【只為一眼你的微笑】吳哥探險筆記（附手繪地圖/攻略）
傍晚的巴揚寺仍然有很多人，一大撥 韓國 旅行團正在石像前逐一合影。有時我想等人少了再細看某張石臉，沒想到轉一圈回來，才兩分鐘光景，那張臉已經黯了下去，而旁邊的另一張臉正熠熠生輝。原來沒有陽光，這些石頭永遠是黑黢黢的石頭，一旦有了光線，它們立刻就活了。金色的斜陽在石頭上烙下的光影，讓它們出現瞬息萬變的表情。所以我說，巴揚寺是一座隨著時間變化的寺廟。
權力、財富、榮耀、千秋霸業，在他眼裡是否統統像臺階上的枯葉一樣不名一文？那個早早看破浮塵，參透生死的他，是否把畢生奧義都寫在這些謎一樣的臉上，那便是留給世人微笑直面不幸的力量？
諷刺的是，反觀高棉近代歷史，你會發現文明不只倒退十里八里，那些標榜進步的主義，扯去虛偽狂妄的外衣，全是血寫的荒唐。
對這些石頭來說，那個時代的戎馬倥傯，孤寺殘燈，仿佛是一場虛無縹緲的夢。而對於我來說，吳哥的一切都是個夢，夢講述的故事太遙遠，以至於沒有這些靜默佇立千年的石頭，我寧可相信那不過是世人杜撰的神話罷了。
一會兒右手邊的樹林中出現一塊空地，不經意扭頭一看——我徹底不敢相信自己的眼睛——一座金字塔。這原本沒什麼好奇怪，關鍵是，它和我記憶里危**拉的蒂卡爾神殿長得一模一樣！
我把車丟在路牌下，走到它跟前。
逆光中，這樣的場景宛如夢幻。
旅途中最令人興奮的莫過於此，不經意間遇到有趣的人，毫無預兆出現的美景。這些意料之外的驚喜串成回憶里最閃光的部分，並讓每次出行都成為一場未知的期待。以前從未聽說吳哥有這樣一座建築。後來我查了資料，知道它叫 巴色 占空寺（Baksei Chamkrong），是10世紀初建造的 印度 教寺廟，供奉濕婆神，是吳哥地區唯一一座金字塔建築。
世界上總有這樣的巧合。 柬埔寨 和危**拉分居地球兩端，中間隔著茫茫太平洋，憑當時的航海術，這兩個文明是幾乎不可能有接觸的。蒂卡爾建於公元750年前後，兩位建築師相隔一百多年，奇妙地畫出如出一轍的圖紙，想想都覺得神奇。
上巴肯山的途中可以看到 巴色 占空寺的背面，頂端的神殿被夕陽映成金色。
哇塞，好多人！
才不到5點，入口排起老長的隊。聽工作人員說，一次性只讓上去300人，一人一證，證件發完就只能等了，下來一位才能上去一位。無奈排在隊伍里，熱的大汗直流，覺得巴肯山頗有國 內黃 金周的架勢啊，不同的是周圍的游客都操著不同國家的語言。
等了一刻鐘，忽然蹦出個念頭：不如去小吳哥看日落吧！打一響指，立馬竄出隊伍回頭下山。這時發現長隊都排出50米開外了，後面的游客還源源不斷上山呢，天知道最後還能不能看到日落。
巴肯山嘛，找個時間再來！
吳哥寺！吳哥寺！
遠遠看到一大群tuktuk車停在路邊，人也突然多起來了，就知道吳哥寺到了。一眼看到的是寬闊的護城河，一條石砌的甬道跨過水面通向第一道寺門，游人如織。
我走到河堤上，和穿著髒兮兮衣服的孩子們坐在一起，並不急著走進去。那種心情很奇特，不遠千里慕名而來，到了門口卻不願進去了。我笑自己像一個進京趕考的書生，到了殿前卻開始猶疑不前。說實話站在吳哥寺的城牆外，心裡有一種將要朝聖的儀式感，雖然國王不在了，高僧不在了，神也大都不在了，但這種莊嚴的氣氛從未消失。矯情地說，我是在為與吳哥寺第一次相見做準備吧。
我在池邊看著太陽的餘暉慢慢黯淡下去，覺得已心滿意足，便折身返回。
明天還有大把的時間給你，咱們日出見！
路上和他妻子聊起來，她告訴我她前幾個月剛去過一趟 南京 ，覺得 中國 發展很快，給她印象最深的是街道上非常乾凈。我說 柬埔寨 才幹凈呢， 暹粒 的街道一點也不臟，屋子裡都收拾的一塵不染的。她感慨說但是農村地區仍然非常落後，“我們國家正在經歷發展，不知道什麼時候才能像 中國 那樣。”她說這句話的時候一點也不沮喪，我能從她臉上看出朴實的期望，那是一種充滿信心的憧憬。我心裡默想，有這樣的民眾，這個國家的美好未來真的不遠，於是對她說，幾年以後，你們國家一定會比現在更好。
酒吧街（Pub Street）緊挨著出售服裝、紀念品的老市場（Old Market），構成了整個 暹粒 最熱鬧的中心地帶，也是各國游客每晚的聚集地。我讓司機把我放在酒吧街入口，朝著各色霓虹燈，走進熙來攘往的人群。
挑了舞臺前的位置坐下，點了啥已不記得，只記得舞臺上的歌者和音樂。兩個女主唱，英文歌唱的極好，爆發力十足又不失細膩，右邊的節奏吉他也偶爾客串兩首，鼓手也是毫不含糊。吃飽喝足又連聽了十幾首，這一刻讓我瞬間喜歡上了 暹粒 。
有時候羡慕別人的生活，是因為知道自己永遠不可能那麼過吧。
我們點了桶裝的 Apsara's Blush 阿卜娑羅的紅暈，看名字就知道是種含蓄的雞尾酒，酒味淡到可以忽略。小仙女臉紅，是因為害羞，還是喝醉了呢？
回來時路過Triangle，響徹幾條街區的歌聲仍未停息。亢奮而美好。
太陽王之墓——吳哥寺前方漆黑一片，兩米之外什麼都看不到。我打著哈欠，把腳踏踩得飛快。
五點我就已經上路了，但明顯有好多人起得比我早，一路不斷有突突車和摩托刷刷地從我身邊呼嘯而過，氣得我咬牙切齒。聽旅館的小黑哥說，絕大多數司機都會選擇在五點前出門，像我這樣騎車的，應該四點半就出門。
一盞路燈都沒有的馬路上，兩邊是黑黢黢的樹林，我的手電就像黑暗中的一粒螢火，派不上什麼照明用場，倒可以提醒後面飛馳而來的司機這兒有人。
路上超過幾個同樣騎車的西方姑娘，一鼓作氣衝到吳哥寺，發現檢票人員都已到位，天開始矇矇作亮。左邊的蓮池已經圍滿了人，根本擠不進第一排，只好乖乖站在人群後面，把相機舉得老高，盲拍。
吳哥幾乎所有的古跡都是坐西朝東，只有吳哥寺是個例外，坐東朝西。這個怪異的朝向讓考古學家困惑不已，因為在 印度 教中，西方是死亡的方向。這一點對於游客來說，恰成了吳哥寺獨有的魅力，因為日出時分，五座尖塔會在東方的 朝陽 下化成剪影，和雲彩一起倒映在明鏡般的蓮池裡。如此一來，吳哥寺倒成了最適合觀看日出的寺廟。
太陽快出來了，天空開始呈現淡淡的紫色。
這時候一層迴廊靜悄悄的，根本沒人。太陽從樹林背後出來，氤氳的霧氣開始散去。
窗欞間又是形貌各異的小仙女。吳哥寺的阿卜娑羅並不像別處那樣單個出現，通常是成排併列站在一起的。
