伊朗

伊朗 | 遭遇騷亂，全程斷網，我卻在波斯看見五彩斑斕的黑

回归橙色(南京)
2020-08-09 16:39
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↑三十三孔橋伊斯法罕三十三孔橋（Bridge of 33 Arches）建於1602年，全長298米，共有33個拱，被高度評價為薩法維時期橋梁設計代表作。石橋分上下兩層，上層橋面供行人步行，下層半圓形橋洞可作為大壩攔截河水。

↑三十三孔橋三十三孔橋是伊斯法罕夜晚最美的地方之一，特別是在春秋季豐水期，暖黃色燈光倒映在河水中形成完整的33孔，像一條光帶一般連接扎因達魯德河兩岸。我們運氣很好，據說往年11月底河裡都沒什麼水，這幾天正好下雨，讓我們幸運地欣賞到古橋倒影美景。

↑三十三孔橋不過季節不對的游客也不要灰心喪氣，枯水期也有枯水期的好處——游客可以走到河床下方正面拍攝每個橋洞。三十三孔橋最吸引人的地方在於它的生活氣息，每當夜幕降臨，當地年輕人喜歡三三兩兩坐在橋洞里，或談天說地，或高聲彈唱，每個橋洞都是一幕鮮活的小劇場，放映著伊斯法罕人最真實的生活狀態。

↑三十三孔橋參加伊朗家庭party伊朗的旅游路線相對單一，前兩天在卡尚的景點就遇到很多中國游客，在伊斯法罕三十三孔橋，我們又先後遇到兩位熟人——一位是網名“十渡”的獨行滁州姑娘，我們在卡尚塔巴塔巴依宅院參觀時曾與這位旅游達人有過簡短交流，另一位是和兩名大姐通過網上結伴一同前來的珠海江哥，我們在卡尚連著兩頓飯都和江哥一行三人選在同一家飯店，第二天一早又在聚禮清真寺偶遇，有緣的是後面在設拉子還會再次和這兩位朋友碰面——因為大家又不約而同選擇住在了同一家旅館。

十渡姑娘和江哥分別和我們交流自己的旅途見聞，重點交換了各自掌握的伊斯法罕局勢和伊朗實用生存技能（例如讓當地人幫忙用內網下載Snapp軟件），就像那些消息靠口口相傳的舊時歲月一樣，很多平時通過網絡能輕易查到的資訊在現在這種全面斷網環境下顯得彌足珍貴。

言歸正傳，今晚還有重頭戲沒有上演。Forouzan父母家住在伊斯法罕北邊，離長途汽車站不遠，告別兩位中國朋友，我們用Snapp軟件叫了輛車，從三十三孔橋跨越大半個老城區趕到目的地參加BBQ party。
Forouzan家屬於典型的伊朗中產階級家庭，住在聯排式小樓里，室內裝修還不錯，家裡也沒有太多宗教氛圍。Forouzan的媽媽把我們領進門，爸爸腿腳有疾行動不便只能坐在地毯上迎接，兩位家長既熱情又貼心，媽媽教會我們一句特別實用的波斯語——man nemifahmam（意思是“我不太懂”），爸爸看我和兔胖有點拘謹，一再示意我們放輕鬆把這裡當成自己家一樣。電視里正在播放伊朗騷亂新聞，我隨口問了句是哪個城市，爸爸開玩笑地回答“Hongkong”，看來他也一直關註著世界時事新聞，聯想到東方之珠近期動蕩和伊朗本次騷亂的幕後推手，我們和爸爸都只能報以苦笑，真是家家有本難念的經，戶戶有根名為山姆大叔的攪屎棍。
除Forouzan的父母外，還有兩位今天剛入住民宿的瑞士客人也和我們一起參加party，晚飯主要是烤雞和米飯，餐後Forouzan一家放起音樂邀請大家一起跳舞，中年瑞士小哥比較內向，指望另一位在大學當老師的儒雅老爺爺在舞場上挑大梁也不現實，我和兔胖這種底層舞渣只好硬著頭皮上去撐場，群魔亂舞中仿佛回到當年在斯裡蘭卡和當地人尬舞的歲月。我們在民宿照片牆上看過其他客人參加party時的照片，不同國籍的客人聚在一起聊天做游戲，大部分是年輕人，氣氛看起來很熱烈。可惜現在不能使用聯網翻譯軟件，我的中式英語已經算三人中最接近倫敦郊區的了，應付日常旅行生活沒太大問題，但匱乏的詞彙量仍沒法與老外深入溝通，當兩位瑞士客人用英語和Amir聊起伊斯法罕局勢時，我有很多想瞭解的內容都不知如何表達，更別說兔胖和小方這兩個一開口說英語我就想捂臉的家伙，參加party也就只能圖個熱鬧了。

↑伊斯法罕因為瑞士客人帶著行李，party結束後Amir和Forouzan開私家車帶他們先回民宿，並幫我們用Snapp叫了回去的車。可能因為不認識路，在地圖上看著挺近的網約車繞了一二十分鐘才趕到，期間媽媽一直站在門口送客，我們看她衣服單薄都示意趕緊回屋休息，雖然語言不太通，但媽媽還是擺手堅持站在寒冷的屋外陪著，令我們三位客人既感動又心疼。伊朗經濟和網絡都不發達，且受宗教政府限制缺少娛樂活動，但伊朗人民的人情味很重，人們更習慣於面對面交流，而不是通過冰冷的網絡作為紐帶，大家庭中的成員經常聚會吃飯聊天，陌生人之間也隨時能聊得火熱，伊朗人對客人和朋友更是熱情到讓人難以招架，我想這也是為什麼幾乎所有去過伊朗的游客都對這裡念念不忘，特別是我認識的幾位游歷過幾十個國家的旅游達人朋友，無一例外都把伊朗評為環球旅途中最友善的國家。好口碑就是這樣口口相傳，伊朗人民用自己的努力一點點改變著外界對於這個國家刻板扭曲的印象。旺克大教堂美好的一天在甜美的果醬配麵包中開始，等候早餐時兔胖玩心大起，拉著我和兩位瑞士客人玩起套圈游戲（請忽略我笑起來時的滿臉褶子）。

↑伊斯法罕

↑伊斯法罕前一天因局勢緊張提前關閉的巴扎和景點打亂了我們原有計劃，經過晚上緊急調整，吃完早飯後我帶著兔胖和小方直接打車趕去旺克大教堂，趁上午開門把這個離市中心稍遠的景點優先逛完，下午就可以回到伊瑪目廣場集中逛其它景點。

↑旺克大教堂

↑旺克大教堂旺克大教堂又名亞美尼亞區凡克主教堂（St. Joseph of Arimathea Church），建於1606-1655年。
Jolfa是伊朗西北與亞美尼亞邊境附近的一個小鎮，阿巴斯大帝在執政時為建設伊斯法罕這座新首都，從Jolfa遷移了數萬名懂得各種技藝的亞美尼亞人，並把新搬遷地稱作Jolfa區，還允許他們保留自己信仰建立基督教堂，於是基督教在幾乎全民皆為穆斯林的伊斯法罕生根發芽。

↑旺克大教堂教堂外部採用了大量伊斯蘭建築元素，一眼望去比較朴素，內部裝潢卻非常華麗，金碧輝煌的穹頂內佈滿各式壁畫。作為基督教堂卻有一個伊斯蘭風格的穹頂，這是薩法維王朝兩種宗教文化共生共榮的最好例證。

↑旺克大教堂

↑旺克大教堂教堂內還設有博物館，通過各類工具、生活用品及宗教物品，向參觀者展示多災多難的亞美尼亞人在伊斯法罕各時期的生活方式和卓越成就。

↑旺克大教堂

↑旺克大教堂參觀旺克大教堂時，我們又遇到昨天在阿裡卡普宮拍過合影的波斯四美，她們也是從伊朗其它城市來伊斯法罕旅游，我應邀幫姑娘們拍了張合影，再一次感嘆，波斯姑娘真上鏡……

↑旺克大教堂女司機？這個可以有！四個老婆？別做夢！從旺克大教堂打車回伊瑪目廣場時，我們用Snapp叫到的竟然是一位女司機，不僅能說一口流利英語而且外向健談，和我們這群英語渣歡聲笑語聊了一路，遇到聽不懂的話，我們就用昨晚參加party時剛學的man nemifahmam（波斯語“我不太懂”的意思）回答，這個詞在後面行程中被我們反覆用於和伊朗人交談，每次都能逗得對方哈哈大笑。
女司機大姐詢問我們為什麼選擇來伊朗旅游，我向她解釋我們通過新聞和網絡瞭解到的基本都是伊朗負面新聞，但每個親自來過的朋友卻都愛上了這個神秘國度，所以我們決定親自來看看真實的伊朗。談及對伊朗的印象，當然又是一頓猛誇，從精美建築誇到熱情善良的人民，大姐聽完笑得像朵花一樣，我作為外人都能感覺到她發自內心的那股自豪感。

↑伊斯法罕說句題外話，女人也能出來拋頭露面當網約車司機，是不是顛覆了很多人對伊朗的保守印象？
伊朗人顏值之高是大家公認的，雖然宗教對於穿著有嚴格要求，但愛美之心人皆有之，伊朗美女們也不甘平庸，上街常備三大時尚利器：彩頭巾、黑墨鏡、創可貼。前兩個容易理解，這最後一個創可貼是什麼鬼呢？
原來是伊朗人民不滿意自己與生俱來的高鼻梁，寧願花大價錢也要去整容醫院把大鼻子削平，因此在伊朗經常能看到年輕人鼻梁上貼著一塊紗布或創可貼……對於熱衷隆鼻的東亞姑娘來說，這波仇恨拉得一定要給滿分……
我們在設拉子曾詢問旅館前臺一位創可貼姑娘，她的削鼻手術費用在800美元左右，對於伊朗人的收入來說絕對算高消費。因此在伊朗，鼻子動過刀是一種財富的象徵，很多年輕人手術痊愈後也不願把創可貼撕掉，而是作為一種另類炫富方式，效果等同於喝完稀飯用肉皮擦嘴和鑲完金牙咧著嘴說話……

↑哈柱橋除了在衣著打扮上力求出新，伊朗姑娘在其它方面也沒有想像中那麼保守，中小城市民眾以及年長女性對於男女大防比較在意，大城市年輕人相對比較開放。在整個行程中大膽主動搭訕和求合影的姑娘並不在少數，特別是受過高等教育英語流利的姑娘更加自信和主動，反倒是我們這種大老爺們兒和姑娘合影時略顯尷尬，每次都小心翼翼收好自己手腳避免有任何肢体接觸。

↑哈柱橋事實上，與大多數人的傳統印象不同，伊朗女性地位在中東伊斯蘭國家中算相對較高的，伊朗女人可以正常出來上學和工作，大學里女生比例甚至超過半數，除了銷售、服務、銀行、教育等傳統女性行業以外，越來越多女性出現在政界等領域。
整體而言，伊朗男人對女性還是比較尊重和愛護的，特別是受過教育的男性一般都很紳士。當然，因為很多根深蒂固的陳舊觀念，伊朗還是普遍存在對於女性的歧視，女性在很多合法權力上受到社會和法律雙重制約，比如雖然女性結婚時有名為“mehriye”的法定聘金可以保障經濟權力，卻沒有獨立的離婚權和出境權，很多法律案件在判罰上也會對女性不利，總之，雖然情況在慢慢好轉，但在男女平等道路上，包括伊朗在內的中東穆斯林國家還是任重而道遠。