【一個人的浪跡天涯】北印度

↑克久拉霍遺址群 在另一間寺廟中供奉的是毀滅之神濕婆的林伽造像(男性生殖器)。
印度 教崇尚生殖崇拜，寺廟中出現了大量天神夫妻的造像，這似乎正是為了烘托生殖崇拜。 ↑克久拉霍遺址群 梵天與其妻 薩拉 瓦蒂，原因：三張臉，腳底有鵝(梵天的坐騎是鵝)。
在 克久拉霍 ，雖然人間男女一同出現時往往充滿了情欲，但天神們卻要收斂很多，這樣的造像往往會是女神端坐在男神的大腿上，男神的一隻手拖住女神的胸部，女神還會充滿深情的側頭仰望著男神。 ↑克久拉霍遺址群 克久拉霍 寺廟內外雕刻著眾多仙女，她們被賦予豐滿而柔軟的身體，雕刻者們讓她們擺出風情萬種的姿態，一顰一笑似乎都在勾人心魄。這哪裡是毫無生氣的雕刻，這簡直就是攝人魂魄的美人，也許，在夜深人靜之時，這些體態優美的仙女真能飄然走下神壇也未可知呢。 ↑克久拉霍遺址群 其實，在 克久拉霍 眾多雕刻之中，我最喜歡的是那些或獃憨或凶悍的大象，有時它們是戰爭中的勇士，用雙腳踩踏敵人，用鼻子殺死士兵，但有時它們又是憨態可掬的象頭神伽內什，他用胖胖的身體跳起舞蹈，手裡還碰著一個糖果碗。 ↑克久拉霍遺址群 【跳舞的伽內什】
當我第一次在吳哥博物館中見到它時，它 彌勒 佛般的身體就讓我忍不住發笑，自此之後，無論是吳哥還是 印度 ，象頭神都作為我最喜歡的神存在著。
雖然它是濕婆的兒子和濕婆的侍從頭領，但在 印度 象頭神已自成一派，很多人將它的畫像擺在家裡或店鋪中。它是智慧之神也是財富之神，它甚至還是旅行者的保護神。
傳說濕婆的兩個兒子伽內什和戰神塞犍陀都喜歡上了一個女子，為此兩個人展開了一場看誰最先環游世界的比賽，塞犍陀不辭辛苦走遍世界各地，當他風塵僕僕歸來之時，伽內什早已抱得美人歸，戰神覺得自己受到了欺騙，正準備發怒，象頭神卻說你雖用腳走遍世界，可我早已通過飽覽群書而將萬水 千山 走過。 【克】耆那教寺廟克久拉霍 除了大量的 印度 教寺廟外還有很多耆(其)那教寺廟。 ↑克久拉霍 【聖人巴胡巴利】
耆那教起源於公元前六世紀，與佛教誕生時間相近，也與佛教思想相似。耆那教反對種姓制度和婆羅門教的特權地位，認為人人平等，只要通過苦行和遵守嚴格的戒律就能得到靈魂的解脫。
耆那教並無神仙崇拜，而是存在24位祖師和聖人，但除了第一祖阿迪納塔、第二十三祖帕沙瓦納塔、第二十四祖馬哈維拉(大雄)是歷史人物，其他二十一祖都是傳說人物。而始祖阿迪納塔的兒子——巴胡巴利也是耆那教主要崇拜對象之一。建於 印度 各地的耆那教寺廟大多以祖師中一位的名字命名，作為後人對他的紀念。 比如 位於 拉賈斯坦邦 的千柱廟——Adinataha Temple，就是獻給始祖阿迪那塔的寺廟。 ↑克久拉霍 耆那教分為天衣派和白衣派，天衣派多分佈於 印度南部 ，而白衣派則多居於北部。
天衣派註重苦行，要求僧侶基本裸體，只有最偉大的聖人才能全裸；白衣派允許僧侶穿白袍，允許出家人有一些世俗之事，但這在天衣派是完全杜絕的。
天衣派的僧人往往只能以乞討為生，他們必須不斷從一個城鎮步行到另一個城鎮尋求施捨並佈道講義。 ↑克久拉霍 耆那教24祖的塑像往往為盤腿坐姿，雙手放於肚臍附近，與佛教的佛陀類似，區別在於耆那教24祖塑像的胸口處有一菱形標誌。
如今 印度 境內耆那教徒只有四百餘萬人，占 印度 總人口的千分之四。耆那教出於極端非暴力的宗教思想(不殺生、不欺誑、不偷盜、不姦淫、不私財)，往往不能從事士兵、屠夫、皮匠等以暴力傷害生命的職業，多數人只能從事商業或手工業生產，又因為誠實和吃苦耐勞的品質，他們中的很多人都非常富有。 ↑克久拉霍 克久拉霍 的這座耆那教寺廟位於南廟群附近，從西廟群騎車十幾分鐘便可到達，這裡人員稠密，進廟時需要脫鞋，寺廟本身是 新建 廟宇，但一些廊柱、門楣為老廟材料。
最初的耆那教僧人往往以 印度 教廢廟作為歇腳佈道之處，後來即便慢慢建立起自己宗教的寺廟，也多以 印度 教寺廟為原型。十二世紀末，伊斯蘭教入侵 印度 ，各種宗教經受了前所未有的摧殘，在這種鎮壓之下，佛教幾乎從 印度 的土地上消失，而同時期產生的耆那教卻聰明的依傍實力較強的 印度 教而得以生存下來。這兩種原因導致了耆那教的寺廟與 印度 教寺廟極其相似，又因為耆那教吸收 印度 教內的一些神祗作為24祖的守護神，使得寺廟上的雕像都如出一轍。 ↑克久拉霍 畫面中的老者叫做Acharya Shri Vidyasagarji Maha，是耆那教天衣派的一位領袖，那天我到時，恰逢他雲游至此。
最初我並不知道此事，只是好奇為何寺廟裡會有如此多的人，直到院子裡人潮騷動，幾個赤身的僧人在信徒的簇擁下進入二層的僧房，我才知道這裡來了“大人物”。 ↑克久拉霍 那時天將傍晚，人們紛紛在院子里坐下，雖然我並不知會發生什麼，卻也隨著眾人坐了下來，長久的等待之後，歡呼聲四起，平靜下來，眼前出現了一位端坐在木椅上的老者，細辨之下，正是Acharya Vidyasagar，他如耆那教的24祖一般盤腿靜坐在猶如佛龕的木椅上，那時我驚呼出聲：像神一樣啊。
並無半分誇張，那真的像神一樣，他坐的位置高於所有人，又是赤身端坐的姿態，雙手置於肚臍附近，頭微微下垂，閉目靜思，這形象又與那佛龕之中的24祖有何分別。
當老者離開時，在場的所有人高呼著什麼，眼睛緊緊跟隨著他。那些教徒對他的崇拜讓我想起了百姓們對周總理的愛戴，是怎樣的感情才會出現十里長街送總理的場面，這與有無信仰並沒關係。 ↑克久拉霍 在 印度 ，我經歷了太多宗教，從 菩提伽耶 的佛教，到 瓦拉納西 的 印度 教，再到 克久拉霍 的耆那教，教徒們的虔誠一次次震撼著我，這到底是怎樣的感情，我只能懷著一顆謙卑的心去觀察去感受。 ↑克久拉霍 活動結束，跟隨Acharya Vidyasagar的幾個天衣派僧人有的在僧房接受信眾朝拜，有的在塔廟前獨自研習經文，有的找一處空地與信眾佈道。雖然天已漸黑，但大家的熱情卻一點不減。
我像個外星人在寺廟裡遊蕩，睜著大大的眼睛想要看懂一切，卻一樣也不能理解。
我看到女人教懷中的孩子去認24祖，我看到一群小孩子圍著一個僧人問這問那，我看到信徒不僅去朝拜塔廟中的每一座神像還對僧人頂禮膜拜。
最後的最後我坐在人群之外想要感受一下氛圍，卻像是做了什麼大逆不道的事情被信徒趕走。現在翻看照片好像明白了原因，大概這佈道只講給男人，女人是不能聽的。 ————阿格拉———— ↑泰姬陵 這裡有著世界聞名的泰姬瑪哈陵，這裡曾是極度輝煌的莫卧兒王朝的都城，這裡建造了大量有著伊斯蘭風格的城堡和清真寺。
如果說我的 印度 之行是宗教之旅，那伊斯蘭教的代表便是 阿格拉 。 ↑法塔赫布爾西格裡城 世人皆說泰姬陵是如此的美麗與震撼心靈，然而於我而言，賈瑪清真寺內眾多的石棺才是讓我為之驚嘆且久久不能忘懷的驚世之作。 ↑阿格拉 拋開那些歷史沉重的偉大建築，在泰姬陵旁漆黑的小路上我第一次見到如繁星般閃著光芒的螢火蟲，也是第一次不受束縛的在老舊火車站臺上信步游走。
我盯著一輛輛火車進站出站，又大著膽子跳上無人的硬座車廂拍照。我懷念著那些簡單而美好的事情，也回味著它們給我留下的珍貴記憶。 【阿】法塔赫布爾西格裡 ↑法塔赫布爾西格裡城 阿格拉 內的建築大多建造於莫卧兒時期(1526-1707)，而法塔赫布爾西格裡則是阿克巴大帝的傑作，他是莫卧兒王朝最為傑出的帝王，將近50年的統治時期，他將莫卧兒帝國的版圖擴張到原來的三倍，法塔赫布爾西克裡便是他為了慶祝兒子賈汗吉爾出生而建造的。 ↑法塔赫布爾西格裡城 彼時，莫卧兒王朝的都城還在 阿格拉 ，這裡只是一個叫做西克裡的村莊，阿克巴大帝只用了三年時間就在岩石山脊上建起了這座城堡，但也因為地勢較高，生活用水一直難以解決，即便是建造了人工蓄水池，在使用了14年之後，阿克巴大帝最終還是搬離了這裡。 ↑法塔赫布爾西格裡城 正因為使用時間短暫，這座城堡被完好的保存下來，而整座城市的格局也與四百年前並無兩樣。
從 阿格拉 出發，向西南方向行駛三十多公里便可到達法塔赫布爾西克裡，打車往返費用在1500盧比左右，這裡除了城堡，還有一座賈瑪清真寺，除此之外，西克裡的小村莊也是值得探索一番的奇妙樂園。 ↑法塔赫布爾西格裡城 山下的停車場是所有外來車輛的終點，游客需要花10盧比乘坐中巴車上山，如果你只是想看看清真寺，則不需要購買門票，但城堡是需要購買門票才能進入，圖片中的小房子就是售票窗口，最右側為城堡入口，清真寺則在左側。 【阿】法塔赫布爾西格裡賈瑪清真寺 ↑法塔赫布爾西格裡城 對於伊斯蘭教的信徒來說，他們每天要做5次禮拜，分別在晨、晌、晡、昏、宵，這五次禮拜既可以在清真寺也可以在家裡。
每逢周五下午，教徒們需要前往清真寺做集體主麻拜，故而當莫卧兒王朝的帝王修建城堡時，清真寺也總是被一同建造。 ↑法塔赫布爾西格裡城 【清真寺禮拜殿中心的伊旺】

法塔赫布爾西格裡賈瑪清真寺位於城堡西側，是一所可以與德里賈瑪清真寺媲美的大型清真寺。

你可能會疑惑，為什麼這些清真寺都以賈瑪命名？

事實上，賈瑪清真寺是一座城鎮或城市的主要清真寺，每逢周五信徒們來此進行集體朝拜，故而它又被稱做“星期五清真寺”。 ↑法塔赫布爾西格裡城 清真寺，字面意為“跪拜之地”，即穆斯林跪拜真主、進行默禱和禮拜的地方。
清真寺內沒有明確的崇拜對象，而是在一側設有朝拜牆，信徒們頂禮膜拜的方向正是聖地 麥加 的方位。
因為相對於 印度 而言， 沙特阿拉伯 的 麥加 位於西方，所以 印度 清真寺的禮拜牆往往在西面。 ↑法塔赫布爾西格裡城 【藻井】
賈瑪清真寺整體呈方型，內部為一巨大的中心庭院，西側為禮拜殿，其餘三側包以迴廊，目前游客大多由東門進入。
清真寺無需購買門票，但進入時必須脫鞋，天氣晴朗的白日，赤腳走在灼熱的石板上，腳底板瞬間有被烤熟的危險。
除此之外，進入清真寺的游客不得裸露肩膀或是腿部，必須著長褲長裙，如果你沒有衣服可以遮擋，寺外免費提供紗巾。 ↑法塔赫布爾西格裡城 在清真寺的南側是一座巨型的門樓建築，被稱為“布蘭德·達瓦扎(Buland Darwaza)”，這是為了紀念阿克巴大帝的戰功而在清真寺修建完成之後又增建上去的。
門樓高54米，在其下是垂直高度為14米的大臺階。
為了拍攝門樓全景，我不得不赤腳踩在滾熱的石階上，一邊嗷嗷叫喚一邊在石階上蹦跳不停，我這樣的窘況到惹得一旁的 印度 人大笑不止。 ↑法塔赫布爾西格裡城 從清真寺俯瞰西格裡村莊。 ↑法塔赫布爾西格裡城 如果你問： 阿格拉 讓你印象最為深刻的是什麼？我必然會回答：賈瑪清真寺內眾多的石棺。
並沒有任何準備，昏暗陰冷的大殿內出現了許多排列整齊的石棺，那一瞬間我愣在了原地。
誰會想到如此熱鬧的清真寺內會擺放著眾多“死去的人”？
我滿是畏懼的望著眼前的白色石棺，慢慢在石棺中穿行，隨著游客散去，一個念頭跳了出來，我是在骷髏間游走啊。 ↑法塔赫布爾西格裡城 有時候總覺得可笑，於我而言外國的鬼好像不是鬼，他們大概是《尋夢環游記》里死去的人——即便是個骷髏樣子，也總是善良、搞笑的。所以，我這個怕黑怕鬼的人，才能在這裡平靜的與死人“打交道”。但是話說回來，這些石棺也只是衣冠冢而已，人則埋葬在石棺之下的墓室中。 ↑法塔赫布爾西格裡城 關於這些石棺的來歷我無從考證，但對於當地人來說，這些石棺並不可怕，相反，他們會買來一塊彩色的布覆蓋在石棺之上，我想這大概有祈福之用。
有人說賈瑪清真寺南側的白色 大理 石陵墓是求子廟，如果這說法真的存在，那一定是因為長久沒有子嗣的阿克巴大帝在這裡得到了他的繼承人賈汗吉爾的原因。 ↑法塔赫布爾西格裡城 【阿】法塔赫布爾西格裡城堡