與巨樹共生——塔布籠
塔布籠寺（Ta Prohm）緊貼斑黛喀蒂，兩者只隔一條公路。一走進這個寺廟，我就被她蒼莽的特質所吸引。在我記憶中，塔布籠蒙上了一層神秘的綠色。那是我最喜歡的顏色。
這裡讓我驚奇的不是寺廟本身，而是樹。巨大的樹！盤根錯節的樹！
這棵 大樹 仿佛從天而降騎跨在院牆上，將之吞噬。
樹根鑽入牆縫，在漫長的歲月里積聚力量，將石塊分崩瓦解。
當年人們砍倒樹木，在森林中清出一塊空地，壘砌石磚，建成一座長1000米，寬700米的龐大寺廟，以為堅硬的岩石戰勝了脆弱的生命，成為永恆。誰能想到九百年後，廟宇分崩離析，淪為廢墟。生命卻卷土重來，從種子長成巨人，用看不見的力量摧毀一切看似堅不可摧的東西，向時間詮釋了另一種永恆。這是否冥冥中隱喻了 印度 教和佛教中的“輪迴”？
塔布籠寺發掘初期，面對被植物毀壞嚴重的寺廟，負責重建的 印度 考古學家經過一番考察，給出了一個出人意料的修複方案：塔要修，樹也都要留。他們遵循了 印度 教的世界觀，認為萬物存在皆有其因。樹註定要生長，而寺註定會毀滅，人們沒有理由改變它們的因果。暫時的修繕只是推遲那一天的到來。
用鋼結構支起 大樹 。若把樹體完全清除，修複工作會輕鬆好多倍，而他們沒有，盡最大可能保持兩者共存。可見修複團隊付出的努力。
同樣用鋼架支撐的樹根。這是一種名為卡 波克 （Kapok）的樹，也被當地人叫做蛇樹。
走在這座鬱郁蔥蔥的古寺，就像穿行在一座龐大錯綜的迷宮中，讓我在被亂石堵塞的門廊間一圈又一圈尋找遺漏的景色。
傳說塔布籠是闍耶跋摩七世為他母親所建。鼎盛時曾有將近5000名僧侶在此居住。
門梁上成排的坐佛，疊成寶蓮形狀。藝術化誇張了的頭身比例不禁讓人覺得：好萌啊！巧合的是，最上層中間的主佛都殘缺不全，資料上說是因為後來吳哥王國把國教改回 印度 教後被教徒鑿去了。
這扇門的上層雕刻保留的較為完整，可以看出有幾位面色慈祥地閉著眼睛，似乎在聆聽誦經。
蛇王納迦（Naga）作為轉角處的裝飾，也出現在每個塔門上。
有時聽到鳥兒奇特嘹亮的叫聲，細聽起來竟是：吳哥！吳哥！塔布籠！塔布籠！抬頭卻不見蹤跡，只有樹影婆娑。
陰差陽錯走到這株榕樹旁，發現一群蝴蝶繞著它飛舞，飛著飛著都停在樹須上，緩緩扇動的翅膀上反射出紫色的光。等我走近了，剛舉起相機，它們就呼啦啦的散開，來不及拍照就全都消失不見。這時忽然意識到周圍下著雪，紛紛揚揚落到身上。接一朵來看，原來是從巨傘般樹冠上飄下的花。
米黃色的花粒，形如桂花，香味卻完全不同。
繞過西門的迴廊，看見一個少年坐在樹下獨自畫畫。
他正用蘸了墨水的小楷勾勒輪廓，畫紙上是微笑的佛像。
“你是學藝術的學生嗎？”我站在他身後靜靜看了半餉，不禁發問。
“不是哦，只是個普通學生。畫畫是我的愛好。”他沒有抬頭，邊描線邊回答我。過了會兒，他把身旁放著的一疊畫作一張張展開，說，“這些都是我畫的，賣了的錢好供我繼續畫畫。”
我一張張欣賞他的作品，發現他喜歡用一些大膽的色彩渲染環境，比起風景畫，更多一份寫意。他問我喜歡哪一張，我翻來覆去地看著每一張，說“都喜歡。”
“你明天還來嗎？我今天沒帶可以裝畫的包。”我問他。
“不一定呢，明天我要上學。”他靦腆地笑笑說。今天是周日。
“那一定還有機會再遇到你的。”心想著下周末我還在這兒呢，一定還有機會的，於是告別了他。
沒想到錯過了就永遠錯過了，我再也沒有回到塔布籠。
這張畫是我最喜歡的，也許因為這一片藍色，說不出原因。
這棵 大樹 觸目驚心，把圍牆生生截成三段。
這時西側入口一下涌進好幾個旅行團，人們熙熙攘攘堵在門前聽導游舉著喇叭講話。差不多上午十一點，估摸著是旅行團的常規線路，參觀完通王城來到塔布籠的時間。避開大部隊繞了一圈後來到中央塔院，已經熱鬧得沒法走人。所以參觀塔布籠寺要儘早來（九點之前），或是乾脆下午兩三點後再來。
值得一提的是，塔布籠寺是《古墓麗影》的拍攝地，電影中大部分古寺的鏡頭都是在這裡取景的。為了避開人群，我竟然錯過了這個地方，只能借用網上的圖。勞拉就在這扇門前折下一朵白茉莉，然後掉進地宮的。
↑塔布隆寺 中央塔院的這棵樹巨大得難以置信，與神廟相望著。我站在樹下，覺得寺廟與古樹的關係並不是對立。樹是寺的一部分。如果沒了樹，塔布籠也不再是塔布籠。它們的生命軌跡已經緊緊交織在了一起，就像那些樹根和石塊那樣。糾纏，對抗，共生，融為一體。
從東門離開時我突然產生這樣的想法——這座寺廟剛建成時簇新規整的狀態，其實是未完成。她的完善始於隨後的歲月里，香燭熏黑了神龕，打翻的油燈污損了地面，然後僧去寺空，厚厚的苔蘚覆蓋了牆瓦，粗壯的樹莖爬上房梁，鑽進門窗，掀開石階，占領庭院。漫長的時光讓土地上所有的生靈都參與進來，最終完成圖紙上不曾有的自然與建築的奇異交融，這才是塔布籠真正建成的那一天。
她是人類與自然共同創造的傑作。
被遺棄的通天塔——茶膠寺遠遠透過樹林就看見幾座宏偉的高塔若影若現。 茶膠 寺（Ta Keo），很喜歡這個名字，可惜騎到腳下才發現寺廟正在整修，四周的入口被圍了起來。
把自行車停在樹下，走過去驀然發現橫幅上竟是熟悉的中文標語： 中國 政府援 柬埔寨 茶膠 寺修複項目。
上世紀九十年代 柬埔寨 局勢穩定後，向全世界發起“拯救吳哥古跡”行動，呼籲各國對吳哥的古跡修複給予經濟和技術上的援助。至今已有幾十支政府和民間隊伍在此工作。在吳哥，幾乎每個寺廟前都有一塊介紹牌，告訴游客寺廟是被誰“領養”的。臨行前做過一番功課，知道 中國 援助修複了周薩神廟，沒想到 茶膠 寺成了下一個項目。在此向駐柬的 中國 考古人員們致敬！
茶膠 寺是闍耶跋摩五世（Jayavarman V）於11世紀初開始建造的。原本的設計是一座三層的塔山結構，頂層的中央主塔由四個小塔圍繞。本會是一座相當宏偉的建築，可惜最後未能完工。一種說法是這樣的：建造過程中的某天夜裡電閃雷鳴，中央塔殿被一道閃電擊中。國王站在王城的高處目睹了這一瞬間，認為這是不祥的預兆，於是中止了寺廟的建造。
正因如此，所有的石塊都平整未經雕飾。這也從側面證明瞭吳哥的建築都是先堆砌石磚，再由工匠進行浮雕刻畫的。
雙城——周薩神廟、托瑪儂神廟其實 茶膠 寺東邊還有條小路通向塔內寺（Ta Nei），我那時不知道，就沒去。回來咬牙後悔不做攻略的後果——也直接導致了後來用一天時間尋找西梅奔的故事。
跨過洞里薩河後會看到一座石橋。它是吳哥時代唯一一座保存下來的石橋。當年大可通象，如今只剩殘存的基石。
