【朝聖世界之巔】尼泊爾昆布珠峰地區徒步（EBC + Gokyo + Chhukhung）含攻略

隨著黃昏降臨，陽光在向上爬的同時色調也柔和了起來，努子峰被染得金黃 太陽落得很快，最後只剩珠峰還沐浴在紅色的光輝中 太陽落山後的天空變成漂亮的粉色，雲海盤繞在山腳，彎月高懸。本欲下山的人們見此奇景，紛紛駐足欣賞，久久不願離去。夢幻般的粉色逐漸變成紫色，然後是深藍，最後被黑夜吞沒。入夜後還有好幾人在半山腰撐開腳架，戀戀不捨，要把最後美景留在相片里。 月光照亮山頂的路，一旦進入半山腰的雲霧中就要靠頭燈了。我和幾個陌生人一同下山，一串頭燈組成一隊，互相照應，6點回到客棧。

Day7：Gorak Shep-EBC-Dzongla徒步距離：17公里，海拔上升：300米，徒步時長：7小時
難度評級：困難 南坡大本營晚上睡覺總覺得透不過氣，恍惚中有種沉在水底的錯覺。這大概是高海拔氧氣稀薄造成的胸腔缺氧。木板隔開的房間傳來此起彼伏的咳嗽聲，我也感到喉嚨痛，不知是昨天爬山著涼了還是被傳染了。

8點剛過，我把登山包放在餐廳，自己背了小包去大本營。屋外零下十幾度，陽光被努子峰所在的山體擋住，投下巨大的陰影。我朝著冰川的方向走去，遇到一隊返回的 韓國 人。帶頭的大叔鬍子上結著冰花，告訴我他們4點出發的，看我一個人過去，豎起大拇指給我點贊。 我不認識路，也隱隱擔心走在冰川上比較危險，想著過去看一眼冰川就回來。隨著陽光漸漸照亮山谷，路上看到不少徒步者，我也就不怕了，決定走得更遠看看。 林格特倫峰（Lingtren，6749）南壁雪坡，仿佛塗了一層平滑的奶油。 接近冰川的上游可以看到大量冰 塔林半小時後，遠遠的，看到了懸掛在冰川上的經幡，很多人在那裡聚集，原來不知不覺快到大本營了！ 後半程完全在冰川之上行走，薄薄的岩層下就是潔白的冰塊。 冰蘑菇 由於不是登山季，此時的大本營沒有一頂帳篷，唯有成堆的瑪尼石和經幡。若是在4-5月登山季，這裡會被幾十頂帳篷占滿，熱鬧非凡。大本營的位置經常因雪崩或冰川的流動而改變，2015年大地震造成的雪崩將當時的大本營完全摧毀，19人喪生。後來在老大本營西南側重新選址，建立瞭如今的新大本營。 借了道具請別人幫忙拍了打卡照，背後兩座山是洛拉峰（Lho La，6026）和努子峰（Nuptse，7861）。珠峰呢？看到它倆中間那小塊冒煙的石頭沒？
措拉湖回到Gorak Shep是11:00，我打算破例吃一頓午飯，喝了碗夏爾巴羹湯，然後下撤。剛出客棧就看見一架救援直升機降落，在這個海拔突發高反而被運下山的情況十分常見，而部分資金充足的徒步者則把直升機當作交通工具，省去了回頭路的煩惱。

離開Gorak Shep沒多久在路上再次遇到Chhukhung Ri山頂那位 斯洛文尼亞 大叔，合影留念。 用了1小時40分才回到Lobuche，Lobuche南邊不遠處有條通向措拉埡口的近路，徒步者無需返回Dughla（Thokla）的岔道口。

路標所指的右側就是通向措拉埡口的近道▼ 黃線為近道，紅線為常規線路

隨著海拔降低，與上爬的雲霧相遇。我沿著河谷右側的山坡走，遠遠看見另一側的Dughla（Thokla），那條路就是我從Dingboche來時走的路，經典路線就沿著它原路返回。 這條路上行人極少，一個路標都沒有。路也越走越小，小到令人懷疑是不是路。並且路所在的山坡極為陡峭，擔心一個趔趄就會滾下山去。

透過雲霧的間隙看到山下有個藍色的冰湖，那是措拉子山腳的措拉湖（Chola Tcho），顏色非常漂亮，心想要是晴天該有多美啊。 15:40才走到宗拉村（Dzongla，4830），在村口看到有人在岩壁上練習使用繩索，他們應該在為攀登村子北邊的羅布切東峰（Lobuche East，6119）做準備。


我的室友是俄國大爺宗拉村（Dzongla，4830）坐落在阿拉卡穆峰（Arakam Tse，6423）和羅布切東峰（Lobuche East，6119）之間的山坳中，是翻越措拉埡口前最後一個村莊。

我走進村子里唯一一棟兩層樓的客棧，房費只要200rs，從前臺取了鑰匙上樓，剛進房間把背包放下，老闆就帶著一個身穿迷彩褲的大爺走進來，問我願不願意和他同住一間。

剛纔在村口見過這個大爺，手裡拿著一張紙，正在挨家打聽住宿。

我沒意見，就讓大爺住進來。

大爺來自俄國，身材魁梧高大，幾乎不會英語，所以我問不出他具體年齡。不過從花白的鬍子和滿口殘牙判斷，他至少有70歲。他從沉重的行軍包里拿出一張地圖，邊指點邊告訴我，他是徒步到達盧克拉的，已經登頂了Chhukhung Ri，穿越孔瑪拉埡口，到過大本營，然後來到這裡準備翻越措拉埡口。

他拿出保溫壺，將茶水分給我喝，是一種花茶，酸酸的。

大爺帶著台老式的索尼攝像機，向我展示在盧克拉拍到的飛機起降視頻。一眼看到我的相機，就蹦出個英文單詞“full-frame（全畫幅）”，看起來對攝影蠻有研究。從他夾在俄語中零星的英文單詞猜測，他爸媽以前都搞過攝影，可能是戰地記者。

正當他向我展示太陽能充電板時，老闆走了進來，手裡拿了一把鑰匙，告訴我們：看來今天不會再有客人過來了，你們誰可以睡另一間房。

大爺一聽不樂意了，站起來指指我，咕噥了好久憋出一個單詞“friend（朋友）”，意思是我們已經是朋友了，不要睡兩間房。一邊大聲說著俄語，一邊把老闆趕出了房門......

第二天的合影，右一是俄國大爺▼
之後我們下樓去餐廳，遇到一對俄國情侶，他們顯然和大爺見過面，和他打了招呼。我和大爺坐在一起，我寫日記，大爺看電子書。俄國情侶看著我倆，忍不住竊笑。我問他們笑啥，男生告訴我，他們覺得我和大爺這對忘年組合真的非常有趣。

俄國情侶和大爺一樣都是三埡口連穿，但他倆已經翻越了措拉埡口，和我們方向相反。我看了他們在埡口拍的行走在冰面上的視頻，覺得比我想象的還要危險。但他們告訴我，埡口並不難走，上面也沒有大風，建議我不用太早出門，不然太冷了。

我們坐在一起吃飯，他們把大爺說的話翻譯給我聽，原來大爺叫薩夫金，來自 莫斯科 以南200公里一個叫Tula的城市。他非常想去 西藏 徒步，但作為外國人，需要有一名 中國 嚮導全程陪同，問我能不能當他的 西藏 嚮導......

俄國男生的英語很好，是一枚程序員，遇到IT界同行，自然聊起了新技術。正當我們對AR技術和Unity編程聊得火熱的時候，旁邊的女生沉默良久，隱隱露出殺氣。男生及時發覺，問她是不是對這個話題不感興趣，“來來來，咱們聊聊別的”， 成功 逃過一劫。 開飯時，服務員遞來一疊熱騰騰的毛巾，分給每個人。這是EBC上客棧的標準服務流程，好讓蓬頭垢面的徒步者把臉和手擦乾凈，體面地享受晚餐。正當我貪婪地用毛巾擦拭臉上每一寸皮膚時，大爺說了一句話，男生翻譯給我聽：徒步時最好保留與大自然接觸過後的原始狀態。

也許他是對的，因為晚上我就發現，半張臉的皮膚都紅了，有強烈的的刺痛感——被曬傷了。可是我徒步時一直戴著帽子和魔術頭巾呀，大概是我低估了高原紫外線的穿透能力，或許像當地人那樣臉上留些塵垢更有利於防曬。

晚上多要了一床被子，還是不夠暖和，10點多醒來，右肩的老毛病發作了，疼痛難忍。也許是想到明天要翻越措拉埡口，隱隱擔心沒有嚮導是否安全，一晚沒睡好。

Day8：Dzongla-Chola Pass-Dragnag徒步距離：9公里，海拔上升：600米，徒步時長：6.5小時
難度評級：普通 翻越措拉埡口房間的窗上結了冰花，雪山的剪影在映在玻璃上。 5:45起床，收拾好後把大爺叫起來吃早餐。7點出門，在門口和俄國情侶合了影，就和大爺朝埡口的方向走去。我們出門晚，路上已經看不到人。走了不到半小時大爺就遠遠落後了，我等他跟上來時，他似乎不想拖累我，擺手示意我先走，之後就再也沒見到他。

從村口可以看見埡口的冰川，沒有明顯的道路，方向對即可▼ 走到埡口腳下時追上了三個來自 廣東 的年輕人。他們仨昨天和我住同一家客棧，在餐廳看到他們和嚮導討論埡口的事，但一直沒機會上去打招呼。和他們一起爬坡，剛開始的坡度並不陡，對我來說很輕鬆。海拔5420米的措拉埡口與ACT上的陀龍埡口高度幾乎持平，但由於EBC基礎海拔高，埡口與山腳的相對落差並不大。 回頭可以遠遠看見Dzongla村，以及正前方的Awi Peak峰
大約爬升了上百米後，要翻過一道45°坡度的石壁。大家見此，紛紛嘆息，只見石壁下方坐著一人，向我們打招呼，我一看竟是前天在Gorak Shep遇見的 哈爾濱 男生。他已經爬上石壁了，把自己的背包放在上面，下來替另一個女生背包，三兩步又爬上去了，體力不是一般的好。

我爬上石壁，眼前的景象令我倒抽一口涼氣：一條巨大的冰舌從山頂倒垂下來，在陽光下潔白而耀眼，就像在岩石中建了一條雪道，把地面硬生生割開。 冰川的末端邊緣離地有一二十米高，如果滑墜，非死即傷。