【一個人的浪跡天涯】北印度

↑菩提迦耶 噹噹噹噹！超可愛的未知屬性寺廟，你問我它們是哪路神仙，怎麼長得如此卡哇伊，嗯~ o(*￣▽￣*)o，不好意思，本人才疏學淺，也不知道。但是！很可愛就對了！ ↑正覺寺 好啦，正經一點，介紹一下本游記的第一男二。
右側那個小哥是與我們同住一處的“歷史老師”，在 菩提伽耶 的兩天里，一直陪伴著我們，給我們科普各種歷史文化知識。小哥已經在 印度 遊蕩了很久，離開 菩提伽耶 ，他將前往 加爾各答 ，而我們則去往相反方向的 瓦拉納西 。雖然只是短暫的相遇，但已被我劃定為“值得交往的那類人”，所以，是成為這輩子的朋友。 ↑菩提迦耶 藏傳佛教寺廟裡研習經文的僧人。 ↑菩提迦耶 寺廟的迴廊里坐滿了練習樂器的小沙彌。 ↑菩提迦耶 眾多寺廟中， 越南 寺大概是最與世無爭的寺廟了。
我們到達時，大門鎖著，招呼著裡面的工作人員才得以進入寺廟內部。院子里一片翠綠，通往大殿的甬路也附著青苔。
越南 的佛教與 中國 、 朝鮮 、 日本 等國的佛教統稱為北傳佛教，而 泰國 、 柬埔寨 、 緬甸 等南部國家的佛教皆為南傳佛教，至於南傳與北傳有何不同，似乎是南傳佛教更多的保留了 印度 佛教的特色。 ↑菩提迦耶 越南 寺廟內的漢字圖案。 ↑菩提伽耶大佛 印象中，從踏入這個景點開始，我就接受著當地學生們的註目禮，也許那天是某個神奇的日子，幾個學校的學生聚集在此。大哥一直說，他們很少會看到東亞人。所以呢，我就成了眾人合影的對象，就連已經曬成 泰國 人的大哥也被男生們拉去照相，明明你們膚色差不多啊喂。 ↑菩提迦耶 我是怎麼與眾人合影的呢，圖片里是某個學校的部分男同學，大家先感受下數量。
我先和單個男生或女生合影，然後再和多個男生或女生合影，之後再和男生和女生合影，再之後和老師合影，再再之後，請給我們單獨拍個照片吧！ ↑菩提伽耶 我始終咧著嘴露著兩排大板牙笑眯眯的和眾人合影，因為他們都好可愛呀！連老師都很可愛呀！說我是他們的老師，你能不能給我們照個照片，照片能不能給我呢。現在想想，當時就應該讓他們下載個微信，將webchat在 印度 好好普及一下。 ↑菩提迦耶 似乎已經不記得是哪個寺廟了，從門口開始就有很多乞討的人。我從來都是見不得這種事情的，大部分時間會躲得遠遠的，有一種鴕鳥心理，以為看不見就從來沒發生過。可是那一次因為要進殿參觀，我不得不穿過行乞的人群。
好像是在殿里待了很久，到後來只有我一個人，我背過身從門口望出去，那個沒有雙腳的年輕人用膝蓋行走，伸著雙手向游客祈求施捨，游客們卻躲得遠遠的。那個雙眼失明的老人拄著木棍站在臺階下伸著手等待施捨。
那一刻我開始控制不住的大哭，轉過身面對著佛祖，一邊嗚咽一邊孩子氣的責問佛祖，為何這裡人人信教，卻仍舊有那麼多苦難。一遍一遍，得不到任何答案。
我走下臺階，在老人身邊站好，將錢放在他手裡，然後繼續抑制不住的流淚，我不知道他是否感知到我的抽泣，他只是一動不動，嘴裡也沒了聲音，就那麼靜靜的站著。背後佛祖坐於大殿，眼前白熾的 日光 晃得人睜不開眼，當我將錢放在那個年輕人的手裡時，他必定是感覺到了什麼。
我呢，我就一直哭一直哭，和大哥、老師會合，坐上突突車，仍舊一直哭一直哭，還得儘量不讓他們看到如此狼狽的我。我好像好久好久都沒有那樣哭過了，哭到你一直拍著你的胸口，責問這世上為何有如此多的苦難，一遍一遍。 ↑菩提迦耶 記得是在 不丹 寺吧，大殿的臺階下有很多小孩子幫忙照管游客的鞋，我還和大哥說這些孩子好貼心，“等會兒就找你要錢”大哥這樣回我，我當然不信，堅決的告訴他不可能。可事實證明，哪有白來的午餐。
等我出來時，一個孩子指著我的鞋可憐兮兮的跟我要錢，我一邊笑著謝他一 邊和 他搖手，但孩子並不氣餒，一直在我後面跟著，嘴裡嘟囔著要錢要吃的之類的話，我也總是笑著跟他擺手說sorry，他真的跟了很久，大哥煩躁的說你要不給別搭理他就得了！我呢，我只能儘量躲避著，他真的跟了我們很久很久，後來終於放棄，一步三回頭的離開了我們。
在那之後我一直對這件事耿耿於懷，我怎麼可能那麼心硬呢，因為大哥說過，要吃的人一定是很貧困，這個可以給，可要錢的堅決不能給，不能讓他們覺得伸手就能有錢拿。
那時我想的就是這些，可是那是別人的標準，根本就不是我的，我幹嘛為了討好別人而去執行別人的準則呢，我不能這樣做啊。 ↑菩提迦耶 阿育王 石柱 柱頭(仿品)
那天晚上，我開始反思，辯論著那些孩子很可憐，多少給他們一些對我們並沒有任何損失。歷史老師卻情緒激動的說：你說他們可憐，我一天吃一袋餅干的時候誰可憐過我？！他的語調感覺要哭了。
歷史老師從南印走到北印， 菩提伽耶 的下一站是 加爾各答 ，之後便會回國，他說在南印並沒感覺到 印度 人有多煩，但在北印的這段日子，快被折磨瘋了。
那天中午我們離開，我看到他大聲罵著電話那頭的 印度 人，雖然這不是我的行事準則，但他仍舊是個好人的形象。
你永遠沒辦法理解別人所經歷的，所以也永遠不該站在自己的道德制高點上去評判他人。 ↑菩提迦耶 日本 寺是大哥最喜歡的寺廟，他說這裡與其他寺廟相比清凈太多，既沒有乞討者也沒有大批游客，他們就那麼在裡面席地而坐，覺得心 都安 靜了。
我差不多已經忘記 日本 寺裡面是何等樣子，大部分時間我一個人仰躺在 日本 寺外的 大樹 旁休息，因為躺的太過肆無忌憚，嚇得突突車司機跑過來問我是不是生病了。 ↑正覺寺 除了那些苦難，這裡給我留下深刻印象的，還有滿滿的溫暖。
中秋之夜我與一群 中國 僧人在 菩提伽耶 的中華大覺寺一起點亮擺成“中秋快樂”字樣的蠟燭，第二天還被邀請去吃齋飯，而且居然吃到了月餅。 ↑正覺寺 下午四點多我們來到這裡，寺廟的大門關著，看見我們是 中國 人，師傅將門打開放我們進去。因為是中秋佳節，地上擺著蠟燭慶祝節日。而我還沉浸在彼時的痛苦中，一邊撫摸著狗狗一邊默默流淚。
北京 的大哥詢問著我們誰會畫畫，在地上畫一個佛手的樣子，再用蠟燭擺出來，我自告奮。畫畫對於我來說還是小時候的技能，如今實在拿不出手，可還是盡了最大的努力，畫到後面我光著腳跪在地上，似乎什麼都顧不得了，那時候覺得只有這樣實實在在的做事才能使內心平靜。
畫了個四不像的佛手之後我又自告奮勇的擺起了蠟燭，之後便是一群人開始點蠟燭，讓人發笑的是，天還沒黑，蠟燭就紛紛燃盡，但這種齊心協力做事的場面確是讓人記憶深刻的。 ↑正覺寺 而我們也因此與大覺寺的師傅們結下了緣分。 ↑正覺寺 第二天中午，我們回到這裡吃飯，這是我這輩子第一次在寺廟吃齋飯，還是身處異國，師傅們特意為我們三個留了月餅，真的是感動到淚流滿面。
師傅說了很多，因為是在 印度 ，很多東西都需要從國內採購好再郵寄過來，種類之多事情之細，甚是辛苦。
飯後喝茶，因為三個人來蹭吃，很是過意不去，所以包攬了沏茶倒水的工作，離開時其中一個法師感念我一個姑娘自己出來不易，很是擔心，特意將她的佛牌贈與我，讓我每天與她報平安。這讓我很是手足無措，畢竟，我何德何能呢。
想在這裡宣傳一下，中華大覺寺提供住宿，60塊風扇房，這些房費都用做寺院經費，在 菩提伽耶 想找到家的感覺不如來 中國 寺住宿，離大菩提寺也只有幾百米，地理位置非常好。 ↑正覺寺 這個大叔是寺院雇佣的當地人，那時我們要離開，三個人想要拍個合影，卻找不到幫手，我便拜托大叔幫忙，但大叔理解成我要給他拍照，一個勁的擺手，手足無措的指著自己的衣服，很不好意思的笑著，他是覺得自己穿的不夠好吧。後來大叔主動拿過我的箱子幫我拖到寺外。
我們在寺外攔突突車，一個六七歲的男孩子帶著一個斜著眼睛的小弟弟來到我們跟前要吃的，那個小一點的孩子就那麼愣愣的吊著眼睛看我，我問他們要吃什麼，恰好我的後面是一個油炸小吃攤，我買了兩個給他們，眼瞅著大一點的孩子拿了吃的撇下小的跑到一邊自顧自的吃起來，小的只能在一旁看著，我拌著嚴肅臉走過去示意哥哥把吃的分給弟弟，他在我的脅迫下給了那個孩子，直到看著弟弟全部吃完我才重新轉過身來。
你讀過老舍的《小鳥》麽。
“我沒主意：把它放了吧，它準是死，養著它吧，家中沒有籠子。我捧著它好象世上一切生命都在我的掌中似的，我不知怎樣好。”
這麼多年，從始至終，我都只能做一個老舍一樣的人。 ————瓦拉納西———— ↑瓦拉納西 《孤獨星球》對於 瓦拉納西 是這樣介紹的：
來之前你得先做好精神準備。
這裡的豐富多彩令人目眩神迷，這裡的混亂無序也不留餘地，這裡無所顧忌還對此毫無歉意。
瓦拉納西 不會對任何人手下留情。不過如果你已經做好了準備，這裡也可能成為你旅途中最愛的一站。 ↑瓦拉納西 已經回來的我再讀到這些話簡直要笑出聲，曾經的一幕幕配著歡快的 印度 歌曲在我腦中閃現。
晨祭、夜祭、鬧肚子、發高燒，
好人、壞人、 恆河 沐浴，
no money no photo、燒屍、哭泣，
印度 教、濕婆派、神牛坐騎。
【瓦】走進瓦拉納西 ↑瓦拉納西 關於 瓦拉納西 的最早記錄可以追溯到公元前1200年，它是 恆河 沿岸規模最大的歷史名城，也是 印度 教徒的朝聖之地，雖然這裡歷史悠久，但古老的 印度 廟宇卻難得一見。 ↑達薩斯瓦梅朵河壇 沿著 恆河 岸邊分佈著大大小小80餘個河壇，每當夜幕降臨，河壇上開始舉行火祭，而日出之時，同樣的祭祀又被做起。
在 恆河 岸邊眾多的河壇中，一些河壇又被作為焚燒屍體的場所， 印度 教徒認為， 瓦拉納西 是離神最近的地方，這裡的 恆河 便是天堂的入口。 ↑瓦拉納西 關於 瓦拉納西 有這樣一個傳說，只有得到濕婆大神的允許，你才能去到那裡，否則這輩子也與它無緣。
那時聽到這樣的話覺得很有意思，仔細想想，我一定是被大神欽點的那一個，畢竟，一個既沒有去過 西藏 ，也沒有到過 尼泊爾 ，只因為在 吳哥窟 迷上了 印度 教，就隻身前往 印度 的人實在是很少見。 ↑瓦拉納西 那天下午，身體不適的我躺在青旅的陽臺上曬太陽，一段似有似無的音樂飄進我的耳朵，“這是送屍的隊伍要去河壇了麽？”我心裡嘀咕著。早在未去 印度 之前我就知道，那些抬著屍體的隊伍會穿過 瓦拉納西 的街巷到達河壇焚燒屍體，而觀看火葬也是我來 印度 的原因之一。
想到這裡，我穿上鞋子就往下跑，到了院子里卻發現，剛剛聽到的聲音是前臺小哥播放的音樂。
但下都下來了，那就出去逛逛吧！
就這樣，身體虛弱、隨時需要回來上廁，且哪裡都不認識的我，頂著巨大的太陽開啟了瞎逛模式。 ↑瓦拉納西 青旅附近的一處伊斯蘭建築。
早在16世紀，北 印度 被信仰伊斯蘭教的莫卧兒王朝統治後，大量的 印度 教、佛教、耆那教建築被摧毀，取而代之的是各種伊斯蘭風格的建築被大規模建立，一些清真建築甚至採用被拆毀的 印度 教寺廟材料去修建，這就導致了雖然 印度 教(婆羅門教)在 印度 本土已存在了數千年，但在北 印度 卻很難見到超過千年的 印度 教寺廟。
(我覺得我這段寫的有問題，應該說在莫卧兒王朝之前，一些信仰伊斯蘭教的王國入侵北 印度 時就已經開始了對異教的排斥，而莫卧兒王朝的幾任君主中有不少主張多宗教共存的理念，只是最後一任君主奧朗則布是一位嚴格的清教徒，認為自己有責任掃清其他宗教，所以在他統治期間大量的 印度 教耆那教寺廟被毀。) ↑瓦拉納西 這裡不是景點，更像是私人住宅，幾家合住在一起。也許是我好奇心太重，也許是我走的太遠，手裡舉著大長焦像是要窺探人家隱私，最後我被“請”了出去。
雖然有點委屈，但馬上就有一個 印度 大叔熱情的和我打招呼，而二樓的兩個小孩子也笑嘻嘻的看著我，心情頓時愉悅了。 ↑瓦拉納西 半路上一個大叔看見我舉著相機便招呼我給他拍照，雖然我熱情的將照片拿給他看，可他還是樂呵呵的跟我伸手要錢，我只能微笑著跟他說sorry，然後一邊擺手一邊抱歉的離開。
在 印度 ，男男女女都有在眉心點紅點的習慣，有的 印度 教寺廟還會在神像旁放置顏料，每天教徒來此朝拜之後便會在自己或家人的額頭點上紅點，這大有祈福之意。 ↑瓦拉納西 瓦拉納西 的動物大多獃萌可愛，什麼倚著摩托車蹭癢癢的神牛，拿剎車當奶頭嚼來嚼去的小羊羔，全能把你笑翻。
在 印度 教中，白色的牛是濕婆大神的坐騎，而黑色的水牛則是死神閻摩的坐騎，當地人認為那些看不見的大神們會坐在牛背上，故而在小巷遇到牛時，人們往往會 禮讓 行牛。 ↑瓦拉納西 不覺間，我晃到了水畔石階附近，初來乍到，我並不知道這是何地方，幾個小孩子圍著我要糖果，一會兒又被我的相機吸引。正當我拍的起勁，一支送葬隊伍從我身邊經過，四個人將一副木製擔架舉在肩頭，架子上死去的人用布裹得嚴嚴實實，身上蓋著一塊橘紅色的布。直到這時我才意識到，前面就是火葬石階。 ↑瓦拉納西 我愣愣的抱著相機看著隊伍消失在巷尾，站在一旁的 印度 大叔說前面的火葬石階不能拍照，對死去的人要保持respect。
這時，跟著送葬隊伍消失的幾個婦女又互相攙扶著走了回來，她們坐在一旁的木凳子上悲痛哭泣。 印度 大叔說，焚燒屍體時，女人要離開，她們只能在這裡等待。而我卻想，即便是如此悲痛的時刻， 印度 人仍舊穿的如此艷麗。