↑蒲甘 人說：行萬里路，不如讀萬卷書。但當讀書和走路結合在一起，世界會變得更加繽紛多彩。
關於 蒲甘 ，我推薦一部叫做《琉璃宮史》的書，這書有點類似 中國 的史記，閱讀之下便會發現，千百年來， 緬甸 的朝代更替、國家興衰一直與佛教有著密不可分的聯繫。
↑瑞喜宮塔 公元十一世紀中葉，阿奴律陀王當政時期，阿羅漢長老來到 蒲甘 布教，阿奴律陀王改信佛教。
在阿羅漢長老的建議下，阿奴律陀王前往其他佛教國家索取佛教經典和佛祖舍利，這其中就包括現今位於 中國 雲南 的 大理 國，此時該國被 蒲甘 稱為妙香國。
除此之外，《琉璃宮史》還詳細記載了一些寺廟的來歷， 比如 被阿奴律陀王俘虜的直通國王建造的馬努哈寺，和為珍藏佛陀舍利而修建的瑞喜宮佛塔，時至今日這些佛塔仍舊香火鼎盛。
↑蒲甘 如果你問我， 蒲甘 最喜歡的是什麼？我一定會回答：騎著電動小摩托在佛塔之間到處瞎逛。
這種漫無目的遊蕩給我帶來的除了驚喜也有不少驚嚇，可無論如何，旅行就是如此。
在 蒲甘 的各種交通工具之中，騎摩托應該是最為理想的交通工具，它不僅給了我最 大化 的自由，也能夠讓我全身心的與外界環境接觸，雖然在尋找隱藏在樹木之間的佛塔經常會遇到吃土的情況，但這似乎才是 蒲甘 的正確打開方式。
↑蒲甘 一百個來 蒲甘 的人大概會有99個半爬上佛塔觀看日出日落，人們習慣於制定各種各樣的攻略去找尋最佳觀景點，而我，一個騎著電動摩托毫無計劃的在雜草叢中亂逛的人，卻機緣巧合找到了最佳觀景點，只是本該觀看日出的地方被我等待日落，而能看到美麗日落的地方，我又莫名其妙的去看了日出。
↑阿南達寺 未去前，我實在鬧不懂 蒲甘 到底是何分佈，腦中只有三個名字——老 蒲甘 、新 蒲甘 、 良烏 ，雖然騎著小摩托在 蒲甘 逛了四天，卻一直處於迷糊狀態。直到我開始寫游記，在重讀書籍、整理圖片和回憶曾經之間，腦中的 蒲甘 才漸漸清晰起來。
坦白說，我並沒有把攻略書上指示游客必看不可的佛塔逛遍，但四天的旅行之下，卻有著記憶深刻的回憶。
↑蒲甘 無論是手腳並用攀登無名佛塔，揮別2018年的最後一縷陽光；
還是憑著記憶在伸手不見五指的荒原上找尋佛塔，迎接2019年的第一縷曙光；
抑或是進入村落用相機記錄下孩子們的一張張笑臉；
以及被彈吉他的大爺邀請到家中做客，接受當地人有些靦腆卻善良的款待。
這都是遠比刷塔，更觸動自己內心的事情。 【蒲甘】日落
↑蒲甘 我端坐在佛塔之上，看著遠方慢慢下落的太陽，思考著即將結束的2018年和這一年的我。
↑蒲甘 巧合的是，攀登佛塔的過程以及自己的應對方式，好像就是2018年我的處世態度。
↑蒲甘 那天天將傍晚，我騎著E-Bike在土路上穿行，本已找好觀看日落的佛塔，因為去的太晚已然沒有了位置。
偶然間看到一個白人男子正在攀爬野塔，我便也動了自己爬上去的心。
↑蒲甘 為了不打擾對方，我選擇了附近一座更為高大的佛塔，雖然從小爬牆，但這種四壁呈半圓形的佛塔對我來說仍舊難度頗大，沿著佛塔外圍走了一圈，我竟沒有找到可以攀登的地方。
好在一個當地人幫忙，我才手腳並用的爬了上去。
↑蒲甘 一年多前，我曾學習過攀岩，對我來說，攀岩中最難剋服的便是雙手離牆藉著腳下的力氣向上跳，那時繫著安全繩仍然不敢撒手，這一次毫無保護措施，卻不得不做，因為已然沒有了退路。
有驚無險的爬上了第二層佛塔，整個人簡直要歡呼跳躍了，對著隔壁佛塔上的一對情侶拼命揮動雙手。像個孩子般眼望著滿目金黃的遠方，看著那太陽慢慢隱沒在這廣闊的地平線上。
↑蒲甘 因為上塔時，體力已消耗大半，下塔時，我數度以為自己會從佛塔掉下摔成肉餅。
當太陽完全下山，我開始考慮該如何從塔上下去，望著根本看不到底的佛塔，內心裡死命的責怪自己。可無論如何，我都要憑著自己的努力到達地面，即便我並不知道該如何到達。
↑蒲甘 【這樣的爬塔危險且破壞古跡，請勿模仿】
上來時眼睛望不到頭，下去時眼睛望不到底，能做的只是試探性的用腳去找可以踩實的磚，腦子裡還在擔心手上的磚會不會因為受力過大而鬆動。
↑蒲甘 那大概是離地還有四五米的時候，力氣幾乎全部耗盡，腳卻仍舊不知該落向何方，眼巴巴的望著隔壁佛塔上的人們，心裡想著要不要喊救命，但這也太糗了吧。
拼勁全力終於落地，興奮的對著隔壁佛塔上的人們呼喊：我下來啦！我下來啦！老天保佑，我下來了。。。
↑蒲甘 2018年年初我去了 柬埔寨 ，後來又跑去 貝加爾湖 ，再後來大著膽子走了 印度 ，最後的最後，我在 蒲甘 的佛塔上告別2018年的最後一縷陽光，從始至終，我都是一個人。
↑蒲甘 我習慣了一個人的旅行，也在這樣的旅行中重 新建 立了一個新的自己，而我到底變成了怎樣的我，也許你已從上面的敘述中感受到了。 【蒲甘】日出
↑蒲甘 凌晨五點，天仍舊黑著，跟著腦中模糊的記憶，沿著土路搜尋著那幾處可以攀爬的野塔。
在漆黑的荒原上找尋佛塔並不是件容易事，能看到的只是佛塔前停泊的電動摩托，那白色的摩托像是路標，為游客指明方向。
靠近佛塔入口的地方總會有一條窄窄的樓梯通向塔頂，建造者似乎故意將這樓梯修的空間狹小，讓來人必得彎腰匍匐才能登上佛塔。
↑蒲甘 雖然時間尚早，但塔頂之上已有了幾個游客，尋了個穩當位置，我也開始靜待日出。
那時平原之上除了遠處亮燈的達瑪揚基寺，其餘仍舊處在一片黑暗中。隨著時間的推移，廣闊的 蒲甘 平原慢慢從黑暗中顯現出來。
↑蒲甘 當第一顆熱氣球從遠處的樹木間跳出，周圍發出一陣歡呼。漸漸的，進入視野的熱氣球越來越多，它們排著隊向著日出的方向緩慢飛行。
↑蒲甘 幾個月前我曾在 恆河 岸邊看著 印度 教徒迎接初升的太陽，此時在這萬佛之國，人們仍舊滿眼崇敬的等待日出。
無論是那些接連不斷進入 恆河 的 印度 教徒，還是那朝著太陽飛行的熱氣球，抑或是在塔尖上等待日出的人們，都像是被那火紅的、耀眼的光芒所吸引，著了魔的追逐著它的腳步。
↑蒲甘 當太陽從地平線跳出，上千座佛塔籠罩在一片金黃之中，伴著清脆的鳥叫聲， 蒲甘 大地迎來了2019年的第一縷陽光。望著遠處那一點光亮，我不自覺的許下了願望。
↑蒲甘 在 蒲甘 的土路上穿行，總是會有置身 非洲 原野的感覺。這裡除過佛塔、樹木和廣袤的草原再無其他。然而幾十年前，這片土地上曾經住滿了當地居民，只是由於旅游開發，政府將居民全部遷往他處，也許那些佛塔周圍寬闊的空地正是守護佛塔的人們居住的地方。
↑蒲甘
↑蒲甘 在距離瑞山陀塔不遠的岔路口有一家露天飯館，店主是一對上了年紀的夫婦，一棵巨大的樹木成了飯館的天然屏障，遮蔽起烈日驕陽。
↑蒲甘 我曾數次從這裡路過，每次這裡都有不少食客，那天在佛塔上看完日出又經過此地，便停下吃了早飯。
↑蒲甘 緬甸 的小吃多為油炸食品，外表看似不起眼的食物卻有著不錯的味道，一頓早飯不過1000mmk，人民幣只4塊5而已。 【蒲甘】MIN GA LAR BAR我大著膽子向遇到的 緬甸 人打招呼：min ga lar bar(你好)。
對方先有些吃驚，但馬上用歡快的語調回應我：min ga lar bar(你好)。
↑蒲甘 蒲甘 的最後一個下午，我執意要一個人進入瑞喜宮佛塔旁的村子，雖然內心有些忐忑，但無論如何，我總該看看當地人是怎樣生活的。
↑蒲甘 向每一個投來目光的當地人打招呼並不是件容易事，我對和語言不通的人們講話有著天生的恐懼，也總是尷尬於對方的毫無反應，所以在以往的旅行中我很少會讓自己深入當地人的生活。
但大概是之前的 印度 之行被熱情的 印度 人洗腦，或是在 印度 遇到的國人伙伴起到了表率作用，在 緬甸 我試著用當地語言與對方打招呼，還學會了向他們說謝謝。
我不僅收到了燦爛的笑容，甚至被對方豎大拇指加以稱贊，這樣的結果是我根本沒有想到的。
↑蒲甘 回望 緬甸 的歷史，這裡曾是一個頗為富有的國度，幾十年的內戰和軍政府統治，使得曾經的“米倉”變得一貧如洗。
騎著電動摩托在滿是籬笆圍起的房屋間穿梭總是顯得有些格格不入，我開始徒步在小巷中穿行。
土路兩旁的房屋多為草席搭成，大概是為了防止雨水積聚，房子大多建造在離地一兩米高的半空中，竹子編成的籬笆就是院牆，那些洗乾凈的衣服隨意晾曬在籬笆上，一頭肥肥的大豬正躺在院子里的泥地上酣睡。
↑蒲甘 幾個玩氣球的孩子出現在我眼前，雖然一旁坐著的大人讓我有些拘謹，但愉快的氛圍驅使我與孩子們一起傳起了氣球。
