【跟薔薇去旅行】三瓶防曬難抵墨西哥的五個太陽——墨西哥古巴行記
談及老廣場的現狀，央視資深駐外記者劉驍騫卻痛心疾首：“為游客修繕一新的花花綠綠的殖民街道和噴泉廣場如同一塊口香糖，最初的那幾下咀嚼香味四溢，但很快就變成味如嚼蠟的一嘴黏渣。” — 走在中心區的大道上從老廣場一路步行向西。街道逐漸開闊，游客也逐漸減少，直到中央公園Parque Central和 普拉 多大道Paseo de
Marti（Prado）附近，游客重新增多，城市豁然開朗。 哈瓦那 的街區沒有嚴格的界線，只有過渡，“像深海到淺海的浩瀚洋面”。
國會大廈是 哈瓦那 最雄心勃勃、最富麗堂皇的建築。雖然我還沒有親眼見過 美國 華盛頓 的國會大廈，但圖片可見，這座國會大廈與 美國
那座簡直像對雙生姐妹。至於為什麼是“圖片可見”而非“肉眼可見”，因為在我去的2018年，其標誌性的穹頂正被裡三層外三層包裹著。
大廈使用白色的Capellania石灰岩和花崗岩修建，入口的6根愛奧尼克式圓柱矗立在長長的樓梯頂端，62米高的石頭穹頂俯瞰著 哈瓦那 的天際線。這裡曾經是
古巴 國會的所在地，1959年之後變成了 古巴 科學院和國家科技圖書館。
國會大廈建成於1929年。“那是一個 美國 打噴嚏、 古巴 流眼淚的時代”。1898年的美西戰爭是新老殖民主義的第一次交手，戰爭的結果使 古巴 淪為 美國
的“托管地”，然而 美國 對 古巴 的滲透遠早於1898年。“1850年， 美國 已經掌握了 古巴 貿易的三分之一，當時抵達 古巴 的貨船一半以上掛著 美國
國旗，連 哈瓦那 主要街道的路面都用 美國 波士頓 的花崗石鋪砌。”從“托管”到“偽 共和 國”，20世紀初， 古巴
實現了新老殖民主義的過渡和帝國主義掠奪的大換班，到20世紀上半葉， 美國 成為 古巴 的主宰。 古巴 的“現代化”也就此開始。
今天我們所見到的 哈瓦那 的城市規模始於1902年的美軍占領，成型於20世紀40年代。自國會大廈向西， 哈瓦那 的“城市風貌展現著一個 美國
時代，時代坐標一反 西班牙 的落後迂腐，崇尚咄咄逼人的 美國 模式。”
周邊： 哈瓦那 大劇院Gran Teatro de la Habana
古巴 擁有深厚的藝術文化底蘊，深厚到連國家美術館Museo Nacional de Bellas Artes都設立了兩個分館——世界藝術館Art
Universal和 古巴 藝術館Arte Cubano。我們游覽了《孤獨星球》更為推薦的 古巴 藝術館。
式數字和字母命名的大街取代了老城區和中心區那些富有文化韻味卻也逼仄的小巷。 富裕 階層搬出了老城的狹窄天地，借助交通的便利，藏匿於 新城
區現代化的高樓大廈和鬱郁蔥蔥的別墅群。
但我們的目的地，卻不是那些誕生於 古巴 與 美國 交好年代的建築。
沒有人會錯過 哈瓦那 的革命廣場。即便它已經遠離了老城和市中心，我們在老爺車巡游的路線中也要把這裡列為目的地。
革命廣場現在是 古巴 政府的所在地，也是舉辦大規模政治集會的地點，其地位相當於我國的天安門廣場。
廣場的中央是何塞·馬蒂紀念碑Memorial a Jose Marti，138.5米的高度使它成為 哈瓦那 的最高建築。這位曾經寫出“我有兩個祖國： 古巴
和黑夜”的詩人、革命家以此句完美概括了19世紀末 古巴 的分裂感。他同樣也是 古巴 的民族英雄， 古巴 的門戶機場便是以他命名。
革命廣場上這一副肖像來源是切·格瓦拉最著名的那張照片《英勇的游擊隊員》。攝影的時間是1960年，切·格瓦拉31歲，正值一個男子最成熟又英姿勃發的年紀。這張肖像照上，切格瓦拉頭戴充滿奮進感的貝雷帽，長髮披肩，深情堅毅，眼望遠方，眼神中充滿了理想主義的光芒，又帶著幾絲若隱若現的憂郁。壁畫下麵裝飾著一句話：“永遠走向勝利”（Hasta
la Victoria siempre），這句話在 古巴 的地位相當於 美國 人的“上帝與美利堅同在”，是各種公開講演的結束語。
，司機哈哈大笑，說：“好吧，其實這是卡米洛· 西恩富戈斯 。”後來我才知道，卡米洛· 西恩富戈斯 也是位英雄游擊隊員，與菲德爾· 卡斯
特羅和切·格瓦拉並稱為“ 古巴 革命三大司令”。卡米洛· 西恩富戈斯 於1959年10月28日在飛行途中遇難，屍骨至今仍未被髮現。
特羅逝世，其追悼大會也在革命廣場召開。昔日“ 古巴 革命三大司令”以這種方式重聚了。
散落： 哈瓦那 大學Universidad de la
Habana（新古典主義風格建築，時間關係我們並沒來得及入內參觀，不過在大學著名的階梯頂端和學生用西語聊了聊，他們告訴我校內有不少 中國 留學生）
第一次喝朗姆是在 留尼汪
島。因著旅游局招待，我們有兩天是住在當地一對老夫婦家中的。入住當晚的歡迎宴上，我婉拒了紅酒佐餐的邀約，餐後一杯朗姆便實在不好意思拒絕。老爺子拿出自家釀的荔枝朗姆，倒滿了一個比白酒盅略大的杯子。淡淡的琥珀色，一絲甘蔗混合荔枝的甜香，至於其他，便實在與四十多度的白酒無異——一樣麻木的舌尖，一樣灼熱的喉嚨，一樣熱烈的胃，還有一樣微蹙的眉。One
shot過後，沒有one more了。
然而在 哈瓦那 ，我卻像是泡在橡木桶里，每一天都是微醺的。 — 蔗糖與朗姆酒有甘蔗的地方，自然就會有朗姆酒。更何況， 古巴 還是朗姆酒的原產地。
提煉蔗糖的過程中，甘蔗汁加熱過濾，會產生一種含有大量未結晶的糖和其他雜質的副產品——糖蜜（molasses）。殖民時期，甘蔗種植園的奴隸首先發現糖蜜經發酵可以產生酒精，蒸餾後便可得到朗姆酒。由於釀造方法容易，價格也相對低廉，朗姆酒迅速隨著殖民活動遍及大西洋兩岸，也成為“三角貿易”的重要組成部分。
同樣活躍在大西洋航線上的，還有海盜們。一樣的辛辣嗆口，一樣的野性十足，一樣的霸氣張揚，讓朗姆酒成為了海盜的代名詞。
電影《金銀島》中，海盜頭子曾說：“朗姆酒是我的肉，也是我的水，是朋友，也是老婆，要是我現在喝不上朗姆酒，就像是一條被風浪掀翻後漂到岸上的老破船……”村上春樹也在《海邊的
卡夫 卡》中寫道：“詩與象徵性自古以來就是密不可分的，一如海盜和朗姆酒。”
當然，除了象徵意義，其變幻莫測的可能性也是朗姆酒風靡全球的原因之一。除了直接喝，朗姆酒也是調製雞尾酒的最佳基酒之一。
當椰奶、菠蘿汁和朗姆酒混合，一款濃郁醇香的“椰林飄香”Piña Colada渾然天成；當可樂與朗姆酒碰撞，頗有革命意味的“自由 古巴 ”Cuba
Libre呼之而出；而當朗姆酒碰上薄荷…… — 五分錢小酒館的莫吉托當朗姆酒碰上薄荷，便成就了鼎鼎 大名 的“莫吉托”Mojito，畢竟，這可是大文豪海明威蓋章認證過的佳品。
都知道這位文壇硬漢愛酒，但他到底愛到什麼程度呢？嗯，不過是“朗姆酒能刺激我的肉體和靈魂”的程度，不過是為了躲避 美國 的禁酒令專門跑到 哈瓦那 喝酒的程度。
所以當半個多世紀之後，這個曾經和 哈瓦那 糾纏了22年的男人在這裡留下的每一寸足跡，都成了 古巴 旅游最重要的名片之一。
文豪故居、文豪住過的兩個世界飯店、文豪愛吃的愛喝的館子，都成了游客的打卡地，文豪也毫不吝嗇地在作品中留下它們的印記。
在 哈瓦那 過著斷網生活的薔薇小姐，自然無法特別留意尋找海明威的足跡，卻在 加勒
比艷陽下暴走時不經意間走到了文豪最愛的五分錢小酒館。為什麼能精準識別？原因實在是因為游客太多。酒館雖然隱藏在小巷子里，門前攢動的人頭實在讓人無法不多看上一眼。
哇，原來這裡就是五分錢小酒館。
