普羅旺斯 天使遺落所有禮物——自駕法南十一日

D5 於澤—阿維尼翁—索爾格島D5 （7月16日，周三）

路線安排： 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）——1900博物館和玩具博物館（ 於澤 ，UZES）—— 阿維尼翁 （AVIGNON）——索爾格島（L SSLE SUR LA SORGUE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）

因為在阿爾遺落了東西，我們在聯繫酒店後，臨時決定要先返回阿爾拿東西後再開始這天的旅行。

天微微有些陰，太陽時隱時現，兩旁是綿延的葡萄園，綠色的波濤隨著 普羅旺斯 的晨風輕輕翻滾。因為起得早，我坐在車裡有些昏昏欲睡，就在似睡非睡的某個瞬間，忽然看到一大片延展到天邊的嚮日葵田，俏皮地、金燦燦地等在路邊。

我興奮地喊著：凡高沒有騙人啊，這裡真的有嚮日葵田！
在阿爾我第一次發現，嚮日葵其實是個依賴性很強的家伙。

雖然它的樣子顯得有些粗糙強悍，但是感情卻敏感脆弱。它把所有的依戀都釋放給了太陽，如果陽光明媚，它就會把花瓣鋪展成一張笑臉，然後毫無保留地呈現給太陽；但是如果太陽離開，它就會剎那失去所有光彩，垂下絢爛的花瓣把自己隱藏在一片綠色中。

就象，凡高。 我第一眼看到玩具博物館宣傳彩頁封面上憨頭憨腦的泰迪熊時，就說：我要去這個地方。

那時候，我們站在阿爾。

三天后，我們機緣巧合地在已經離開後又回到阿爾。然後，從這裡出發，繞過熙熙攘攘的 阿維尼翁 ，穿過人來人往的 於澤 ，來到了這裡。

玩具博物館和收藏20世紀老物件的1900博物館建在同一個院子里，10歐可以購買到一張通票。

也許是知名度不夠高，這天上午，1900博物館的參觀者只有我們兩個，而工作人員也只有在入口售票的美女，美女用流利的英文詢問我們來自何處後遞過一張英文簡介，並告訴我們，兩個博物館里都可以隨意拍照攝像。 1900博物館並不大，所有展品被分類陳列在大大小小的六個展廳里，從老爺車到舊摩托，從老玩具到舊嫁衣，從老相機到舊風琴，從老石磨到舊油燈，包羅 萬象 。仿照舊時建築處理的牆面，如老街燈般昏黃的燈光，以及帶著時光痕跡的老物件兒，流連其中，總讓人有些仿若隔世的恍惚。

我始終相信，每一個老物件兒的背後一定都有故事，長長的，適合奶奶在午後的陽光里，坐在梧桐樹下的搖椅上，一個一個講給孫兒聽，講著講著，那些難忘的老時光就仿佛又回到了眼前。

也許這就是我喜歡老物件兒的原因。

在我們的生命中，總會有一些老物件兒，也許一直都藏在角落任我們遺忘任歲月蒙塵，直到突然有一天，不經意地與我們再次重逢，然後，剎那間讓我們在記憶忽然的清晰中淚流滿面。時間帶走了這些老物件兒最初的奪目，但卻也將它們打磨得溫暖柔和，並賦予了他們最圓潤豐富的 光澤 。

每個有緣得到老物件兒的人都應該去珍惜，因為我們手裡握住的，可能是另一個人生命中最美好的一段時光。 玩具也是每個人生命中必不可少的老物件兒吧。

如果讓我回憶我的童年，那隻拉動就會嘎嘎做響的小木頭鴨子，那些色彩斑斕形狀各異的建築積木，還有那個被拔掉奶嘴就會哭會笑會叫媽媽的漂亮金髮洋娃娃，都是不可或缺的重要元素。所以，建造一個博物館，收藏從不同年紀的人那裡搜羅來的老玩具，也收藏每個年代不同的童年時光，真是個不錯的創意。

玩具博物館入口處，擺滿了各種顏色各種姿態各種表情的毛絨小熊，幾乎每個經過的人都會興奮地指著他們發出驚喜的叫聲，無論孩子還是大人。

玩具是世界上最有魔力的東西，能讓每個人的心都變得柔軟單純。 於澤 鎮的沙盤幾乎占據了玩具博物館一半的面積，可以看到擁有寬闊月臺的老火車站、工藝複雜的舊式吊橋以及鋪著奶白色波形瓦的小屋，甚至連雄偉的克魯索公爵城堡 和美 麗的六層 倫巴第 鐘塔都能被一一認出，五、六列或長或短的鐵皮小火車亮著車燈，沿著一圈又一圈的軌道，歡快地在沙盤中的站台、山洞和房屋間往來穿梭。

有些昏暗的燈光下，參觀的人們仿佛被帶回了某個遙遠的中世紀夜晚，傳奇般的克魯索公爵就站在城堡某扇精美的窗後，靜靜審視這座在他掌控之下的、美麗的奶白色石頭小鎮，凌厲的眼神中卻暗藏著一抹如水的笑容。

中世紀的 於澤 屬於法 蘭西 國王、主教以及強勢的克魯索公爵。國王賦予主教包括鑄幣權在內的諸多特權，用以制 約克 魯索家族日漸壯大的勢力，而傲慢的克魯索公爵對此的回應，就是將一句“利用武器而不是黃金”永久的銘刻在了城堡宮殿大門躍立怒吼的 獅子 徽章旁。那是克魯索家族的徽章，象徵這個家族的勇猛、不屈和尊貴，而這句話後來成為家族代代相傳的座右銘。

沙盤和小火車只是玩具， 孩子們從小火車的飛馳中看到單純的快樂，而大人卻也許從 大城 堡的佇立中看到了複雜的歷史。玩具一直都只是玩具，變化的，只是自己的心。 離開 於澤 鎮的沙盤，穿過一段被佈置成山洞感覺的短走廊，進入另一個展廳,燈光變得明亮起來。牆壁上畫著可愛的卡通畫，展廳的一側有一座小小的粉紅色童話城堡，城堡上各色毛絨小熊小狗列隊迎賓。

通透的玻璃櫃里陳列著出自不同時期的玩具，我欣喜地辨認著其中自己曾經非 常熟 悉卻又失散在歲月里的老朋友：關節可以活動的塑料娃娃、用打孔片和螺絲拼裝出的摩天輪、打磨精細的木火車頭、造型憨厚的鐵皮小汽車、毛絨公仔小蜜蜂瑪亞~~~~~~ 沒搬家之前，我家裡曾經有六個可以收納的大沙發，裡面滿滿的裝著我小時候的各式玩具。上學時，碰到假期無聊的時候，我就會把這些玩具拎出來整理一遍，有時候我還會想我小時候怎麼會玩這麼醜的小狗？怎麼會選樣子這麼古怪的救火車？天啊真是我把這個娃娃畫成這麼個小怪物的麽？

這是充滿樂趣的過程，我好象可以遇到童年的自己，然後聽到那個小丫頭講各種有趣的情形。

後來，長大了，搬家了，越來越多的書本和壓力逐漸擠占了玩具們的空間，它們無聲無息地漸漸消失在我的生活里。從此我很少會再想起小時侯的自己，無論小小的傷心還是小小的快樂，都被遺忘。 看著流連在這些玩具間驚喜而快樂的孩子們，我想，無論如何，我都要為抱少爺保留一些他所喜愛的玩具，也要盡全力為他更多地保留一些童年單純而深刻的快樂。

我會一直記得那個寫出了《小王子》的 法國 男人聖埃克蘇佩里所說過的，每個大人都是從做孩子開始的，但是現在還有幾個人記得這件事情呢？

至少，我希望我和我的抱少爺都能一直記得。 終於來到 阿維尼翁 。

然而，這卻又似乎並非是傳說中那座收藏著九任教皇百年憂郁的 阿維尼翁 古城。

這座聲名顯赫的 普羅旺斯 重鎮的整個七月，都是平民狂歡的海洋，所有的機動車輛都被攔截在核心街區以外，慕戲劇節盛名而來的各國游客和藝術家們將寬敞的主幹道填塞得水泄不通。在大街小巷的喧囂擁擠和歌舞升平里，曾經在這裡行使權力的九位正宗或不那麼正宗的教皇的身影，漸漸模糊在幾百年來似乎從未改變過的羅納河水中。曾經真實上演過的那些紛亂的權力之爭、那些骯髒的神職買賣、那些浮華的情色故事，都在藝術家們投入演出的最新劇目中開始被遺忘。

參加“OUT”演出的演員以角色的扮相在街頭將演出廣告禮貌地遞到游客手中；職業小丑裝扮成教皇的樣子在中心廣場向過往人群揮手致意；民間藝人帶著自己的全套行頭在教皇宮前站成一尊尊逼真的高大雕塑。

每個人都是這座古城的主角。 沿著教皇宮旁的小路向上，可以走到幽靜的HONNEUR庭院，高大挺拔的懸鈴木樹和鬱郁青青的大片草地，成為 阿維尼翁 人逃避7月喧鬧的凈土。

儘管並非最佳的觀賞點，但是站在庭院一側的小平臺上，仍可以遠遠望到著名的聖貝內澤橋。

雖然不是每個 法國 孩子都真的曾在 阿維尼翁 大橋上跳過舞，但是一首《在 阿維尼翁 大橋上跳舞》，還是讓聖貝內澤橋聲名遠播。據說這是 法國 孩子必學的童謠之一，優美的旋律伴隨著一代又一代的孩子長大成人。

曾經是羅納河上唯一一座石橋的聖貝內澤橋，帶著三個不同版本的傳說而來。流傳最廣泛的是由牧童貝內澤在12世紀奉耶酥的指引修建而成。貝內澤用徒手搬動巨石的奇跡證明瞭神旨的存在，感召小鎮居民捐款出力，並最終在10年後建成完工。這個傳說為 阿維尼翁 帶來無數美麗的遐想、無數好奇的關註和無數真實的財富。

事實上，眼前歷經800多年風雨的聖貝內澤橋並非想象中那樣浪漫，不夠寬闊的橋身似乎也不那麼適合圍成圓圈跳舞。然而，毫無疑問的是，這座殘缺幾百年卻依然氣貫長虹的古老石橋，至今仍是 阿維尼翁 氣質最重要的代表之一。 另一個能代表 阿維尼翁 的建築，是教皇宮。

與梵帝岡世代相傳的奢華完全不同，教皇宮古老的石砌宮殿朴素而沉默。

14世紀，出生在 法國 波爾多 的 羅馬 教皇克萊芒五世，憂心於動蕩的 意大利 投射出的仇恨，最終決定將教廷帶離危機四伏的梵帝岡。

一座橋，牽引著教皇的目光，越過寬闊的羅納河，停留在自1274年起就處於教皇統治之下的 阿維尼翁 的COMTAT VENAISSIN，開始了一段被 意大利 人嘲諷為“華麗的巴比倫之囚”的逃亡生涯。從此，年邁的教皇憂郁的眼神，被永遠鐫刻在 阿維尼翁 的浮沉歲月之中。

現存的教皇宮由BENOIT十二世修建，併在克萊芒六世時代被大面積擴建，廣袤的土地驗證著關於教皇在 阿維尼翁 時代聚斂起巨額財富的傳說。我們並沒有進入教皇宮或是小皇宮， 法國 大革命的烽煙席卷而過之後，這裡再也找不到多少奢華痕跡，也沒能留下什麼非常有價值的藝術品。

行前，曾看到一篇朱 靖江 描繪 阿維尼翁 的文章《教皇的老宅與小丑的面孔》，行雲般的文字流暢優美。其中有一句“曾經金玉滿堂，也曾破落成兵營馬廄的教皇宮在靜謐的月光下守護著它的神跡。”令人印象深刻。

這就是 阿維尼翁 教皇宮的前世今生。 所有榮耀都消失在歷史上的1415年。

教皇本篤十三世的悄然隱退，結束了 阿維尼翁 作為中世紀巴比倫城的絕代風華。此後的500多年間， 阿維尼翁 返樸歸真為一座平淡無奇的邊陲小鎮，失去了神跡的吸引和權力的貪婪，小鎮居民重新習慣了寧靜的生活。

皎潔的月光撒滿 阿維尼翁 ，羅納河的波光翻滾著漫天星辰，狹長的街巷空無一人，小窗後再也沒有教皇傷感的追憶，偌大的廣場守衛著教皇宮輝煌的輪廓，空蕩盪的夜色中時光如水奔流，捲走所有曾經的繁華滄桑。

中世紀的故事接近尾聲。 每年7月的車水馬龍開始於1947年，年輕的尚維拉用一個戲劇節重新開啟了 阿維尼翁 復興的大幕。

從此後，一齣又一齣嬉笑怒罵活色生香的新戲在這裡接連上演。小鎮再也沒有了寧靜的仲夏夜， 阿維尼翁 戲劇節成為萬民狂歡的盛筵，敞開懷抱接納所有對藝術的渴望。被盛情邀約的著名劇團在宮殿的庭院中順序出演，不請自到的組建劇團在所有可以想象的場地完美表現，而四處行游的民間藝人則在街頭巷尾撂地擺攤。滿街都是絢麗的廣告，到處都是精美的海報。
教皇宮前的廣場上，人們或坐或站地聚攏成半圓欣賞著雜耍者機靈的小把戲。衣著滑稽的雜耍者背倚教皇宮古老的青灰石牆，表演出各種充滿想象力的動作。掌聲響起，威嚴尊貴的教皇宮在他的身後無聲地接受了角色的改變。

一切是那麼矛盾，卻又在 阿維尼翁 相安無事的和諧著。

幾百年來，平凡的快樂和高貴的寂寞從來只有一牆之隔，不曾改變。 其實，我知道自己一直嚮往的，是深冬的 阿維尼翁 。彼時，它將只是羅納河星夜下一座洗卻鉛華的 普羅旺斯 邊鎮，可以看清歲月在古老的鵝卵石小路上踩下得每一個腳印。

也許，只有當所有的繁華都退卻後，我們才能真正與 阿維尼翁 相遇在歲月的深處。 險些錯過索爾格島。

索爾格島其實並不是個島，它只是 沃克呂茲 高原西部平原上一個普通的小鎮。事實上，在 普羅旺斯 被叫作“SORGUE”的地方有好幾處。

GPS最初曾把我們帶到另一個叫“SORGUE”的小鎮， 大樹 、石牆、老房子，燦爛的陽光下，有神采奕奕的老人熱情地行著貼面禮，一派典型的法南小鎮風情，但是，卻沒有清涼的河水在小鎮中蜿蜒。

而水，卻是索爾格島的第一要素。

清澈見底的索爾格河穿城而過，在某個地方忽然分開兩個河道，無花果樹生長在水渠兩側的石縫中，岸邊小房子色彩斑斕的牆壁上開滿鮮花。

和 普羅旺斯 的大部分城鎮不同，索爾格島的歷史顯得清白平淡。 羅馬 的繁盛和戰爭的殘酷幾乎都不曾染指這裡，這座被稱作“ 普羅旺斯 的 威尼斯 ”的小鎮，千百年來一直延續著平靜安寧的生活。 在我看來，索爾格島與 威尼斯 其實並不那麼相象。

這裡的水道寬闊簡單，沒有枝枝蔓蔓流淌過小鎮的每一個角落。清涼的河水是淺淺的，透明的，波瀾不興的水面上看不到一隻船。這裡的街道幽窄狹長，商店不多，行人也少，整個小鎮充滿柔和的寧謐氣質。

最特別的是這裡的水車。隨處可見的巨大水車，輪翼一圈一圈不停不歇地轉動著，捲起濃綠的水草，濺起清涼的水花。

從中世紀開始，這些水車就是索爾格島不可分割的一部分。人們通過製造水車，利用流水的力量推動磨盤。磨坊在相當長的一段時間里成為索爾格島最興旺的產業，並由此帶動小鎮絲綢、紡織、麵粉等製造業的崛起，為小鎮聚集了大量財富。
索爾格島的另一個財富來源，據說是猶太人 成功 的商業運作。但是作為18世紀末 阿維尼翁 地區四個猶太人避難地之一，索爾格島卻沒有留下一些有關猶太人生活的印記。自19世紀猶太人區和猶太人教會被取締後，除了一個與猶太人有關的小廣場的名字，300多個猶太人曾在這裡度過的那些日子都從索爾格島消失得無影無蹤了。

再也沒有一條街道，需要在午夜前掛上重重的一道鎖；再也沒有一群人，需要在流亡中受到冷冷的傷害。索爾格河水一路奔流，帶走了一個民族在這裡所經歷過的辛酸、憂傷、屈辱和疼痛。

據說，在水車和猶太人都還未出現在索爾格島的時候，這裡的人們是靠使用一種平底捕魚船獵魚為生的，當地方言把這種船稱作“NIGO-CHIN”。在包括索爾格島在內的索爾格河流域的很多地方，“NIGO-CHIN”直到今天還在被繼續生產和使用。

一條河，造就了一座小鎮的歷史和財富，由古至今。
河邊，餐廳和甜品店一家挨著一家臨河的露天座位也都設計得別緻有趣。也許是因為晚餐時間還未到，所以除了一家提供用高高的玻璃大杯盛著的五彩冰激凌球的 伊莎貝拉 甜品店外，其他店鋪的生意都顯清淡。

小橋邊的一家餐廳，招牌上有惹眼的 中國 字，一側寫著“龍蛇”，另一側寫著“玫瑰”。 亞洲 面孔的老闆穿一身黑色的綢緞功夫衫，坐在露天座位上與幾個當地人閑聊。在 普羅旺斯 鄉村，除了象阿爾或 阿維尼翁 這樣的少數幾個名鎮，其他地方其實都不那麼容易碰到 亞洲 面孔。但不知道是不是因為這位老闆如我們在 阿維尼翁 碰到的那位長著 中國 樣子，賣著 中國 絲綢，張口卻是“NO CHINESE”的老闆娘一樣，也是土生土長的第二代華裔，所以看我們的眼神才帶著同樣的漠然，瞬間熄滅我們想說聲“你好”的熱情。

在金髮碧眼的世界，只有我們長著同樣的面孔，但卻最終也沒能彼此給予一個溫暖的微笑。 覺得有些累了，於是挑一個風景最好的位子坐下來。拿著甜品單子，向長相與哈利波特有幾分相似的年輕服務生提出一連串的問題，他耐心地傾聽，然後努力用簡單的英文單詞配合肢体語言來回答，樣子單純可愛。

點了一客水果奶油冰激凌，選了香蕉口味。端上來，樣子差不多就是香蕉船。一根長香蕉上擺放著香蕉、香草和可可三種口味的冰激凌球，最上面鋪了一層奶油。服務生還很體貼的送上一小瓶冰水。

香蕉的甜軟和冰激凌的細膩裹挾在一起，混合著奶油的豐滿，入口即化。然後迅速地喝一口冰水，所有的芬芳味道瞬間被激發出來。 遠處，平底捕魚船上，少年輕輕搖櫓逆水而來，夕陽在他背後幻化成一片七彩。

傍晚時分，索爾格島，讓人心滿意足的美麗。
佛卡吉爾-魯西永—博尼約—戈爾德-塞克南D6 （7月17日，周四）

路線安排： 卡龐特拉 斯—— 佛卡吉爾（FORCALQUIER）—— 魯西永 （ROUSSILLON）—— 博尼約 （BONNIEUX）——— 戈爾德 （GORDES）—— 賽南克修道院（ABBAYE DE SENANQUE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）

從 卡龐特拉 斯到佛卡吉爾，路很長，要穿過著名的呂貝隆山區和馮杜山谷。金黃的麥田、碧綠的葡萄園以及深紫的薰衣草，交替著鋪展開來，再加上偶爾錯落其中的一些或大或小的可愛村莊，勾畫出盛夏的 普羅旺斯 模樣。

山路上，總有騎行的人們。有時是孤獨的賽手，裝備齊整追求速度；有時是矍鑠的老人，兩鬢斑白興緻盎然；有時是親密的一家，有說有笑並肩而行。路旁有一塊牌子，隔幾公里就出現一次，告訴路過的人兩天后著名的環法自行車賽將通過這一地區。

這裡是真正的 普羅旺斯 ，陽光明媚，腳步輕盈。
路旁，一片薰衣草開得燦爛。花海中，年輕的 法國 男人正在收割。田壟邊的空地上，停著一輛小卡車，車前兩個草編的大籃子里盛滿一束束新鮮的薰衣草。

我們在盛著薰衣草的籃子前停下來，花束都是六歐，但卻是大小不一的兩種。

花 田中 的男人停下手裡的工作，向我們走過來，一聲BONJOUR，帶著濃重的南部口音。法南人說你好時的發音靠後，不似 巴黎 人會在結尾帶著傲慢的將尾音輕輕揚起，因此雖不那麼悅耳，但卻顯得更加真摯。

不等我們發問，他就隨手從不同大小的花束上各捻下一小穗紫色的花粒，放在我的手心裡，然後用蹩腳地英語解釋說：大束的是“LAVENDIN”，而小束的是“LAVENDER”，它們的香氣是完全不同的。

其實，一直以來，我偏愛薰衣草美麗的花穗多過它的香氣。我之前所接觸過的薰衣草都更接近於“LAVENDIN”，是略帶一點刺鼻的濃烈香味。相比之下，“LAVENDER”的味道更加清澈，有一種很清麗的感覺。小小的花粒被輕輕碾碎後，會在手指間留下許久揮之不去的淡淡芬芳。

買下一小束“LAVENDER”，放在車裡，在薰衣草的陪伴下，開始呂貝隆的一天。 佛卡吉爾是呂貝隆山區和盧爾山之間的一座小鎮，鎮上的房屋散落在生長著鬱郁蔥蔥的橄欖樹和老橡樹的圓錐型小山上，淺淡溫柔卻又精美雅緻，帶著長達三個多世紀的顯赫歷史所造就的低調的貴族氣質。

佛卡吉爾的蛻變開始於13世紀。SABRAN女伯爵與 普羅旺斯 伯爵的婚姻，使這座不起眼的獨立小邦結束與 普羅旺斯 的對峙，一躍成為阿方索二世時代的上 普羅旺斯 高地都城，並通過此後數次 成功 的政治聯姻最終成為 歐洲 聞名的政治和經濟中心。

法國 歐舒丹著名的四個皇后玫瑰系列的靈感，就來自於佛卡吉爾雷蒙德五世四個女兒的傳說。這四個鐘愛不同玫瑰的姑娘，日後都成為鄰邦的皇后，為佛卡吉爾的強盛錦上添花。 鎮子的中心是博蓋特廣場，與13世紀用白色 大理 石修建的聖母大教堂緊緊相鄰。沿著大教堂旁石板鋪就的小路，一直向上，穿過整 個舊 城區，然後再經過一段狹長曲折的山路，才能到達位於山頂處的聖母院禮拜堂。

鍍金的巨大聖母像立在聖母院禮拜堂穹頂的最高處，是如今的佛卡吉爾最耀眼的標誌。然而，禮拜堂最初的建成，卻代表著佛卡吉爾輝煌時代的終結。

據說聖母院禮拜堂所在的位置，原來是一座巨大的防禦工事，用來抵禦貪婪覬覦佛卡吉爾財富的侵略者。在經歷了16-17世紀的烽煙歲月之後，佛卡吉爾堅固的城牆和堡壘，被路易四世一道輕描淡寫的命令徹底夷為平地。

這座小鎮的光榮與夢想，就此凋謝。 小鎮的建築，樣子並不那麼出挑，大都有三、四層高，牆壁是淡淡的彩色，有精心雕琢的雅緻小窗。美麗的 大理 石門 廊，泛著時間打磨出的溫潤 光澤 ；古老的螺旋扶梯，班駁著歲月經過後的種種痕跡。

正午時候，路旁小屋打開的窗里飄出陣陣誘人的食物香味，伴隨著女人溫柔而悠長的聲音，猜想該是母親在招呼孩子過來吃飯。

忽然覺得肚子有些餓了。恰好路邊有一家專門出售名為“KEBAB”的夾烤肉 三明 治的小吃店，於是一頭扎進去，點了兩個“KEBAB”。我爽快地同意老闆把他強力推薦的特製沙司加入我的美味。

我們坐在博蓋特廣場樹蔭下的長椅上，用我最喜歡的櫻桃可口可樂搭配令人食指大動的“KEBAB”。四周極安靜，蟬鳴的聲音是唯一的一點喧鬧。微風輕輕吹過，溫馨的佛卡吉爾午餐時光。 午餐結束後，小巷中的熟食店、麵包店和雜貨店全都已經閉門謝客，除了超市、餐廳和咖啡館，整個小鎮仿佛都進入了 普羅旺斯 的午睡時光。

一家還未關上門的食品店的老闆正在搬起門口的最後一箱葡萄酒，我們走過去問人家是否知道哪裡可以買到芭農奶酪。老闆很禮貌的告訴我們他的店里就有這種用慄子葉包裹著的佛卡吉爾特產奶酪，38歐一小塊。在我們還沒來得及高興的時候，老闆又表示：現在店鋪已經開始午間休息了，歡迎我們在3個小時後店鋪再次開門的時候前來購買。

芭農奶酪是佛卡吉爾留給我們的遺憾，但卻也讓我們又一次深刻感受了 法國 南部人的生活態度。在這裡，永遠沒有什麼比享受生活來得重要。 我記得挺早的時候看到過窮游白襯衫說過一句話，印象深刻。原話記得不那麼清楚了，大意是：我在帖子里只標註原文地名，不然翻譯的亂七八糟叫什麼的都有根本沒有辦法查詢。他舉得例子恰好就是 魯西永 ，好象是有“ 魯西永 ”、“魯西雍”、“魯西榮”等等，他說我就直接標ROUSSILLON，一GOOGLE就都有了。

那時侯我還不清楚 魯西永 到底是什麼地方，但是自此對這個名字印象深刻。

事實上， 法國 人把“ROUSSILLON”念成“胡斯永”，並不發“魯”的音，它所代表的意思我到現在也不清楚，只知道這個地區曾經被稱為“VISCUS RUSSULUS”，在拉丁文中的意思是“紅色的山”，形象地詮釋了 魯西永 特有的赭石地貌。 關於這種獨特紅土的由來， 流傳著一個與愛情有關的凄美傳說。

領主年輕美麗的妻子愛上了行吟詩人，心胸狹窄的領主為了報複，殘忍地將詩人殺害，深愛詩人的妻子不願在失去愛人後獨自偷生，縱身跳下懸崖，殉情而死，鮮血染紅 魯西永 。從此，這片土地就一直呈現出深深的紅色。

如今的 魯西永 早已經沒有了領主和行吟詩人，但是這帶著血色浪漫的紅色土地，卻依然在 普羅旺斯 燦爛的陽光下散髮出奪目的光彩，使這個呂貝隆山區與馮杜山區之間的小小村落，成為 普羅旺斯 最特別的地方。