↑謝赫·勞夫清真寺 清真寺以前僅供皇室內部使用，所以沒有庭院和宣禮塔，內部面積也比較小，但巨大穹頂內部米黃色漸變花紋猶如孔雀開屏時的金色尾羽一般，在一天中不同光線照射下不斷變換色彩，堪稱 伊朗 最精美的清真寺穹頂。特別是在冬日清晨時分，陽光會透過鏤空窗格形成炫目光束射入殿中，將寺廟裝扮得聖潔而莊嚴。
↑謝赫·勞夫清真寺
↑謝赫·勞夫清真寺
↑謝赫·勞夫清真寺 謝赫·勞夫清真寺是我在 伊斯法罕 最期待的景點，出行之前早已查好光線射入內殿時間，計劃給兔胖拍一組丁達爾效果人像照，甚至做好瞭如果游客太多或光線角度不好就每天買票進來拍一遍的準備，結果人算不如天算，在 伊斯法罕 待了三天都是陰雨天，心心念念的那道光根本沒機會出現，這也是本次 伊朗 之行最大遺憾之一。
↑謝赫·勞夫清真寺 哈柱橋巴扎是兔胖這種剁手星人的天堂，每天日落後的藍色時間則是我們老法師的狂歡，今晚的藍色時間主角依然是橋。
伊斯法罕 最有名的橋是三十三孔橋，而我卻偏愛另一座短小的哈柱橋。
↑哈柱橋
↑哈柱橋 哈柱橋（Pol-e Khaju）建於1650年，是薩法維王朝阿 巴斯 二世時期的建築傑作，相對於游客雲集的三十三孔橋，這座冷門古橋游客不多，造型更加精緻，黃昏日落後像油畫一樣美不勝收。
↑哈柱橋
↑哈柱橋
↑哈柱橋 哈柱橋下的橋洞也是當地人聚會聊天的好場所，靠近老城一端的橋頭下還有一座書店，有興趣的游客可以買幾本波斯文書籍做紀念。
↑哈柱橋
↑哈柱橋
↑哈柱橋
↑哈柱橋
↑哈柱橋 再次搭上免費車今天是在 伊斯法罕 最後一晚，充分瞭解 伊朗 的低物價後，我們決定拍完三十三孔橋去吃頓好的。制定行程時我曾關註過當地一家裝修不錯的特色餐廳Malek Soltan Jarchi Bashi，可是因為斷網，除了這個英文名稱，我們對餐廳地址和聯繫方式一無所知，可能是使用不熟練，在Snapp軟件上也找不到這家店，隨著時間流逝，我們開始越發焦急。
我嘗試問了幾位路人，可惜都不會說英語 ，最後終於遇到一位帶小孩的年輕人能勉強對話。小哥熱心地幫著打了幾個電話問到地址，示意我們跟著他走。我以為他會幫我們叫出租車，沒想到穿過馬路後小哥指著一輛中華牌轎車表示開車帶我們過去。
幸福來得太突然，正在為打不到車而發愁的我們連聲感謝，雙方英語都不怎麼好，我們和小哥之間只能進行簡單的交流，得知我們來自“秦”，小哥指指方向盤表示他的車也來自“秦”。根據我的觀察， 伊朗 雖然油價便宜導致私家車保有量相當高，但大部分都是自主品牌和破舊的老款 法國 車，進口新車在 伊朗 附加稅很高，小哥能買得起中華車應該和Amir夫婦一樣都算是中產階級。
我們選的餐廳位於 伊斯法罕 大巴扎外圍，彎彎曲曲迷宮一般的小巷讓身為本地人的小哥都不得不幾次停下來問路，我們越來越為耽誤他們父子回家時間而感到不好意思，到達目的地以後，我極力邀請小哥父子與我們一同用餐，經過三次“塔洛夫”流程（詳見前面篇章《不得不提的塔洛夫文化》），小哥依然靦腆地拒絕，我們只得作罷， 還好臨走時隨手一拍，留下一張略顯模糊的照片封存這段美好回憶。
↑伊斯法罕
在宮殿式餐廳偶遇中國考察團我選的Malek Soltan Jarchi Bashi是一家由200年曆史古浴室改建的高檔餐廳，奢華如宮殿般的穹頂充滿伊斯蘭風格。
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi 餐廳中央的水池養著錦鯉，用餐時間還會有傳統藝人現場演出，在悠揚的 伊朗 民樂 演奏聲中用餐極具氛圍感。
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi 翻開菜單，幾乎所有價格都用貼紙修改過，從這個細節可以看出 伊朗 飛漲的通貨膨脹率逼得餐廳不得不頻繁提高定價。不過即使經過大幅提升， 伊朗 物價對於外國游客來說還是很便宜，我們在點了烤羊排等硬菜的情況下人均才消費70元，而這已經是本次 伊朗 之行最奢侈的一頓飯了。
↑Malek Soltan Jarchi Bashi 菜的口味嘛就不再贅述了，在 印度 ，糊狀食物基本沒有雷點，隨便點一個都很入味。而在 伊朗 正好正反，糊狀食物滿滿的雷點，隨便點一個都難吃……
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi
↑Malek Soltan Jarchi Bashi PS：到 伊朗 一定要嘗嘗當地的無酒精啤酒，這是三餐中為數不多的亮點。
