等我們往下走的時候，遠遠看到大批人馬正從甬道上殺來，一里開外便聽到嘰嘰喳喳說話聲，想必是哪個 韓國 大媽團來了吧。我們慶幸時間掐的正好，趕緊撤。
附近就是羅洛士鎮，兩個放學回家的姐妹坐在河邊的石椅上學習。一身素凈的白校服藍裙子，配上明亮的珍珠項圈、銀手鐲，煞是好看。路上很多孩子背著書包蹦蹦跳跳回家。話說，話說，哪有一大早放學的嘛！
在巴公寺的出口，很多孩子圍上來向我兜售明信片，1美金10張。我看了一眼，失望地發現所有的版式都是濃黑的粗邊框，中間一張印刷粗糙的風景照，無比醜陋。我通常偏愛的都是些白底素描、水彩或是黑白照片，無奈擺手不理會。
快上車時看見一個小男孩手裡拿著些奇特的果子，阿杜告訴我那是釋迦果，出於好奇買了倆。沒想原先已經散去的孩子見狀，紛紛聚攏來，向我們推銷香蕉、菠蘿，有的直接用中文說“一塊錢，一塊錢”，伙伴們先是一驚，然後笑著互相詢問有沒帶人民幣，那可是樁好買賣。
神牛寺（Preah Ko）就在附近，名字源於神廟前的神牛“ 南迪 （Nandi）”雕像，它是濕婆大神的坐騎。
在吳哥逛了兩天，我大概知道若有三座塔併排而建，通常是依次供奉 印度 教三位大神——梵天、濕婆和毗濕奴的，但是阿杜說，神牛寺卻是供奉凡人的。當年因陀羅跋摩一世建了這座寺廟，是為了紀念他的先祖——前面三座塔供奉父親、祖父以及先王，後面三座供奉母親、祖母和先王妻子。因此第一排塔上都是男神像，後一排塔上全是女神像。
魁偉的男神像
豐腴的女神像
在神牛寺，可以看到其他古跡中罕見的泥雕，像東梅奔和比粒寺磚塔上原先都覆有一層泥雕，如今完全消失了，而神牛寺的泥雕保留的相對完整。細膩的灰白色浮雕在橙紅的磚塊上凸顯出異常華麗的裝飾感。
阿杜在講解時我就被浮雕吸引，忍不住跑來觀摩，越看越捨不得走。
這個咬住納迦尾巴的怪物叫做 卡拉 （Kala），在吳哥雕刻中出鏡率頗高，常常僅以一個巨大的腦袋示人。傳說當年攪乳海後，不死甘露被幻化成美女的毗濕奴拿走了，阿修羅們陷入混亂。這時候，只有 卡拉 知道藥劑的下落。他喬裝成天神，混在其中偷喝。就在偷喝的時候，他的伎倆被太陽神和月亮神識破了，告知了毗濕奴。毗濕奴掄起法器斬下了 卡拉 的頭，由於那一刻剛喝下的藥劑卡在喉嚨里，還未吞下，所以他的頭是長生不死了，身子則掉到了凡間。從此他只剩一個頭，張著大嘴，常常追咬揭發他的太陽和月亮。這便是日食月食的由來。
門框上用梵文撰寫著經文。
神牛寺和巴公寺都朝東，因此早上的光線比較好。羅洛士遺址群中被修複的還有一個羅萊寺（Lolei），就在國道的對面，因為最近正在修繕，所以那天沒去參觀。
探險家樂園——崩密列前往崩密列要經過一條未鋪設瀝青的小路，紅土飛揚。一旦有大車駛過，後面的小車可遭了秧，揚起的塵土鋪天蓋地，能見度為零。我們坐在全封閉的汽車裡都覺得呼吸困難，看著前方的摩托和塵埃融為一體，著實為騎車人捏一把汗。
沿途看到很多民舍，大抵都是簡陋至極的草屋。用木桿支起，上層住人，下層畜禽置物。屋頂用乾草或寬大的樹葉鋪就。想起《真臘風土記》中說“百姓之家，只用草蓋，瓦片不敢上屋”。今天來看，草屋早已不再為府第制度束縛，而是被貧困的經濟條件制約。
在土路上顛顛簸簸了快一個小時，就在大家懨懨欲睡之際，崩密列到了。這個地方遠離吳哥古跡群，通票在這裡不管用，要另買一張5美金的門票。
《五月盛放》中說，崩密列人跡罕至，是吳哥最難以到達，也是最值得一去的古跡。十幾年過去，這裡的知名度已大大提高，已然成為外圈必到的景點之一。不過比起大小圈，這裡的確獨享一份清靜。
引道上的五頭納迦保留的相當完整，在吳哥著實罕見。從完整的雕刻來看，納迦更像 中國 古代的“龍”，獅鼻虎眼。畢竟 印度 神話中“蛇”和“龍”有時是不作區分的。
崩密列（Beng Mealea）建造年代不詳，建造者無從考證。考古學家認為它比吳哥寺要稍早建成，建築格局相當。只是直到現在，它都保留著剛被髮現時的模樣，未經任何修複。東門入口被橫七豎八的石塊堵住，完全無法通行，這種衰敗崩裂的原始面貌，成了崩密列獨有的風格。
我們跨過石堆，攀上木梯，翻過圍牆。哇塞！裡邊竟是這樣一個世界！巨大的 石柱 兀然挺立，裁切 方正 的構件散落在地上，被細細的藤蔓纏繞。整個廢墟就像被毀壞的積木，那個搭積木的孩子不知什麼原因離開了這裡，再也沒回來。
我們站在高聳的圍牆上，就像一群勇士，漂洋過海，披荊斬棘，終於在世界盡頭髮現了沉睡已久的亞特蘭蒂斯，激動不已。
阿杜領著我們向古跡深處走去，轉身變為探險小分隊可靠的嚮導。一般的司機是不帶領參觀的，把游客送到目的地就在外面等著，可見阿杜是個盡責的好司機。
分崩離析的石塊裹著一層毛茸茸的苔蘚，鋪成一條道路，指引你走向所羅門的寶藏。你可以想象下麵就是刀山火海，萬丈深淵，前方還要和惡龍戰鬥。幽深的密林和殘破的廢墟激發出了我所有神奇的想象，把自己放進了大冒險的故事中。
層層疊疊的樹葉遮擋了正午毒辣的陽光，將斑駁的痕跡投在千年石牆上。牆上不經意出現被地衣覆蓋的繁複雕刻，或神，或佛，或神秘的圖案符號，無聲講述一個被遺忘的文明。
無數細細粗粗彎彎扭扭的樹藤爬滿了窗欞，像一張綠色的網，把石頭包在裡面。你可以想象裡邊也許住著精靈或小仙女，只在夜深人靜的時候走出來，那一瞬間，滿牆的植物都綻開斑斕奪目的花朵。那樣的場景，是不是很美？
阿杜帶我麽走過一座座橋，鑽過低矮的門洞，穿過黑洞洞的廊道。有時前面明明山窮水盡了，他總能在亂石堆中找到一條隱秘的小道，曲徑通幽，闖進更大的迷宮裡。在懸空木梯上走，偶爾會看到下麵有三三兩兩的孩子，光著腳丫，在石塊上追著跑著，咯咯的笑聲迴蕩在林間，提醒這裡並不只有我們。
走到這座藏經閣背後，發現這棵 大樹 像被施了魔法，緊緊纏住岩石，仿佛要吸取它全部的靈氣。很喜歡同伴給我拍的這張，把自己當成第一個來到這裡的探險家。
↑崩密列 古跡中有些樹藤盪下來，可以作天然的鞦韆。阿杜找來石頭一墊，像一個頑皮的孩子一般蹭地跳上去，吱呀吱呀地擺起來。我們隨後一個個上去嘗試，因為腳尖點不著地，開始都有些緊張，緊緊抓住藤蔓，幾個來回下來就放開了，貪婪享受在空中搖擺的樂趣。
一根樹藤，兩根樹藤，阿杜總能在廢墟的角落裡找到鞦韆。並且沒有別人，只屬於我們。
在鞦韆上耍了一陣子後，我們繼續在迷宮中穿行，貓腰擠過低矮的橋洞，側身挪過狹窄台基，從一座神廟的窗臺跳到另一座神廟，又穿過一道道窗欞，攀上另一端圍牆頂部看到外面世界的時候，像是跨過了一千年的光陰。漫長卻意猶未盡。
在古跡入口處，一個小女孩湊過來，衝著姑娘們說：糖果，姐姐，漂亮。
柔柔脆脆的，清晰的中文，卻像是生生背出來的句子。大概是從哪裡聽來，把這幾個詞連一起念就會有糖吃，在 中國 游客面前果然屢試不爽，於是成了 阿裡 巴巴的芝麻開門。
小倩撲哧一笑，對我說，要是對方是男生，會怎麼想？
神的雕刻師——女王宮我不知道該怎麼形容女王宮帶給我的震撼。人類的雕刻技藝在這座寺廟上發揮到極致，窮盡所能，我也想象不出更好的浮雕藝術會是什麼樣子。
↑女王宮 每一寸牆面、門楣、廊柱上都是纖細精巧的雕刻。或花，或草，或神，或獸，繁複綿密，極盡奢華。很多地方甚至用了木雕技法中的深雕和鏤空，讓人無法相信這些細膩圓潤的雕刻是在堅硬的石頭上完成的。
看這些卷曲的花紋，柔軟，連綿，生動飽滿，就像一夜間化成石頭的纖細生命。當我用手輕輕觸摸這些圖案的時候，難以想象當年的工匠們在方寸土石之間，傾註了多少智慧、心血、汗水、和不厭其煩的虔誠之心。
藝術學者蔣勛在書中這樣描述這裡的石雕：
“像波斯的織毯，像 中國 的刺繡，像 歐洲 大教堂的玻璃花窗。”
我覺得再恰當不過。只是這裡更高明之處在於，它把以上的藝術形式從平面中剝離出來，用在了立體的空間里。
女王宮位於 暹粒 東北 30公里，音譯作班蒂斯蕾（Banteay Srei），“女王宮”這個名字是訛傳。據說 法國 人發現這裡的時候，相信如此精巧玲瓏的建築是後宮嬪妃的住所，就起了這個名字。實際上，女王宮是羅貞陀羅跋摩二世（Rajendravarman II）為高僧雅吉 納瓦拉 哈建造的 印度 教寺廟，供奉濕婆、毗濕奴和大梵天。
我們來到這裡的時候是下午2點，烈日當空，曬到這些玫瑰紅的砂岩石上像著了火，酷熱無比。伙伴們聽阿杜大略講解完，轉了一圈就去陰涼處休息了。我卻被這些石雕瘋狂吸引，繞了一圈又一圈，既想細細觀看，又想慢慢拍照，只嘆時間不夠。因為好看的浮雕太多，又太精細，哪裡拍得過來。
過了中午這個檔口，女王宮又開始人聲鼎沸。因為中心區域禁止入內，游客們只能繞著狹窄的過道來迴轉圈，熙熙攘攘。要想看清中心部分的浮雕，最好有支100mm以上的長焦。
