上留下深刻的痕跡。
↑彬烏倫城區 火車站坐落在小城的另一側，騎著自行車繞了大半個彬烏倫，終於到達這裡，相比於 曼德勒 車站的龐大複雜，彬烏倫的車站要小巧簡單的多。
一排紅色的房子構成車站的主體，沒有排隊，沒有安檢，只有一個站台，從進入車站到登上火車只要兩三分鐘。
↑彬烏倫城區 買好票後坐在站台的椅子里等待開往 曼德勒 的火車進站。午後慵懶的陽光斜斜的照在身上，這讓有些寒冷的我忽然找到了一絲溫暖，看著穿行在鐵軌上的人們，忽然想起 喬治 奧威爾在《向加泰尼羅亞致敬》中的話：
↑彬烏倫城區 那是一個不折不扣的奇異之旅。你從典型的東 方城 市的氣息中出發——酷熱的陽光，落滿灰塵的棕櫚樹，魚、香料和大蒜的味道，熟透的熱帶水果，曬得黝黑的人群——你對此如此熟悉，以至於把這些氣息原封不動地帶進火車車廂。當火車停靠在海拔四千英尺的眉苗時，你的精神依然停留在 曼德勒 。但是，一踏出車廂，你立即踏進另一個半球。突然你呼吸到更有可能屬於 英格蘭 的清爽微甜的空氣。你的周圍是碧綠的草地、 歐洲 蕨、冷杉和挎著籃子叫賣草莓的紅臉頰山區婦女。
↑彬烏倫城區 當我從 蒲甘 來到彬烏倫時便是這種感覺，那個塵土飛揚的 緬甸 不見了，一個清爽乾凈的 緬甸 出現了。
↑彬烏倫城區 我坐在椅子上張望著周圍的一切，一個頭髮花白的婆婆引起了我的註意，她白皙的膚色讓我想起那個有關兩千戶 中國 人的說法。婆婆和一個膚色較深的爺爺坐在遠處的椅子上，我大著膽子湊到近前，詢問著他們是不是 中國 人，爺爺用英語告訴我他們並不是，他自己是 緬甸 當地人，曾經參加過戰爭，而婆婆是 尼泊爾 人，那時我驚訝於為何會在這裡見到 尼泊爾 人，後來我知道為了抵抗 日本 人，英軍曾從 尼泊爾 引進 尼泊爾 族士兵，我想婆婆便是那些士兵的後人。
↑彬烏倫城區 對於彬烏倫的人們來說，這座小小的火車站已然成為他們生活中的一部分，人們每天往來於鐵路兩側，無事時便坐在站臺上曬太陽聊天，當火車拉著汽笛從遠處轟隆轟隆地開進站時，人們沒有過分的驚訝也沒有匆忙的躲閃，只是端坐在一旁的鐵軌上看著火車緩慢進站，這一切對於他們來說，是再平常不過的事情，但對我來說卻是一次特別的體驗。
