S2.3° to N14.3°, 從《動物世界》到《國家地理》的一路歡歌一路精彩（下）

紅紅的岩漿點亮夜空；黃色的硫磺從地面噴出，發著嗤嗤的聲響；成群的駱駝日復一日的穿越著鹽湖，從地平線處出現，又消失於地平線。
我從來沒有想象過，在這個星球，還有如此荒涼的地區-達納基爾窪地（Danakil Depression）。而正是這種最原始的荒涼，不遠萬里，召喚著我們。 那是最浪漫的旅行者在遠處的呼喚
這是 東非 大裂谷穿越 紅海 在 非洲 登陸後，最色彩斑斕的地區。其中最富盛名的當屬達洛爾(Dallol), 阿塞爾(Asale)鹽湖，阿法德拉(Afdera)鹽湖 以及爾塔阿雷火山(Irta' ale)。最早瞭解到達納基爾，源於2016年10月的 阿聯酋 之行。那次 阿聯酋 漫旅行，我們到了 阿布扎比 酋長國邊陲小鎮艾因，在老酋長謝赫扎伊德的行宮-賈西里城堡內，有一片區域陳列著他的好朋友塞西格在 中東 以及 東非 穿越各種無人區的攝影作品，從此我們就對這個20世紀初最浪漫的探險家有了濃厚的興趣。
二十世紀初，此來沒有西方探險家活著從達納基爾回來，這激發了塞西格探險的決心。1933年，塞西格帶隊入沙漠，穿過達納基爾部落的村莊，追索阿瓦許河的下落，足跡直到阿貝赫湖(Lake Abhe，老祖宗Lucy 的發現地附近)，解開阿瓦許河流向之謎；當時年僅23歲的塞西格，成為舉世聞名的探險家了。這次旅行歸來，塞西格似乎找到他生命的歸宿。達納基爾扎營的第一夜時，塞西格回憶說當時的感受：「給我全世界的金錢我也不要到別的地方。」他真的是說到做到，從此之後，他不斷尋找西方現代文明未抵達的偏僻角落，而且以最接近當地人的方式旅行，他拒絕使用新工具如車輛通訊，他用腳力獸力，與部落民同行，穿當地人的服裝，吃當地人的食物，獨樹一格的旅行方式使他成為本世紀最後的浪漫旅行家。
我們將沿著塞西格的足跡，一品達納基爾的魅力。
然而不曾想到是行程的一開始就是一波三折。 聽著阿黛爾，在阿爾塞鹽湖看日落第一折：由於小伙伴手機無法充電，在沒有鬧鐘的提醒下沒心沒肺的她果然睡過頭了。清早的 亞的斯亞貝巴 機場，凌亂無序的管理，冷漠的工作人員，看著一點點消逝的時間。心急如焚的我們一路狂奔衝刺，差一點就錯過了飛機。還好最終，我們準時到 達默 克來機場。
第二折：拿托運行李花去了大概一個小時，不過接機的小哥依舊沒來。我們在 非洲 的接機永遠tmd就沒準時過，即便來了有一周的時間，我依然忍受不了。打給旅行社的接頭人，對方告訴我們司機在路上，並且勸說我們calm down, this is Africa. FxxK 你的Africa, 自己服務不到位，少讓 非洲 背黑鍋。
第三折：作為臨時救急方案，旅行社聯繫到了機場的一輛黑車，載我們到ETT在默克來的總部。然而在中途加油時，黑車司機居然不熄火，你要炸死老子嗎？ 儘管我們的旅行社對接安排不妥當，ETT還是很快地安排好了司機和車，並且送上三色的果汁。
雖然售賣價只要1 USD, 但是人家用的料卻是貨真價實，居然都分層了。
喝完果汁，我們立馬沒脾氣了，去tm的一波三折吧，愉快的去浪去快活吧！ 從默克來到達Hamedela，大概需要4個小時的車程。採買了酒水之後（每到一個城市，酒鬼們必定要先買酒水)，我們一路向 東北 ，粗發。出了城區，公路的路況就好起來了，不過一直在 盤山 ，車速倒也不快。爬到半山，我們回望默克來市區，和司機Filmon做了簡短的自我介紹後，我們加速奔馳，加入到前方的車隊里。（按照當地規定，行程里至少要有2輛4X4越野車；出於安全考慮，大家都是以大團隊的方式出行）。 雖然山路多彎，海拔起起伏伏；但是祖國修建的公路還是很給力的。給基建狂魔點個贊！ 中午我們到達 ETT在小鎮Berhale的“據點”，吃了午飯，休息直到下午三點才繼續趕路，從Berhale到目的地Hamedela還有1個小時多的車程，選擇三點出發主要為了避免陽光下的暴曬變成肉乾。
路兩邊三三兩 兩當 地人的住宿，真的很簡陋。
當地人用來圍牛羊的牲口圈。 運鹽的駝隊第一次出現在視野里。他們往返於默克來和阿法鹽湖，一次要7天的時間。不管白天黑夜的行走在無人的地區，這該是對麽無聊枯燥的工作，然而卻在千百年內維持著當地人的生計。 我們停下了車，嚮導帶著我們走到河谷的盡頭。從這裡我們正式進入到達納卡爾窪地的負海拔區。由於是旱季，又沒有遮擋物，地面的溫度大概要40多度，非常熱。據說在雨季，這裡每天會下一次雨，雖然大概只有幾毫升，但是當地人也會非常開心。
上了車，我們的司機立刻加速飛馳，跑在了第一位，他說這是為了我們能在營地里搶一個好一點的床位。這樣的心機BOY好招人喜歡。 說好的床位真的就只是床位，沒有牆，最原始的天為蓋地為鋪。 遠處的“房子”是廚房+餐廳。 打開手機看一下，海拔-110米。長這麼大，第一次睡在海平面下，請問晚上會有鯊魚嗎？ 營地里的孩子麻利的幫我們卸車，以換取稀缺資源---引用 淡水 。 等我們收拾完了，其他隊友才姍姍趕到。大家都占好床，我們前往Lake Asale。 Asale鹽湖位於 埃塞俄比亞 和 厄立特裡亞 的邊界，境外旅游不覆蓋的高風險地區。目前在地圖上的邊界線只是示意，最終還要以聯合國裁定，說不定未來再來此的伙伴就是去 厄立特裡亞 了。
一望無際的Asale 鹽湖，倒映著藍天白雲。我們在湖邊稍作停留後，涉水前行。 好想下車裝一塑料袋鹽，回家能吃好幾個月，不要錢的大便宜，不賺白不賺吶。 車子越往裡開，鹽湖裡的水越少。
結晶的鹽到底有多厚？ 行駛到湖心，終於停了下來。我們紛紛下車，自由活動開始了。 在 斯洛文尼亞 情侶傳染得的“病”--到哪裡都要給鞋子來合影。 採鹽只有在旱季才能發生，因為雨季的時候這裡會變成澤國。站在鹽湖裡，目送著滿載的駝隊跟著主人回家。通常這樣一個標準的駝隊會包含首尾2-3位騎士，攜帶者3-5頭毛驢+10-15只駱駝。 大長腿們從遠方走到眼前，大概需要半個小時的時間。 溫順的駱駝一直人類在沙漠荒漠地區的好伙伴，尤其是在運輸方面，吃苦耐勞不在話下，最主要的是抗旱。然而談到駱駝，我就會色變。騰格裡沙漠穿越時的經歷雖已過三年，至今想起，屁股還隱隱作痛。 送走一隊隊駱駝後，我們愉快的來了埃塞的第一張合影，有沒有覺得很二！？ 送走一隊隊駱駝後，我們愉快的來了埃塞的第一張合影，有沒有覺得很二！？ 不願意出鏡的駱駝，害羞的扭過了頭。 而老婆心情愉悅的左扭右扭，擺拍起來。 夕 陽西 下，ETT的司機為我們送上了紅酒和伏特加；之後他們也斟滿美酒，與我們一起乾杯，慶祝愉悅的一天。
這是鄰居車的司機，我們並不知道姓名-只記得T恤後邊印了三個漢字--肯德基。 ，估計就叫肯德基吧， ，他是我們司機Flimon最好的伙伴，接下來的三天就是見證 友誼 的時刻了！ 濃眉大眼的，就是我們的司機，Flimon。他出生在 亞的斯亞貝巴 ，跟著ETT全國開車，話語不是特別多，但是心很細，又非常溫情。 品嘗著美酒，看太陽一點點落山。遠處插兜站立的是我們的嚮導-Merak, 非常體貼，又很有專業素養的默克來土著。