土味情話：山西陝西，額特稀罕你

相比起我們學校一塊錢一次的校園公交小白，小藍的十塊錢收費可謂十分昂貴啊……

那天晚上我第一次坐上小藍，跟司機大伯聊了幾句，得知整個景區竟有小藍超過三百六十輛！而且這樣還供不應求！！難怪走到哪都能看見它們了。 【第9話】阿甘“阿甘”是我在古城裡住的青旅，店名字源於店主人的愛寵阿甘，作為一隻頑強富有“閱歷”的金毛犬，前些年跟著主人北漂又回到家鄉創業，做過兩次腦瘤手術，現在跟太太（一隻母金毛犬）一起幸福地生活在古城裡。

這是一間已有一百多年曆史的院落，店主人把它改造成了青旅和咖啡館，房子溫馨的四合院格局給每個住在這裡的人帶來了家的感覺。 青旅位於熱鬧的西大街，交通十分便利。店里提供24小時的免費熱水和點心，公用的洗衣機、吹風機、冰箱等等也一應俱全，衛生間雖也是公用的但足夠寬敞和乾凈。

店里的姐姐（應該是店主）待我很好，下去討水喝的時候直接讓我把裝滿熱水的水壺端到房間里去用，又叫我去對面屋子的柜子里拿杯子。

雖然養著貓貓狗狗，但是店里的衛生做得不錯。房間里的佈置簡單，一床、一桌、一椅、一櫃、一空調便也足矣。房門貼心地安裝了密碼鎖，密碼會在入住時短信發送到手機里，省去了出門時會斷電和忘帶房卡的煩惱。 作為一名“早起會死星人”，每天出門的時間都是在十一點半之後。
每天出門推開青旅玻璃門的那一刻，陽光總是如期而至，暖暖得灑在身上，看著街上來往的行人，感覺瞬間充滿了能量！
陽光給古城註入了活力，西大街經過一夜的冷清又重新熱鬧起來，在街上隨意往盡頭一瞥便可以看見不遠處的城門城樓。

▼大白天躺在店門口瞌睡的阿甘。 【第10話】參寺禮佛雙林寺位於 平遙 縣城西南七公里處的橋頭村村北，最早建造年代可追溯至北魏，歷經一千六百餘年的血雨腥風，現存建築大多為明清時重建。雙林寺彩塑保存非常完整，是隨建築一起完成的，現存彩塑2052尊，完好的有1566尊。

當年 平遙 古城申遺屢次申請不過，後來加上雙林寺、鎮國寺一申便過，足以見得這兩寺的分量。

雙林寺給我留下的印象非常深刻。本以為它只是一座佛像比較多的寺廟，卻沒想到它竟是如此的精緻瑰麗，氣韻生動。 在雙林寺，雇一名導游講解非常有必要的。而對於窮游加獨自出行的我來說，“蹭導游”可以說是一項必備技能了。
假裝若無其事地跟在別人的導游旁邊，別人走到哪就跟到哪，便也相當於自己雇了導游。

先是蹭了一家三口的導游，較為深入地瞭解了雙林寺內的一些廟宇殿堂的建築構造，寺廟內佛像的建造年代，寺廟和佛像的各種建築細節，佛像製作和保存的過程，代表的寓意等等。

出來時在千佛殿外又遇到了幾名外國游客，又跟著他們的導游聽了一會，憑藉著自己還不錯的英語聽力，竟也硬是聽懂了八九成。這位導游講到的東西頗為有趣，而且很多是剛纔那位中文導游沒有講到的。譬如說到了“眾所周知佛教起源於 印度 ，但是 印度 佛教里的佛像並不是我們看到的這個樣子的，我們現在看到的佛像都是後來佛教傳入 中國 後 中國 人根據自己的長相改造過的”，又說到了“你看這裡的主像是一尊觀音像，而 印度 佛教里的‘佛’是沒有女性的，當年佛教傳入 中國 後因為信仰佛教的女性信眾眾多而慢慢演變產生了女性的佛教角色，而且這種女性佛教角色在 中國 佛教里具有很高的地位”。聽完後豁然開朗，真是漲大見識了！

雙林寺很清凈，裡面有很多寫生的學生，即便是景區里講解的導游，講話也都是輕聲細語地，這樣的環境更能夠讓人靜下心來好好欣賞這些千年佛像，同時也能夠更好地保護這些佛像。 雙林寺里印象最深刻的是千佛殿和 菩薩 殿。

千佛殿位於中院東側，殿內有彩塑達五百餘尊，占全寺的四分之一。主像為自在觀音，面相恬靜嫵媚，姿態舒暢自然，右腳屈起而座。殿內四周為懸塑（懸塑僅靠簡單支架懸掛起來而能保持幾百年不掉落）和壁塑，五百尊 菩薩 分為五至六層，或駕祥雲，或騎異獸，與主像聯繫照應，渾然一體。向光側的佛像因為常年的陽光照射顏色大多脫落，而背光側的佛像顏色則依然保存得較完好。

菩薩 殿在中院的西側，與千佛殿相對，主像為千手千眼觀音，千手觀音各手持不同武器，結跏居中而坐，儀容豐滿端莊，神態溫柔雋逸，手勢千變萬化，塑造得十分纖巧而富彈性。圍繞在千手觀音四周的是上百樽的各式觀音像，像是神仙聚會又像是在靜候千手觀音發號施令。每尊觀音像表情、神態、動作各不相同，小巧精緻，佈滿整個殿堂。 殿內是禁止拍照的，以下六張照片來自網絡。 （▲圖片來自馬蜂窩用戶@深綠） （▲圖片來自馬蜂窩用戶@深綠） （▲圖片來自馬蜂窩用戶@深綠） （▲圖片來自馬蜂窩用戶@深綠） （▲圖片來自馬蜂窩用戶@深綠） 【第11話】探秘王府從 平遙 過去王家大院很方便，火車、汽車、包車拼車都可以。
我訂了中午12點30分的汽車，時間觀念糟糕的我又遲到了。
就在司機不耐煩打算一踩油門棄我而去的最後一刻，我終於看到了停在十字路口斜對面不遠處的紅色中巴，一路狂奔，謝天謝地總算是趕上了。

最晚上車，座位自然也是最差的，放好行李後我向最後一排僅剩的一個座位走去，最後一排靠窗的位置空間狹小，180cm＋的我往下一坐膝蓋便死死地頂住了前排座位，非常勉強地坐下去，屁股又頂到了椅背底部，腰挺得筆直，雙腿不能動彈。屈成90°膝蓋把前排座椅靠背頂了起來，前排大姐向我投來了怨恨的目光，並表示不會將自己的椅背調直。想來也是自己作死，怨不得別人。
坐久了膝蓋難受，一個半小時的車程仿佛坐了一整天，下午兩點在景區停車場下車時，感覺兩邊膝蓋都要被頂廢了。

王家大院是由靜升王氏家族經明清兩朝，歷時300餘年修建而成，包括五巷六堡一條街，總面積達25萬平方米。
元皇慶年間（1312—1313年），王家先祖王實遷至靜升後，由農及商，人丁漸旺，繼而讀書入仕，遂“以商賈興，以官宦顯”，成為了當地望族。
王氏家族自元代遷居靜升以來，迄今已有700年的家族史，期間鼎盛八代，歷時450餘年。

據現存《靜升村王氏源流碑記》記載，早在明朝天啟年間，靜升王家已是“士者經史傳家，英輩迭出；農者沃產遺後，坐享豐盈；工者徹通諸藝，精巧相生；商者逐利湖海，據資萬千”。其家族總體氣勢，由此可見一斑。 靜升王氏家族之所以能史歷經久，人才繁茂，特別是一個家族在同一個大院里發展了兩百多年，其根源在於王家代代恪守著王氏家族的家訓格言，王家大院里老祖宗留下來的家訓隨處可見。

譬如下圖門檐上的匾額可念作“規圓矩方”，也可念作“方矩圓規”，是王氏先祖留下來用以警示後人的標語。
規是圓規，距是直尺；
沒有規矩，不成方圓。
意思就是說，如果沒有直尺和圓規，是畫不出方和圓的。用以比喻做人做事夠標準，合法度。
“矩”字下麵多了一點，表示王氏先祖希望家族後人可以“規矩多一點，這樣麻煩就會少一點”。 王家大院的建築格局，繼承了 中國 西周時形成的前堂後寢的庭院風格，既提供了對外交往的足夠空間，又滿足了內在私密性的要求，做到了尊卑貴賤有等，上下長幼有序，內外男女有別，且起居功能一應俱全，充分體現了官宦豪紳世家門第的威嚴和宗法禮制的規整。

其實王家大院和 平遙 古城的建築風格是相似而略有不同的。雖然一樣是顏色單調的青黃色磚牆、青灰色房瓦，但是王家大院的屋檐採用了“肥水不流外人田”式的設計，房檐單邊向內傾斜，讓雨水順著房檐流入自己的院內，外牆築得很高，讓牆外的人一眼窺不到裡面，這種“滴水不漏”的設計讓王府顯得戒備森嚴、密不透風，增添了幾分不可侵犯的“神聖感”。 古語中有“唯女子與小人難養也”，封建時期“男尊女卑”的思想在王家大院的建築規划上體現得淋漓盡致。小姐們的繡樓通常修建在廂房的二樓，但低矮狹小，且背面和側面不設窗，體現了舊時不許女子出人頭地，女子個性不能張揚等傳統說教因素。

在堡牆上觀望時聽到路過的導游說“別看女眷們都住在二樓，但其實外面的東西她們啥也看不見”。