獨行印度30日——隨便一躺，口袋里掉出5盧比

孟買 這個地方很特別，總的來說就是很富有，很開放，很乾凈，很大氣，很漂亮，很多人，很貴。
孟買 僅有的兩家星巴克其中之一就坐落在我住處斜對面的 泰姬陵 酒店一樓，平日在國內我很少光顧這些地方，但第一天的午餐我就在這解決了。首先，我看不懂菜單；其次，味道遠沒有國內好。唯一亮點就是“不用排隊喝咖啡”。
我在 孟買 的戈拉巴（Colaba）這一個地區住了三天半，活動區域幾乎都在孟買南部，北部只光顧了達拉維平民窟（ Dharavi Slum）,也就是《平民窟的百萬富翁》原型，也是孟買城市生活中重要的組成部分，從教堂門車站（Churchgate）乘坐西部城市鐵路，10盧比到達馬西姆站（Mahim），達拉維就在過了鐵路橋的位置。
起初我在很多旅行指南信息上看到提醒這裡不要拍照，還可以找一些旅行社組織參觀，但我還是把相機準備好，自行前往。
60%以上的 孟買 人生活在貧民窟，達拉維又是最大的，雖然外面看起來混亂不堪，但這裡就像 大城 里的小城，如迷宮般的小巷臟到不可想象，從混凝土到鐵皮和紙板訂在一起的房屋應有盡有，窗戶小到連腦袋都伸不出去，高矮不齊的房屋歪歪扭扭組成了這個特別的小城，通電不便，用水不便，但還是有許多人畜世世代代生活在這裡。他們的生活其實平淡無奇，居民有些支付租金，大部分房屋都能用電也有廁所。我在貧民窟的外圍遇到一位 印度 大學生，業餘時間帶外國游客在貧民窟內探訪，兩小時收費1000盧比，我和兩位 倫敦 姑娘組成了一個小團體，開始深入探訪這裡。
制陶、制皮、制鐵以及回收塑料的小型家庭作坊，構成了這裡支柱型的經濟產業，這些小型作坊是獨自探訪無法進入的，作導游的 印度 男孩從小生活在這裡，可以帶領進入觀看，男孩一隻腿跛著，期間帶我去過他家，一家四口生活在一個十幾平米的屋子裡，採光不好，屋內雜亂陰沉，一臺老式縫紉機隨意擺放著，線頭布頭滿桌滿地，他告訴我是父親平時給別人做小工掙錢的生計。
五味雜陳。
當晚我到要塞區（Fort Area）隨意走走，感受一下 孟買 熱鬧的夜晚。高等法院緊挨孟買大學，都是15世紀的哥特建築，周圍環繞棕櫚樹，夜晚開燈非常漂亮，但由於近年的幾次爆炸襲擊，不對游客開放，我沿著高等法院外牆行走，一個挨一個哨卡由士兵把守，衝鋒槍口朝前置於檯子上，我接近時故意貓下腰從槍口下走過，倒是這個玩笑把士兵嚇了一跳，差點跳出來笑著對我說“No problem! No problem!”
印度門（Gateway of India） 離 泰姬陵 酒店很近，地處阿波羅碼頭(Apollo Bunder)南端，這裡已經幾乎成為來 孟買 游客必去之地，拍照留念的人數不勝數，與賣花生賣氣球的小販，以及攝影師們共同擠在這個不大的廣場上。
我對 孟買 的街頭小吃實在是流連忘返，尤其是一種不知名的全素 三明 治，兩片麵包中間加上番茄片、黃瓜片、土豆片和洋蔥，放在同樣大小的模具內上火烤，烤出的麵包又熱又脆，蔬菜清淡爽口，沾番茄醬我一頓能吃四個，25盧比一個，這個東西我每天都要吃，去德里之前還專門跑來買兩個帶上火車。
賈特拉帕蒂希瓦吉車站(Chhatrapati Shivaji Terminus) ，又名 維多利亞 車站(Victoria Terminus)，簡稱CST，在眾多媒體中作為 孟買 的地標性建築出現，氣勢磅礴充滿活力，整個孟買最奢華的哥特式、融合了部分撒拉遜和伊斯蘭風格的巨大建築，作為最末端吞吐著成千上萬的游客及火車，並一隻保持著 亞洲 最繁忙火車站稱號，夜晚開燈之後卻又盡顯嫵媚。
“ 維多利亞 終點站之於 英國 殖民統治，如同 泰姬陵 之於莫卧兒帝國”。
我在尋找外國人訂票窗口的途中又遇到一位企圖騙我的人，車站很大，又分為很多部分，我在努力尋找著52號售票窗口，一個三十多歲 印度 男人向我走來問“What are you looking for ?”，後來的實踐證明，此話一齣，十有八九必是騙子，不論你怎樣回答，如果回答在找酒店，那麼他會告訴你你找的某個酒店太貴了而且不好，並推薦給你某個地方，從中抽取提成，或者直接告訴你酒店燒毀了，如果你說在找某個地方，他們會說這地方關了，可以去附近的旅游信息咨詢處問問，從中抽取提成。這次我告訴他我在找外國人售票處，去德里，果不其然他告訴我這裡沒有去德里的火車，我自然苦笑地連問“這沒去德里的火車是嗎？火車站關了是嗎？你是不是旅行社的？你要給我推薦包車去德里是嗎？”，他二話不說便走開了。
偌大的CST車站只有一個小窗口專供外國游客訂票，我填寫好訂單之後給他，連說“幫我看看這趟車的2AC有沒有餘票，如果這趟車沒票了其他車也可以，任何車次的3AC也可以”，還沒等我把話說完，他打斷後問到我想要上鋪下鋪還是中鋪，我說隨便，緊接著就把票打印出來遞給我，我被這種高效驚獃了，並反覆跟他確認著車票的日期車次及等級，還就是起初我填寫的車次及3AC等級。
步行三公里我找到一家波斯餐廳， Brittania ，年近百歲的主人從1923年就開始經營這家餐廳，最出名的就是配有 伊朗 進口的香米和伏牛花做輔料的Pulao，蔬菜或肉類配伏牛花和Masala，店主得知我從 中國 來之後卻笑著對我說“中國人很棒，中國軍隊很聰明”，起初搞得我一頭霧水，但之後才想明白這年紀的人經歷過中印邊境衝突的那個年代。這位白髮蒼蒼的老人會禮貌地對每一位離店的客人說一聲謝謝。
在 印度 的每一家只要是用心經營的餐廳，無論是店主還是服務員，在離店時都會得到一句誠心的謝謝，平心而論，印度人在顧客至上這個理念上做的比我們好。
許多人覺得 孟買 難以捉摸，因為這裡生活著三教九流各類人群，從草根平民到IT精英，從僕人到寶萊塢明星，從藝術家到流浪貓狗，這裡有其獨特的生活和生存節奏，稍加體會便能夠迅速融入，體會到它在各個角落都存在著的約束與放任之間平衡之美。
漫步在焦伯蒂海灘（Girgaum Chowpatty）的 海濱大道 ，一側是充滿藝術氣息的公寓，另一側則是弧形的阿拉伯海岸，在這個最受歡迎的濱海長廊上，可以看到南 孟買 的全貌，高樓大廈鱗次櫛比，雖是正午但不擋一對對情侶散步的熱情，不止情侶，總有一家老小坐在樹下說著笑著打發時間，這裡能看到這個 印度 金融中心慢節奏的一面，青年們漫步走著，在孟買工作的外國人西裝革履交談著，賣茶的小販拎著茶壺叫喊著，TAXI司機在路邊睡著。
在 孟買 體驗夜生活必不可少，我挑了一家離酒店較近的小酒吧， Café Mondegar ，昏暗的燈光下擠滿了一桌桌客人，基本都是 印度 人，吵雜的人聲伴隨一臺點唱機傳出的印度歌曲，構成了我這個夜晚的視聽感受，酒水食物價格貴得離譜，幾乎已是 果阿 的三倍，而這僅僅只是一家平民化的酒吧，一大瓶翠鳥喝起。
孟買 的老影院 Liberty Cinema ，我在這裡觀看了一部叫“Picu”的寶萊塢爆米花電影，這次沒有中途離場，而是看到一半睡著了， 印度 的等級制度也體現到電影院內，老影院分樓上樓下兩個不同價位的票價，座位等級又有普通座和軟座之分，寶萊塢電影片頭會播放印度國旗飄揚的鏡頭並伴以國歌，觀眾們會起立唱國歌，奇葩至極，我也不得已站起來隨意哼了兩句南方民歌“步步高”。
我跟隨著谷歌地圖搜索出來的“supermarket”和“bazzar”,一家一家尋找，可笑的是找到的僅僅只是一家家小的可憐的普通商店，店名卻誇張地叫著“XXX Supermarket”,尋找超市以失敗告終，確實，在 印度 很難找到類似家樂福沃爾瑪這樣的大型超市，或者根本就只在富人區出現，不過有幸走了走菜市場，買了兩頭生蒜抽空給小胃消消毒。
這裡的騎樓比 加爾各答 還多，一幢幢建築下麵躲著一個個小攤販，不論白天晚上都熱鬧至極，看看騎樓有時讓我感覺置身 上海 ，再看看狹窄的人行道讓我感覺置身 香港 ，但這就是 孟買 最獨特的一面。
說 孟買 很大，大到讓時間都浪費在路上，而說這裡獨特，它在我心裡確那麼普通，普通到市井生活與其他城市別無二樣，但就算是市井生活又那麼與眾不同。
這兒開放、包容，無數的外國游客選擇在這裡落腳，眾多外國員工就職於各類公司；這兒含蓄、內斂，一切生活井然有序，當地人不會對外國人投去好奇目光；這兒充滿理想、飽含活力，寶萊塢的導演和演員無不追夢於事業，年輕人朝氣蓬勃友善謙虛。
還有一個我愛上 孟買 的理由，那就是街頭巷尾流浪著許多我們喜歡的貓。
德里——再到帕哈拉甘，與騙子鬥智鬥勇從 孟買 的中央車站（Mumbai Central）上車之後，旁邊兩個 毛里求斯 年輕人的車票居然日期是昨天的，被令補車票每人2000盧比。這趟火車很奇怪，12951號列車，耗時最短，票價也不貴，普通的3AC車廂居然不停地發食物，麵包、咖喱、炒飯、茶、咖啡、冰淇淋、純凈水等，不停歇地發放。
從 新德里 車站（New Dehli Train Station）到帕哈拉甘（Paharganj）的主路Main Bazaar，步行只需要10分鐘，也就在短短的10分鐘內，大約六七個當地人準備騙我，不過我也見怪不怪了，開口無非就是“鞋子很漂亮”“天氣很熱是嗎”“你在找什麼”，這一路走來我的防騙技能已經爐火純青了，自然對這些人愛理不理。有幾個眼見行騙不成氣急敗壞用印地語嘟囔著什麼，我也用中文伺候幾句，不做過多糾纏。
帕哈拉甘這個地區在德里是有名的混亂不看，行騙伎倆多如牛毛，Main Bazaar又是世界各地背包客扎堆的地方，整條大路被餐廳、商店、家庭旅館、酒吧和小販占據著，汽車、三輪車、人力車緊貼著身體穿行，這裡經常被行人擠得水泄不通，所以很少有TAXI到達這裡，街上的噪聲讓人難以忍受，不過好在這裡的食宿價格不貴，在這裡選擇步行是最好的方式。
我在 Hare Rama Guest House 住了六天，因為這裡實在是物有所值，住客一半多是 歐洲 人，房間都位於主路旁的小巷內，噪聲基本沒有，帶空調的房間600盧比一晚，不帶空調的400塊，我前兩天住的空調房冷氣實在太足，會凍到睡不著，索性後四天換成無空調，只用電扇也足夠了，淋浴時不時會有熱水，看運氣，房間都有一臺29寸LG液晶電視。
一日三餐最常去的就是離住處不遠的 Madan Café ,這裡不算嚴格的素食餐廳，有雞蛋，菜品便宜是一大特色，屋內環境一般，只能享用到電扇，但如果有時間泡在這裡喝茶喝咖啡，與其他游客聊聊天還是挺好的。我在這裡經常點一份60盧比的“蔬菜麵條湯”，就是一小碗蔬菜湯，配有一點麵條，在 印度 能吃到湯麵真的難能可貴。還有“Spring Roll”,春捲，量大也好吃。
順著Main Bazaar走到底就是 新德里 火車站，走過鐵路天橋就能到達新德里地鐵站（New Dehli Metro），交通非常方便，如果要去 康諾特廣場 （Connaught Pl ace ），新德里火車站門口步行20分鐘，或者乘坐人力車，20盧比到達。
在第一天到達月光市場街（Chandni Chowk）同名的地鐵站時，我迷失在了一片服裝市場里，我很不明白從地鐵站走出為什麼會是一大片服裝市場，穿小路走小巷總算是走到大路上，緊接著就被月光市場的髒亂差驚獃了，我在 印度 待了一個月都沒見過這麼混亂的地方，典型的印度式商業街，路面隨意地修著，塵土飛揚暗坑遍地，人力車和三輪車占滿了機動車道一側，來去兩側的汽車高聲鳴著喇叭催著前面騎28車的人們，路旁一家挨一家商店出售各種衣服、布料和食品，我一時被這髒亂差搞得頭昏腦漲，便徑直朝著 紅堡 （Red Fort）方向走去，月光市場沒留下哪怕一分鐘停留。
紅堡 （Red Fort）門票要250盧比，我個人感覺在外圍看看就夠了，自從看過 泰姬陵 ，就感覺 印度 其他所有景點都沒什麼意思，各種軍事要塞很多，這個巨大的砂岩和 大理 石堡壘在外圍就能夠看出宏偉，國旗在正中間飄揚，但進入之後除了 拉合爾 門和一個接見公眾的大廳之外，剩下的也就是些遺跡。公眾大廳前有一片還算乾凈的綠地，一排排整齊的長椅上游客三三兩兩交流著。
從 紅堡 走出後突然天空陰沉，妖風四起，黃沙頃刻間漫天飛揚，能見度一下就低了下來，淅瀝瀝的雨水夾雜著塵土，打在身上瞬間變成泥點，搞得我以為妖怪來了，趕緊把相機收起，快步沿著紅堡門前主路向南走去，德里非常臟，不颳風還好，但凡颳風必是塵暴，沒過多久我便走到 賈瑪清真寺 ， 亞洲 最大清真寺，門票很奇葩，就是一張小紙片上打印出來價格，看似並不正規，而且不論拍不拍照，300盧比的價格是強制性收取的。
無論月光市場街還是 賈瑪清真寺 周邊，這一帶都處於舊德里（Old Dehli）地區，隨處可見的就是高矮不齊年久失修的房屋建築，有些甚至可以說是斷壁殘垣，道路擁擠狹窄，大批窮人或流浪人群聚集在舊德里，但在這些房屋建築里，依稀能夠看出德里作為一座老城的歷史痕跡。
與舊德里遙相呼應並對比鮮明的是 新德里 ，它們以及其他一些衛星城區共同構成大德里，統稱德里，所以我覺得稱 印度 首都為德里比新德里更合適些。
新德里 的國王大道附近非常漂亮，這也是我初到德里當天騙我的司機帶我走過的路，當時就給我留下深刻印象了，花草樹木很茂盛，整片區域瀰漫著 印度 特有香味混合著植物香味，印度門就在這當中，相比 孟買 的印度門，德里的印度門更宏偉，乍一看有點像凱旋門。
印度國家博物館(National Museum )值得去看看，正門不大但建築有些年頭了，裡面很涼快，這裡陳列著從古至今各種稀有文物，以雕像居多，就在我參觀的時候，我曾親眼看到兩個工作人員在修補每個雕像下麵的陳列台，其中一人直接用手托起文物，連手套也沒帶，另一人就在下麵展臺上敲敲打打，看得我好不鬱悶。這裡許許多多的文物都是直接放在展架或展臺上，沒有玻璃罩或其他技術保護，裸露在游客眼前。不過這種參觀體驗也是挺特別的，走進一間展室，裡面空無一人，只有一個個排列整齊的雕像對著我，觸手可及的感覺也是頭一遭。
由於需要幫國內朋友買兩瓶治療肝癌的 索拉 非尼（Sorafenib Tablets IP），我也有機會去 印度 醫院里走走看看，我去到一家位於 康諾特廣場 西南方的醫院，印度的大型醫院位置都設立在較偏僻處，醫院分為住院部、門診、辦公大樓等幾個區域，每個區域都有圍牆圍起，這樣一來印度的醫院也就算得上我看到的最有秩序的地方。門診部人來人往，許多等待就醫的病人集中坐在一片遮陽棚下，席地而坐，或坐或躺，住院部構造類似我國醫院，每層樓都設有護士辦公室。