【一個人的浪跡天涯】北印度
自從在 克久拉霍 見過天衣派的聖人之後，我就一直想鬧明白那位老者是誰，無論是會說中文的 印度 大學生還是千柱廟的安保人員，無一例外的告訴我那人是甘地，直到我詢問這裡的僧人才得到我想知道的答案。
（當時我問那保 安圖 片里的人是誰，他一口咬定那人是甘地，我說我前兩天才見過他，那保安頭搖得像撥浪鼓，一臉怪異的看著我，以為我撞了鬼。）
寺廟內部圍著一圈佛龕，而每個佛龕則對應這寺廟外部的尖塔。
寺廟在每天中午12點到17之間對游客開放，大殿中心部位也只允許 印度 人近距離參觀，外國人的票價為200盧比，相機票100盧比。
我知道這裡複雜的雕刻讓游客震驚不已，可我就是提不起興趣，也許是因為缺少了煙火所以除了仰視再無其他。
其實如果從 烏代布爾 到 焦特布爾 順路來這裡參觀倒是蠻值得的，畢竟1444根雕刻複雜的 石柱 在 印度 這片土地上絕無僅有。
這裡距離 烏代布爾 的城市宮殿127公里，從 烏代布爾 包車前往大概需要三個小時，皮丘拉湖畔有著各種各樣大大小小的旅游公司，他們提供千柱廟和古城牆的一日游，費用我忘了，sorry。
這一組想要表達的大概是正義戰勝邪惡，可是那個代表正義的人只是照著對面的人假模假樣的揮舞幾下手裡的武器，然後就將對方戰勝，最要命的，他還擺出一副傲視一切的表情等待大家鼓掌，臉皮可真厚…
這一宗教起源於十五世紀，如耆那教一般奉行祖師制度，而十一位祖師中的最後一位是一本《阿底格蘭特》經典（一本書，像伊斯蘭教的古蘭經一樣）。
印度 和 巴基斯坦 的 旁遮普 地區是錫克教徒最多的地方，每個城市都會建起謁師所，即錫克教徒禮拜的地方。
這裡沒有神像，祭壇之上是兩個裝著《阿底格蘭特》經典的大箱，箱子之上覆以彩布，兩個拿著浮塵的教徒負責讓這裡一塵不染。
禮拜時，信徒走近“經典上師”，叩頭以表虔誠，獻上金錢或食物表示感恩，退下後，面向“經典上師”席地而坐，並跟隨司會的長老唱誦《阿底格蘭特》中的經文或詩篇。
之後就可以去領盒飯啦。
其實我本沒打算在這裡蹭吃，可是當我參觀完之後正值飯點，跟著人群便走到了領盒飯的地方。
雖然 印度 乞丐眾多，但錫克教徒卻很少淪為乞丐，教義強調教徒必須勤勞勇敢，教團內部團結一致互為兄弟，而錫克教的寺廟就像是教派的慈善中心，為窮苦人提供免費餐食和住宿。
可能看我是外國人，發放飯菜的小哥們都樂意多給我一些，這菜里雖然沒肉，可是味道蠻好，只不過所有一切都是甜甜辣辣，對於我這個 北京 人簡直是災難。
可這種免費的食物不能浪費，我唯一能做的就是硬著頭皮吃下去。
我簡直是含著淚吃完了最後一口，為自己能吃完這所有的一切而感到驕傲。
謁師所里為人們準備食物的材料全部來自信徒們的捐贈，那些已經不再工作的老人便來這裡盡自己的微薄之力。
你幾乎完全能感覺到那些大爺們在家裡從來不下廚，他們的土豆削的又慢又難看，幾度我都想走過去搭把手，可鑒於自己沒洗手又語言不通，最後還是選擇了放棄。
也許我站的太顯眼，也許我站的時間太久，指揮開席的大叔無數次想要把我再弄進食堂，可我已經撐的連晚飯都不用吃了啊。
相比於清真寺和 印度 教寺廟，錫克教的謁師所要更加整潔明亮，但通俗一點講就是，更！有！錢！
進入寺廟同樣需要脫鞋，游客將鞋放在游客接待處，而教徒們則有自己的存鞋處，最重要的是還會有人將存進去的鞋子一雙雙擦乾凈。
