【一個人的浪跡天涯】北印度

↑加爾各答 加爾各答 是 西孟加拉邦 的首府，也曾是英屬 印度 的首都，三百多年前， 英國 東 印度 公司在此設立辦事處，那時的三個小漁村如今已經成為擁有千萬人口的 印度 第二 大城 市。 ↑加爾各答 在 加爾各答 的大街小巷穿行是一件頗有樂趣的事兒。
加爾各答 被稱為“宮殿之城”，這裡擁有許 多哥 特式、巴 洛克 式、羅曼式、東方式和 印度 -伊斯蘭式建築。但看似恢弘的建築之下，是操勞的當地百姓。 ↑加爾各答 兩天之中，我們走過不知多少個攤販，如當地人一般在擁擠的市場中穿行，收穫著或友好、或疑惑、或詫異的目光。也許景點只是打卡，這樣走街串巷才是真正的旅行體驗。 【加】維多利亞紀念堂 ↑維多利亞紀念館 紀念堂&公園門票： 印度 人30盧比，外國人500盧比。
公園門票：10盧比(就算對紀念堂內部不感興趣，也要買個公園門票進去溜達一下！)。
美術館開放時間：早10-晚6.（周一和國慶日不開放）
公園開放時間；3月-9月，早5:30-晚6；10月-2月，早5:45-晚5:30.
據說這裡晚上還有聖光表演，英語19:45，約45分鐘，周一休息，價格未知。 ↑維多利亞紀念館 維多利亞 紀念堂坐落在胡格利河邊的麥丹公園中，是一座專門為紀念 維多利亞 女王建造的白色 大理 石建築。
19世紀中期， 印度 淪為 英國 殖民地， 維多利亞 女王成為 印度 女皇， 加爾各答 作為殖民地的首都蓬勃發展.
1901年 維多利亞 女王與世長辭，五年後紀念堂開始建造，20年後建造完成。 ↑維多利亞紀念館 在德里飛往 北京 的飛機上，也許是緣分至此，我看到一部名為《 維多利亞 與阿卜杜勒》的影片，這部改編自真人真事的電影講述了一個來自 阿格拉 的 印度 僕人阿卜杜勒作為老師陪伴晚期的 英國 女王 維多利亞 的故事。
影片中信仰伊斯蘭教的阿卜杜勒曾向女王講起泰姬陵的美麗，也曾繪聲繪色的講述建築背後那段凄美的愛情故事。 ↑維多利亞紀念館 當我意識到這座紀念堂也是由白色 大理 石建造而成時，我猜想著這兩者之間是否存在著某種聯繫。 ↑維多利亞紀念館 雖然建造 維多利亞 紀念堂的設計師並未刻意參考泰姬瑪哈爾陵，但兩者之間確實有著諸多相似之處。
它們都是用來紀念一個皇后(女王)，也都是利用白色 大理 石建造。
在建築設計上，中央穹頂、四角附屬建築、八角形鼓座、高大的入口等等一些建築元素，無不表現著兩者之間的某種聯繫。 ↑維多利亞紀念館 紀念堂的一側是 加爾各答 美術館，《孤獨星球》這樣描述這座美術館：其精心佈置、客觀公正的展覽追溯了這座城市的殖民時代歷史。
美術館內展品的註解除了本地語言之外還有英文註釋，但對我這個文盲而言看著著實困難，所以只是走馬觀花，但油畫上的一些內容倒是引起了我的興趣。 ↑維多利亞紀念館 上圖左側的畫面中最有意思的大概是那長長的水煙壺，我一直都知道水煙流行於 中東 地區，可直到現在才知道
右側肯定是個滿清時期的 中國 人。18世紀以後，中印兩國貿易頻繁，大批 廣東 梅縣的客家人來到 印度 ，從此在這裡生長，位於 加爾各答 東部的塔霸 中國 城是 印度 最大的 中國 城。
不知為何，雖然22號一天我們都在大街上晃蕩，卻忘了去 中國 城看一看，據說現而今的 中國 城雖然仍舊能看到不少帶有 中國 特色的老建築，但居住在這裡的人們卻再也不是 中國 人了。 ↑維多利亞紀念館 【加】特蕾莎修女仁愛之家 ↑特蕾莎仁愛之家 特蕾莎修女的人生信條：
人們經常是不講道理的、沒有邏輯的和以自我為中心的，不管怎樣，你要原諒他們。
即使你是友善的，人們可能還是會說你自私和動機不良，不管怎樣，你還是要友善。
當你功成名就，你會有一些虛假的朋友和一些真實的敵人，不管怎樣，你還是要取得 成功 。
即使你是誠實的和率直的，人們可能還是會欺騙你，不管怎樣，你還是要誠實和率直。
你多年來營造的東西，有人在一夜之間把它摧毀，不管怎樣，你還是要去營造。
如果你找到了平靜和幸福，他們可能會嫉妒你，不管怎樣，你還是要快樂。
你今天做的善事，人們往往明天就會忘記，不管怎樣，你還是要做善事。
即使把你最好的東西給了這個世界，也許這些東西永遠都不夠，不管怎樣，把你最好的東西給這個世界。
你看，說到底，它是你和上天之間的事，而絕不是你和他人之間的事。 ↑特蕾莎仁愛之家 那一天，我忽然發現，諾貝爾 和平 獎得主特蕾莎修女的 仁愛 之家就在 加爾各答 。當我為了進一步瞭解特蕾莎修女而開始百度時，我看到了上面那些話。後來我在心裡，深深為那些話而感動著。 ↑特蕾莎仁愛之家 很多人知道 仁愛 之家是通過《遲到的間隔年》和《背包十年》，恰巧這兩本書我都不曾閱讀，所以對於在 仁愛 之家做義工幾乎不知。
通過查詢我得知，這裡以天主教為依托，救助貧苦百姓，也接受全球各種有無信仰的人來做義工，在這裡，無論是做一天、一周、一年義工，都被接受，每周一、三、五下午3點是義工註冊時間，地點在附近的兒童之家，經過修女面試，義工便會進入不同的home進行服務。 ↑特蕾莎仁愛之家 也許你會被分配到Kalighat(垂死之家)去照顧一些瀕臨死亡的老人，也許你被分配到Prem Dan(老人之家)去照顧一些身患疾病的老人，也許你被分配到Nirmala Shishu Bhavan(兒童之家)去照顧那些失去父母的兒童。
我並未親身經歷，也只能敘述如此，從天涯上找到一篇12年的帖子，一個去到 仁愛 之家做義工的人寫下的文字，也許你願意去看一看（ http://bbs.tianya.cn/post-5030-2726-1.shtml ）。
有時我在想，有些痛苦是我們永遠也無法想象的，可一些人正在經歷著。 【加】聖保羅大教堂 ↑加爾各答聖保羅大教堂 聖保羅 大教堂，始建於1839年，建成於1847年，建成後一直作為 加爾各答 地區 英國 教會的主教堂使用。 ↑加爾各答聖保羅大教堂 關於 聖保羅 教堂的介紹，除了漂亮好像沒有什麼特別的。
但是每每望著這座哥特式的教堂總覺得像是置身 歐洲 。我是不是可以穿著《傲慢與偏見》里的大裙子，在草地上捧一本書度過一個下午呢。 ↑加爾各答聖保羅大教堂 聖保羅 教堂內部不能拍照，這裡無法給你呈現教堂內部的樣貌，只講一些對我印象比較深刻的畫面。
我記得教堂內部有一個不能坐的黑色臺階，雖然畫面模糊，但當時我堅定地認為有一個人埋在這裡，之所以會有這種想法，是因為我曾在《刀鋒》中讀到過同樣的畫面。
小說中的艾略特將自己埋葬在他出資建造的教堂石階之下，這似乎也是一種信仰。 【加】Red Light District ↑加爾各答 關於 加爾各答 的紅燈區，我沒有任何圖片可以提供給你。
回到 北京 後，無意間發現了這部關於 加爾各答 紅燈區的紀錄片《Born Into Brothels》(生於妓院)。正如標題所言，紀錄片的主角們是一群出生在紅燈區的孩子。
當初聽 印度 群里的朋友們說起泰戈爾故居附近的紅燈區便動了去看一看的心，抱著什麼心態？大概是好奇。
9月22日傍晚，天已黑透，我們兩個跟著谷歌地圖找到了一個看起來“很像”的地方，不寬的馬路上擠滿了男男女女，穿過人群，我有些膽怯卻又好奇的向街道兩旁望著，濃妝艷抹的 印度 女人三一群兩一伙站在路旁，她們大多穿著莎莉，極少數身著緊身短裙，也許是 印度 女人天生喜歡色彩艷麗，我並沒覺得夜晚的這些姑娘與我白日所見有何不同。
我是個沒見過世面的，腦海中對於這種場所的印象都來源於國內電影中的青樓妓院，什麼老鴇、皮條客、倚著欄桿像你拋媚眼的姑娘們，總覺得這種場所就是這樣，然而我眼前的一切卻更像是一條充滿生活氣息的街道。
我想慢一點去看清楚，喊著快步走在前面的大哥慢一點，他卻只想快快逃出這莫名其妙的世界。
這裡男女老少混雜，所有人用異樣的眼光打量著我，面無表情，眼神中摻雜著警惕。我不敢與任何人對視，只是盡可能禮貌的走著，緊緊抱著懷裡的相機，害怕冒犯他們。
路旁的房子里透出燈光，我向里望去，一條窄窄的過道兩側擠滿了狹小的房間，一個男人急匆匆走出大門，隱沒在人群中，後面跟的姑娘面無表情，跨過門檻又重新站好，目光搜尋著下一位客人。
不知何時，昏暗的燈光下，人潮變得密集，我與周圍人的距離逐漸縮小，艱難前行，努力保持著與周圍人的距離，可仍舊不知被誰撞了一下，瞬時間國內有關 印度 的各種負面報道涌上心頭，我忽然覺得如果周圍的行人對我群起而攻之，以大哥一己之力是沒法抵擋的。我本能的開始喊：“WW,我害怕”，這位大哥頭也沒回的告訴我：沒事，前面就出去了。即便我又喊了一遍，他仍舊腳步不停的向前走著。
後來人群散去，我看著路旁有個小巷子，招呼大哥拐進去，他一副不情願的樣子。
巷子不寬，兩旁有些賣東西的鋪子，幾個上了年紀的婦女坐在石階上靠著牆壁發獃，看起來毫無生氣。一個正要去洗碗的男人側頭看我，臉上帶著一絲怒氣，我躲避著他的視線想要快快逃開，可巷子已經到頭，只能尷尬的抱著相機重新退了回來。
我以為這裡的姑娘都是默默的等待男人光顧，可也看到幾個穿著時髦的姑娘拽著行人的胳膊努力扮笑。
街道的盡頭是一個岔路口，一面通向不知何處的黑暗，一面響起悠揚的歌聲。懷揣著好奇，我拉著大哥循聲而去，一個生機勃勃的世界在我面前展開。 【加】一場不期而遇的足球賽 ↑加爾各答 本以為這歌聲來自一座寺廟，或是一場喪事，可眼前燈火通明的卻是一場即將開始的足球比賽。這場青春洋溢的足球賽只與紅燈區一街之隔。這強烈的對比把我們兩個徹底搞蒙。 ↑加爾各答 我們像是闖入這個世界的異類，好奇的觀察著一切，對方也同樣好奇的看著我們。幾個孩子跑到離我一米遠的地方小聲議論著，嘰嘰喳喳，偶爾爆發出一陣笑聲，其中一個孩子大著膽子湊到我跟前問我叫什麼名字，然後又問我可否給他拍照片，也許是一個人有些膽怯，他把站在一旁看熱鬧的小胖子拉進我的畫面，這個胖胖的帶著圓眼鏡的男孩滿臉驚恐，可又沒有什麼辦法，只能表情嚴肅的等待我按下快門。 ↑加爾各答 還記得那部叫做《Born Into Brothels》的紀錄片麽，雖然片子中充斥著不堪與絕望，但在孩子們的臉上你仍能看到天真無邪的笑容。
在 印度 ，向你要吃的和錢的孩子很多很多，但拋開這些，你會發現他們也只是個孩子，他們會好奇，他們會興奮，他們會大聲叫著笑著，他們應該被更好地對待。 【加】泰戈爾故居那大概是五月的一天，我捧著一本《羅摩衍那》在地鐵上看著，坐在對面的大叔問我看的是否是詩集，他說他很喜歡詩歌，尤其是泰戈爾的，還問我知不知道泰戈爾是哪個國家的詩人，我一時語塞。 ↑泰戈爾故居 拉賓 德拉納特·泰戈爾，1861年出生於 印度 加爾各答 ，是第一位獲得諾貝爾文學獎的 亞洲 人，他的父親是一位富有的商人，屬婆羅門種姓。 ↑泰戈爾故居 泰戈爾從小就表現出極高的創作詩歌天賦，1913年泰戈爾憑藉《吉檀迦利》(獻給神的頌歌)獲得諾貝爾文學獎。1915年泰戈爾結識甘地，他授予泰戈爾“Gurudev”（偉大的導師）的稱號，而後泰戈爾贈予甘地“Mahatma”(聖雄:合聖人與英雄於一身)的尊號。隔年泰戈爾發表舉世聞名的詩集《飛鳥集》。
1941年泰戈爾寫出了控訴 英國 殖民統治和相信祖國必將獲得獨立解放的遺言《文明的危機》，而後泰戈爾在 加爾各答 祖居裡平靜地離開了人世，彼時成千上萬的當地市民為其送葬。 ↑泰戈爾故居 如今，這座祖宅已成為“泰戈爾故居”，內部展出泰戈爾生前用品，以及其家人的美術作品。除此之外故居內還設有 美國 區、 日本 區和 中國 區，分別展示著泰戈爾生前與這三個國家的聯繫。在 中國 區你還能看到泰戈爾當年出訪 中國 時與接待他的林徽因和徐志摩的合影。
門票：外國人150盧比。
開放時間：10:30-17:00.（周一不開放,16:30後禁止入場） ↑泰戈爾故居 【加】加爾各答二三事在 加爾各答 的日子，有大半時間我們都在大街上閑逛，雖然沒有目的，但也收穫頗豐。 ↑加爾各答 半路上遇到三個孩子，年齡大點的姐姐主動在鏡頭前擺起了pose，兩個小點的孩子也學著姐姐的樣子比划著，動作稚嫩可愛。
然後像是例行公事，孩子們微笑著向我們要吃的，大哥拎著我才喝了兩口的可樂問我，你不喝了吧。不等我回答便將手裡的飲料全都給了他們。
我有些詫異，但沒過多久我就發現，這才是 印度 的正確打開方式。 ↑加爾各答 很難想象，在這個將牛當神的國度，能在大街上看見這麼明目張膽的牛肉鋪子，我們開玩笑說， 印度 教徒要是看見非得氣死不可。
事實上，這是一條清真街道，馬路上儘是穿白衣戴白帽的穆斯林，也許只有在這種地方，牛才能成為人們口中的美味。 ↑加爾各答