靠近神武門的這座的這座集玉齋是一座融合了中式樓臺建築風格和 朝鮮 建築風格的建築物，這也是整座景福宮中唯一具有清代 中國 建築風格特色的建築， 朝鮮 高宗於1891年將居處從昌德宮搬到景福宮時，將集玉齋一起搬到景福宮。高宗將此作為書齋，也曾在此接見外國使臣。
從神武門走出景福宮，後面就是 韓國 的權利中心青瓦臺。
景福宮兩側的宮房游人都會比較少，可以盡情在此拍出想要的宮廷感。
景福宮曾在殖民時期被 日本 人大肆破壞過，留存下來的殿閣不多，慶會樓就是其中之一。慶會樓建於建在四方形大荷花池中央，是一座真正的兩層樓閣，是君王和大臣們舉行宴會的場所。如果恰巧遇上參觀的時間，可以隨導覽一同進殿閣內參觀。
每天換著吃不同的料理，這次輪到了參雞湯。景福宮旁隔壁兩條街中隱藏著非常有名的土俗村參雞湯。從西門出來穿過幾條小巷遠遠就看到了。看著排隊的人多，小小的門面里隱藏著一個超廣闊的天地，可容納的食客人數你是無法通過門面想象的。所以周轉效率很高，從隊尾到用餐不過就20分鐘左右。本以為網紅都是外國友人來吃，結果還聽到不少的韓語。
是日推介：土俗村參雞湯
地址： 首爾 鐘路區體府洞85-1( 首爾 特別市鐘路區紫霞門路5街5)
人均：10000-20000韓元
就餐的地方多是以韓屋為主，席地而坐。一坐下，常規的小菜上桌還附送兩小杯人參酒。酒味不太濃，人參的苦澀著實搶戲，一口悶之後還有些回甘。
酒不是重點，重點是人參雞，這家店繼承了 韓國 餐廳的特點，菜單及其精簡，人參雞稍微分了幾種，目測區別不是特別大，淺嘗自然就是點圖片標題最大的那款。朋友本想點飯的，阿珠媽說裡面有飯的，幸好沒點，因為這麼一鍋下來我們都還剩一點沒吃完了。看到別人還點了海鮮餅，這食欲真大呀。
石鍋燉著離遠就能聞到香味，微微沸騰著，一隻仔雞塞滿了整個鍋，17000還是值得的。人參雞湯的做法跟我們想象中有些不同，你以為是好幾根高麗參飄著在上面，加上一些滋補的藥材然後放一隻雞下去燉嗎？ 正解是這樣的 ：
雞去掉內臟之後，裡面填充了糯米，從吃的口感更覺得像是 八寶 飯一樣，加上一根高麗參，還有一顆紅棗收尾。據說那顆紅棗是用來吸收雞和湯里的雜質，不便食用。
雞燉得已經有一段時間了，卻又不會覺得肉質特別老，一筷子下去極易將雞肉分離出來，站點大醬吃辣辣地提味，加上本來吸收了些湯味，直接吃也不會淡。
湯的味道挺鮮美的，雖然不知是事先就一大鍋熬好然後現做再加上去呢，還是怎麼樣，我是挺喜歡的，難得的一頓清淡韓餐。人參大補，但其實湯中的人參味不算特別重，可能與 韓國 人不怎麼用藥材煲湯有關。遇到一個會飲會食的 廣東 人，從小就被各種老火靚湯鎖住胃的人，一喝便知龍與鳳。我永遠印象最深的就是在大馬第一次吃肉骨茶的時候，那當歸的味 道真 心濃郁。
裡面的糯米已經煲得很爛了，幸得它的粘性還能吃出一點糯米的口感。米的味道似乎更是濃郁，吸滿了湯汁和級的精華。
北村韓屋村
沿著主路一直往韓屋村走，沿路都是非常小資的店鋪，路過一家麵包店被裡面的cake給吸引了，本是在外面等朋友買東西，結果在櫥窗越看越覺得好吃，拍著拍著不知怎的就走到小甜點的面前了。看了看那可人的價格，嗯，可遠觀而不可褻玩焉。
看到小蛋糕也餓了，在街角的小吃店里找了個位置坐下來份下午茶。
韓式年糕除了炒的方式，還有做成串的，放在油鍋里炸一炸，裹上濃厚的酸甜醬，外表略帶酥脆而裡面軟軟的口感簡直太贊了。
夏日的消暑名品，紅豆冰。 香港 的紅豆冰是牛奶加紅豆放上一點碎冰， 韓國 的紅豆冰就更豐富了。下麵的綿綿冰是用牛奶磚刨的，上面加上一大層早已煲得軟糯的紅豆，最關鍵的來了，滿滿一層的黃豆粉鋪在上面，最後撒上一些杏仁片，多種不同的口感交織在一起，用李子維的表情，真的是“超~贊~的~欸”！
北村韓屋村是傳統韓屋密集的地方,也是 首爾 最具代表性的傳統居住地。北村韓屋村毗鄰 朝鮮 的兩大宮殿，由於它獨特的地理位置，多是統治階級的兩班們居住於此。這裡的房屋也多是適應山地的性質，依山而建。院落錯落有致，非常有層次感。當然這裡的小路也是蜿蜒崎嶇，著實需要些體力才行。
你以為韓屋村是上面那樣寧靜的模樣？
其實是下麵這樣的，人山人海，隨便一拍都是人海背景，倒是旁邊的街巷還略微好些，不過角度沒這條大街上那麼好。
喝到傳說中的香蕉牛奶了，1400won，折算回來這麼一小瓶都要8塊多。以前讀書的時候，有個飯友晚餐就很喜歡香蕉配純牛奶，那時我就非常建議她乾脆弄個香蕉牛奶吧。吶，這不就有嗎。
韓屋村人實在是太多了，差點跟朋友走散了。
繞回到光華門，心心念念昨天的歷史博物館，趁閉館前溜達一圈。不知道是不是因為很多展館都在修繕的緣故，感覺歷史博物館看的東西不算特別多，還是有點點失望的。
一場 朝鮮 戰爭，就把鄉愁硬生生地割裂成兩個陣營。
願世界再無戰爭。
