普羅旺斯 天使遺落所有禮物——自駕法南十一日
女人們如果沒有穿比基尼，那就一定是半裸著上身。這裡的女人大都沒有塞納河邊曬太陽的 巴黎 女人身材好，但是沒人在乎這些。我喜歡她們臉上怡然自得的神情，她們在享受自己的人生，與其他任何人的眼光或是評價都沒有關係。
這樣的女人，想不快 樂都 難。
她舉著一塊漂亮的小黑板，上面寫著五道廚師推薦的菜品。那些法文字母讓我們相當茫然，但是她的英文程度也基本只夠給我們解釋清楚每道菜的主料。某人最後決定點一份廚師非常推薦的以當地特有的某種魚類作為主材的配有多種蔬菜的大盤子菜，後來我們知道了這道菜其實是地道的 普羅旺斯 風味名菜——蒜味美乃滋，而隨菜贈送的那一小碟蒜香蛋黃奶油才是真正的主角。我想要一客兒童牛排套餐的請求被美女服務生婉轉回絕了，於是我只好從廚師推薦里選了一道據說很適合女性的卻至今不知該如何稱呼的茄子配鮮蝦。
而我的這份則顯得少而考究，盤子的一側是一個小小的茄子盞，被精細地切成了薄片的茄子，錯落地擺放成一個小盞的樣子，三隻鮮蝦掐頭去尾後放在茄子盞上平鋪的一片鮮紅的番茄上，最上面是被一粒被切開的聖女果，旁邊點綴著一枝小小的香草；而盤子的另一側則被色彩鮮艷的小份蔬菜 沙拉 所占據，盤子的最外側，還用浸過橄欖油的西紅柿碎和洋蔥碎擺了一圈漂亮的圓形邊際線。
落日餘暉中，我們享受著 普羅旺斯 美食在味蕾上慢舞新鮮的奇妙滋味。遠方，是漸漸披上金光的迷人的聖特魯佩；面前，是漸漸滲入靛藍的動人的 地中海 。老闆娘輕輕垂下遮陽棚兩側的幔簾，微風輕捲，一盞昏黃的小燈被柔和的點亮。
聖馬克西姆 暮色深沉。
路線安排： 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）——塞蘭（SEILLANS）—— 巴傑 蒙（BARGEMON）—— 圖爾 圖爾 （TOURTOUE）—— 格拉斯 （GRASSE）—— 尼斯 （NICE）
聖蘿絲琳（Sainte Roseline）修道院座落在一大片無垠的闊朗葡萄園中間，淡淡的粉紅色院牆爬滿綠色藤蔓，大簇大簇的潔白花朵在風中無憂無慮的綻放。
維倫紐夫家族的蘿絲琳就曾在這座超過千年曆史的修道院中，度過了29年人生歲月。
身為阿爾克最顯赫的維倫紐夫家族的一員，蘿絲琳卻從小一直在盡己所能地幫助窮苦的平民。她不僅將家裡的食物送給窮人們吃，還把家中的藏酒也拿出來與窮人們分享；甚至到了冬天，她還會給無家可歸的窮人們送去禦寒衣物。但是，蘿絲琳的行為嚴重違背了卡佩王朝不允許貴族與平民接觸的法令。在幫助窮人的行為被國王的密探告發後，她被髮配到阿爾克附近的CellrRoubaud修道院。但蘿絲琳卻並未因此停止對窮人的關懷和幫助。在29年漫長的修道院生涯中，她先後幫助了幾千名窮人，後來這其中的一部分人留了下來，跟隨她在傳經佈道的同時大力種植葡萄。
蘿絲琳去世後，為感謝她的恩惠，修女們將她的遺體製作成木乃伊，擺進水晶棺，並安放在修道院聖經臺上供信徒們瞻仰膜拜。修女們還專門用堤布宏葡萄釀造了一種粉紅葡萄酒，後來人們用聖蘿絲琳的名字來命名葡萄酒和酒莊，以紀念她的卓絕功績。
聖蘿絲琳酒莊緊鄰創建於10世紀中期的修道院。酒莊和葡萄園的新主人對酒窖進行改良和擴充後，又邀請數位 法國 著名設計師將已被列為國家級重要保護遺產的城堡和部分周圍建築改建為名聲斐然的古堡酒店。酒店二樓的客房過去曾經是修士們居住的房間，長走廊旁帶門的樓梯，至今仍然通向與修道院相連的庭院。
酒莊的周圍環繞著屬於酒莊的葡萄園。這片有著近千年曆史、面積巨大的碧綠葡萄園，在 普羅旺斯 燦爛無邪的陽光下，煥發出充滿生機的嶄新活力。
粉紅葡萄酒，也被稱為桃紅葡萄酒或是玫瑰紅葡萄酒。釀造方式與乾紅比較相似：先將葡萄帶皮發酵1~2天，然後將果汁單獨再發酵，但由於帶皮發酵時間較短，因此果汁只獲得果皮中的小部分顏色，因此酒體呈現淺淺的粉紅、橘紅、鮭魚紅等顏色。粉紅葡萄酒單寧味道較弱，入口清爽，帶有豐滿的柔和水果香，最佳飲用溫度為10度—12度，保存年限比較短，一般不超過5年。
據說， 普羅旺斯 人釀粉紅酒有兩種方式。如果想要得到淺淡到接近白色的酒體，多會選擇直接壓榨紅葡萄的“pressurage directe”方式：將紅葡萄攪碎，使色素滲入果汁中，然後加以壓榨，得到的果汁只有少量色素，如同白葡萄酒般發酵後(沒有經過浸泡過程)一般，這樣的酒也叫做“染色的白酒”，味道和白葡萄酒比較接近。而堅持粉紅葡萄酒也要有骨架的釀酒師，則會選擇用短時浸皮的"saignee"方式：將紅葡萄浸泡，果汁連同果實一起發酵，但浸泡時間比紅葡萄酒短，一旦獲得合適的顏色，就按照白葡萄酒方式繼續發酵而成，這樣釀製的粉紅酒酒體顏色和單寧味道都會更深重一些。
有許多人認為 普羅旺斯 粉紅酒波瀾不驚的平淡口感，並不具有很高的品嘗價值。但是，我卻覺得這酒很有些 普羅旺斯 風範。在一切都是懶洋洋的 普羅旺斯 ，味道簡單而慵懶的粉紅酒是最搭調的。對於喜歡曬太陽多過動腦子的當地人來說，一餐換三種酒搭配的考究生活絕對是種折磨而非享受。粉紅酒不帶任何驚濤駭浪的口感，決定了她與食物的百搭性，也因此使她成為 普羅旺斯 地區最受歡迎的葡萄酒。遺憾是，世界上還有很多男人僅僅因為顏色的問題就拒絕品嘗粉紅葡萄酒，與這樣自在有趣的一款酒失之交臂。
講一口流利英文的女品酒師告訴我們，聖蘿絲琳酒莊同時出產紅、白和粉紅三種葡萄酒，但其中粉紅葡萄酒占到了80%以上。同時，她也像每一個對自己酒莊充滿感情的酒莊主人那樣驕傲地宣稱：我們有 普羅旺斯 地區最好的粉紅酒！
酒體顏色不同、釀製年份不同、酒瓶設計不同的各色葡萄酒在酒架上整齊地排列開來，冰桶中擺放著正在醒來的美酒。無論將品酒提升為多麼有品位的事情，我對葡萄酒的感覺都比較泛泛，而對於矯情的根本不允許任何逾越地所謂搭配規則就更不怎麼在意，我從不認為如果給甜點配上香檳會是件多麼致命的事情。每個人的味蕾從小受到的飲食培訓都是不同的，因此誰的感受也不可能代替別人的體驗。但是，我喜歡從林裕森或是劉沙這樣的人的文字中，學習葡萄酒中所蘊涵的更深層次的立體豐滿的文化，我感動於真正熱愛酒的人在形容酒的時候所使用的那些飽含感情的詞句，我也非常願意尊重另一個民族對本民族飲食文化的在意、傳承和保護。
品酒師說2007年的葡萄質量上乘，而且粉紅酒一定要在她們年輕的時候去感受她們，而不要等到這些酒老了之後再去體會，因此我們選擇了一款由五種葡萄綜合釀製而成的2007年份粉紅酒來品嘗。色澤淡雅的粉紅酒體中若隱若現著一絲橘色，聞起來帶著充滿陽光氣息的熱帶水果香味，入口柔和細膩，似有若無的單寧味道清爽怡人。我們為這款酒選擇了一個圓柱型純皮質酒盒，洋溢硬朗西部風格的酒盒與充滿柔媚浪漫氣質的粉紅葡萄酒對比強烈卻又相得益彰。
品酒師還自豪地引領我們參觀了酒莊充滿歐式古典韻味的華麗大廳，據說經常有新人在這裡舉行結婚典禮。也許大家都願意相信，在這種靠近神跡的地方舉行的婚禮，能夠得到神更多的祝福。
我們離開的時候，修道院仍然沒有開始接待游客。但已經有許多 法國 人從酒莊帶走成箱的葡萄酒，準備回家慢慢享用，有些是舉家前來，其中甚有隻有幾個月大的小寶寶。這是個真正熱愛美酒的國度，人們對葡萄酒和熱情被一代一代沿襲下來，無關矯情或是品位，只是單純源自內心的喜愛，因此也顯得更加有感染力。
甚至在公元前2世紀，塞蘭就已經成為 羅馬 人的防禦重地，現在這裡還有很多新石器時代和古利古里亞時代的遺跡。“SEILLANS”在 普羅旺斯 土語中是“炸橄欖油的沸騰油鍋”的意思。據說當年，當地人選擇以這樣一個張牙舞爪的名字來命名他們的村莊，是希望能對總是來村莊騷擾掠奪的山賊強盜起到震懾作用。這裡近代的興盛起源於19世紀末蒙卡普大公修建的一個香水工廠，村莊外半山上的塞蘭香料店更是以為著名的香水製造商提供原料而聞名，甚至在1888年的時候， 維多利亞 皇后還曾親自前來拜訪過其創始人。保存完好的古防禦工事，蜿蜒的鵝卵石小路，赭紅色的老石頭房子，都使這個村莊充滿濃郁的古典味道。塞蘭人非常重視對這種古典味道的保護，在古代村中心地區，甚至連一個小商店都不能被獲准建造。
非常遺憾，我們在這兩個小村莊都只能成為匆匆過客。但是，塞蘭路邊主動指點我們收起後視鏡的老人、 巴傑 蒙村中心小廣場旁的熟食店里就算涼了也依然好吃的炸茄子餅，都給我們留下了難以磨滅的深刻記憶。
事實上，這兩個並未被眾多旅行書收錄的小小村莊，擁有 戈爾德 魯西永 這樣的知名小鎮已失去的真正的平靜安寧的生活。這樣的地方，不會有太讓人驚艷的美麗景色，所有魅力都凝結於當地人日常生活的點滴之中。所以，這裡並不適合觀光，必須花一些時間住下來，真正走入當地人的生活，然後才能被那些美好的細節所打動。
也許，某天，我們會重返塞蘭和 巴傑 蒙，享受 普羅旺斯 的質朴人生。
路旁遍佈鮮花和綠樹的庭院中，造型雅緻的小小別墅帶著中世紀的淺赭色調，一株高大的嚮日葵在低低的石頭圍牆後迎風而立。空氣中有綠色植物的清爽味道，仿佛一片在清晨的露珠中剛剛醒來的草地的那種味道。清泉在路旁淺淺窄窄的石槽中緩緩流淌，耳畔都是潺潺的水聲。
據說，這股叫作SAINT—ROSAIRE的泉水，是 圖爾 圖爾 靈魂的所在。泉水的滋養，使得這個村落幾乎整個浸潤在了植物的濃綠和鮮花的馥郁之中，宛若人間仙境一般。
午後的陽光明晃晃得有些刺眼，周圍極安靜，小巷裡一個人都沒有。鵝卵石小路泛著些微的青灰色，路旁中世紀老房子都有淺赭色的牆壁，青 石台 階的兩側被濃綠的常春藤和星星點點芬芳的花朵所覆蓋。幾乎每戶人家都有一個或大或小的花園，綠色的植物和嬌艷的花朵在太陽下慵懶著，越過搖曳的薰衣草，我們竟然看到了幾株高大的仙人掌。
TUR在 普羅旺斯 土語中是“最高峰”和“頂點”的意思，也許正是這種與世無爭的頂點生活，使得歷史在 圖爾 圖爾 變得分外輕鬆，沒有戰爭的烽煙也沒有強盜的劫掠，一切都如夢想般寧靜淡泊。
午後，小畫廊大都大門緊閉，畫家們象所有本地人一樣，開始享受一段 普羅旺斯 的午睡時光。而所有的游人，幾乎都聚集到了 圖爾 圖爾 的中心小廣場上。這裡，有著這個小村子幾乎所有的餐廳和咖啡館。
各色的遮陽傘綿延相連，大株的鮮花次第展開，人們在結束用餐後仍然懶散地坐在陽傘下繼續著閑聊，桌子上咖啡氤氳出的熱氣與各色小點心的甜香混雜在一起，奶油般柔和甜蜜的氣息，一點一點瀰漫了整個小廣場。
攤主們整理著貨品、聊著天、發著獃、或者乾脆跑到快餐車旁邊買起了“KEBAB”。快餐車上漂亮的老闆娘，一 邊和 相熟的攤主閑談著，一邊手腳麻利的照顧著客人們的需求，薄薄的肉片在平底小鍋上滋滋作響，噴香的味道立刻四散開來。
我們決定也來一個嘗嘗。這裡的“KEBAB”和我們在 阿維尼翁 或者佛卡吉爾吃到的“KEBAB”都不完全相同，是把洋蔥、生菜和在油里剛剛煎熟的薄肉片放在一起，撒上沙司醬，再用薄而韌的一張餅捲住。
高大的懸鈴木樹下，我們坐在長椅上，享用著香氣撲鼻的“KEBAB”。面前，幾個少年正專心地玩著以不用動絲毫腦筋著稱的地滾球游戲。遠處，集市攤位上充滿濃郁東方氣韻的桌旗迎風而動。
教堂前幾棵 大樹 寬大的樹冠下，擺放著野餐用的木頭桌椅，這種桌椅在 普羅旺斯 地區相當常見，特別是在風景如畫的呂貝隆山區，它們不僅僅出現在村莊可以找到好風景的地方，甚至在某段山路的轉彎處，有蔭涼遮蔽的地方，都可以找到這樣的野餐桌椅。 普羅旺斯 人對野餐有著近乎狂熱的愛好，在市集上買只烤雞，到奶酪店選好奶酪，去麵包店拿幾根外脆內韌的法棍，上水果攤子挑選草莓和櫻桃，然後再配上喜歡的葡萄酒，找個有野餐桌椅的地方，或者乾脆在草地上坐下，就可以成就一頓愜意的野餐。
事實上， 圖爾 圖爾 是 瓦爾省 數一數二人煙稀少的村落，全村大約只有500左右的人口，極少汽車進入村子，沒有任何的工業，人類對自然的污染程度在這裡被降到了最低，因此這座山頂“空中村”的空氣異常清新，村裡的人都非常 長壽 。1638年，路易十四的母親在路過的時候，被這人間仙境般的小村落深深打動，在這裡修養了很長一段時間。
能在 圖爾 圖爾 停下腳步的人無疑是幸福的。
和蔚藍海岸的許多古鎮一樣， 格拉斯 也是依山面海，有狹窄蜿蜒的石板路和陡峭的臺階，彩牆橘瓦的小房子藏在迷宮般的街巷，面朝大海，四季花開。腳步匆匆的旅人，可以乘坐明黃色涂著“FRAGONARD”標誌的觀光小火車，將 格拉斯 的樣子囫圇描畫個大概。
歷史悠久赫赫有名的FRAGONARD香水工廠，在 巴黎 和EZE都開有分店，幾乎是每個到達 格拉斯 的游客都要拜訪的地方。我喜歡她家招牌上那個豐腴甜蜜的古典美人，每次看到時都會讓我想起這個家族所出產的那個浪蕩的公子——18世紀備受上流社會眷寵的翁諾赫。這個畫作中永遠混雜著甜蜜的浪漫與隱約的欲望的畫家，曾經在路易十五的情婦杜芭麗夫人的要求下，創作出了名噪一時的“愛情系列”。如今，在 格拉斯 ，可以找到弗拉戈納別墅美術館、弗拉戈納路以及弗拉戈納雕塑。
沿著樓梯下到地下部分的過程中，FRAGONARD在牆壁上展出了不同時代的香水商標，我最喜歡的是兩個小丘比特手捧一束玫瑰的商標圖案，上面的天使當然不是 沙拉 醬上那樣的卡通小娃，而是捲捲頭髮大眼睛的可愛孩子。
地下部分出售FRAGONARD各種香型的香氛、香水以及沐浴系列。櫃臺及貨架前站滿了人，每個人都在興緻勃勃的品香。我在自己的鼻子開始略略有些麻木之前，選定了由五月玫瑰、茉莉、金合歡、鶩尾花、香子蘭所帶來的SORENZA。其實每個人喜愛的味道可能都是相對固定的，就象在不知道配方的情況下，我選擇的香水幾乎都會有玫瑰的味道。
這樣一瓶香水果然比愛馬仕夏奈爾都要便宜得多，100ML只要34歐，從此後某人只要一給我買品牌香水，準會很疑惑地問我：為什麼要這麼貴？
付款的過程比較複雜：客人告訴櫃臺小姐自己的姓氏，小姐會將客人選擇的貨品包好並把其姓氏寫在紙上一起交到款台，然後客人到款台告訴收銀小姐自己的姓氏，再由收銀小姐告訴客人需要支付的數額，最後一手交錢一手交貨。而櫃臺小姐在得知我們的姓氏之後，迅速遞給我一張簡體中文的介紹。我當時就想 中國 團一定在這裡展示過驚人的購買能力，在蔚藍海岸，舉凡接待過 中國 團的地方，都不可能不提供中文服務。
歐洲 最早的香水，是13世紀時 英國 女王伊莉莎白使用的加入乙醇的“ 匈牙利 之水”；15世紀時， 意大利 已經開始廣泛使用加入濃重動物脂香料的香水；而直到16世紀，亨利二世美麗的 意大利 妻子、教皇的侄女凱薩琳，才成為 法國 香水文化的奠基者。她將香水帶入宮廷，使皇宮內外時髦的 巴黎 貴族對香水趨之若騖。她的專職香水師還在 巴黎 開設了 法國 第一家香水公司，並兼向妒火中燒的男女售賣毒藥，據說現在還可以在 巴黎 找到這個店鋪的遺址。在凱薩琳的要求下，當時的皮革小鎮 格拉斯 的皮匠們開始在熟皮時使用香精，製作出了風靡的香味手套。
當時，全世界的人都認為， 格拉斯 的香水是最好的香水，於是這個以皮革業為主的小鎮轉而將養花和提煉香精作為財富的主要來源。潮潤的空氣和燦爛的陽光，使得 格拉斯 輕而易舉就成為繁花似錦的人間天堂。全世界的調香師都來到這裡發掘新香； 巴黎 出售的香水絕大部分都產自這裡； 法國 最著名的“鼻子”幾乎都出身這裡。 格拉斯 的經濟因香水而繁榮，並且適時地 成功 確立了這裡作為“世界香水之都”的地位。
後來， 法國 先後出現了要求調香師必須每天調製一款新香的路易十四；掀起香水沐浴潮流，使整個宮廷成為“香水之宮”的路易十六的皇后瑪麗.安托瓦內特；以及出身寒微卻對皇室享樂無比嚮往，征戰期間一天用掉12公斤香水，併在流放期間自創薄荷香水的拿破侖，於是這個國家的香水業日漸繁榮。
到了18世紀末， 格拉斯 的天然香料生產超過了製革業。 格拉斯 人引進了大花榮莉、五月玫瑰、晚香玉等珍貴的花種，擴大了鮮花栽種面積，並 成功 用脂肪冷吸提取法提升了精油的質量。 格拉斯 年產香水已達100萬升，香脂4000乾克之多，小鎮進入鼎盛時期。
然而，20世紀末的 格拉斯 ，為香水商提供的原料卻開始逐年減少。
法國 人工的高額費用以及 格拉斯 地區對採摘所堅持的嚴苛條件，都使得 格拉斯 的鮮花變得越來越昂貴；因此，香水製造商轉而開始從 保加利亞 、 土耳其 、 摩洛哥 、 埃及 、印尼等成本低廉的國家進口高質鮮花原料。事實上，無論是在鮮花種植、採摘環節還是在精油提煉環節， 格拉斯 傳統工藝的的確確都帶著 法國 式的苛刻和繁複。我最愛的 格拉斯 玫瑰（又被稱為 千葉 玫瑰），一年只開花一次，來年老枝就不會再開花，所以每年必須靠繁育新枝來提高產量。而 格拉斯 最低調的奢華則屬於並不那麼著名的素馨花，這種花被要求只能在凌晨4點到上午10點之間手工採摘，幾百年來從未有過絲毫改變。但這種沒有變化的苛刻，卻也在另一個方面，使 格拉斯 的香精繼續保有著相傳了幾百年的毋庸質疑的卓越品質。因此，無論有多麼昂貴，我們還是可以在世界上最知名的香水中頻頻遭遇 格拉斯 茉莉、 格拉斯 苦橙花、或者 大名 鼎鼎的 格拉斯 玫瑰。
每天都有無數的女人，帶著對香水的熱愛，從世界的各個角落來到這座蔚藍海岸小鎮。 格拉斯 本身的美麗與否其實已經在很大程度上被忽略掉，這裡承載了女人對鮮花、芳香、浪漫和愛情的想象與期待，而它的魅力則更多地停留在女人們的夢想之中。
尼斯 ， 法國 第五 大城 市，第二大空港，蔚藍海岸的中心，環山 臨海 ，背景複雜。
大約四十萬年前， 尼斯 就有土著居住。公元前300年， 希腊 人在這裡建成 尼斯 城址， 尼斯 成為 希腊 的殖民地。公元前154年， 羅馬 人開始了他們在 尼斯 長達500多年的統治。813年， 尼斯 卷入 普羅旺斯 貴族與 薩拉 森人持續了100多年的戰爭。1382年，在 普羅旺斯 貴族統治下度過了四個世紀並日益強大的 尼斯 ，又開始被 意大利 薩沃伊家族的統治。1706年， 尼斯 第一次被歸入 法國 。但是僅僅7年後，1713年， 尼斯 又一次被割讓給了 西西里 國王。直到1859年，這座以擁有七千五百米悠長美麗海岸線著稱的古老城市，才被希望得到 法國 軍事支持以對抗奧匈帝國的 意大利 政府再次拱手送給了 法國 。
但是我們所見到的 尼斯 ，卻似乎從不曾經歷過這些紛繁沉重的歷史。
NEGRESCO酒店標誌性的白色宮殿，帶著君臨天下的氣勢，從一眾氣派的酒店中脫穎而出，1927年 美國 最偉大的舞蹈家鄧肯就是在這裡度過了她生命中最後的幾個月，而直到今天，在這裡出入的也大都是些名流貴胄。
但是，NEGRESCO酒店對面的石頭海灘和步行道上，卻在真實上演著平凡人的快樂。普通的旅行者們在這裡自在的享受陽光、海水、清涼的風、悠然的生活，以及寧靜的心靈。
在 法國 ，最有錢的就是老年人，完善的福利制度決定著這裡的老年人擁有大把的金錢和時間，於是旅行成為他們最大的樂趣。在旅行中，他們可以無所顧忌地享受，除了景色，還有昂貴的酒店和飯店。我們這一路，已經學會了只要看看周圍大部分住客的年齡，就基本能夠判斷出酒店或者飯店的檔次。在150歐以上的酒店里，除了東方人（當然，可能還有PARIS那樣的富豪或者貴族後代），幾乎看不到年輕人。
年輕人都住在IBIS這類或者比IBIS更便宜的連鎖酒店、青年旅社裡，但是他們依然都很快樂。金錢在法南的作用有限，這裡的人，都能享受到同樣的的陽光和海灘，所以各有各的快樂，沒有人攀比，也沒有人在意。
要離開的時候，遇到一群看著很面善的 亞洲 人，仔細聽了聽是大陸同胞，於是高高興興地跑過去跟人家打招呼。碰巧第一個跟我們說話的女孩子也來自 北京 ，自然都很興奮，開始熱火朝天地交換行程安排和旅行心得。告別的時候，大家都因這段相遇而感到很開心。
其實，在 尼斯 ，甚至整個蔚藍海岸，想碰到同胞，也實在不是什麼難事，後來我們就又在 中國 城巧遇窮游的“大雄”，併在“大雄”的熱心幫助下，吃到了一頓物美價廉的地道家鄉菜。
當然，這是後話。
和所有的旅游城市一樣， 尼斯 城的 亞洲 菜也很多，中餐、泰餐都不難找。開始想念中餐的我們，就在酒店後面小巷中的滿香園坐下來。接近晚上8：30，各家餐廳的生意還是好到要爆。服務生都是 法國 小妞，但能用很標準的普通話報菜名，旁邊座位上的外國大叔們點得都是套餐，莫名其妙的用春捲做頭盤。這個發現倒更堅定了我們去 法國 餐廳也不點套餐的決心，絕對真理是：套餐都是蒙不認字的外國人的，中外皆同。
我們點了一份麻婆豆腐和一份炒牛肉，外加一瓶礦泉水和兩碗米飯，一共被收走了22歐。菜端上來，正如我們所料，是被依照 法國 口味改良過的 中國 菜，麻婆豆腐里找不出任何的辣椒面或者花椒面，是用番茄沙司炒出來的。我們兩個一邊猜測這也許是個 法國 大廚的作品，一邊把味道正宗的米飯吃了個乾凈。
夜色深沉在不夜的 尼斯 。
路線安排： 尼斯 （NICE）—— 昂蒂布 （ANTIBES）—— 戛納 （GANNES）—— 埃茲 （EZE）—— 尼斯 （NICE）
尼斯 與 戛納 之間美麗的濱海小城 昂蒂布 ，有著 馬賽 和 尼斯 都無法比肩的悠久歷史。
最早的記憶開始於公元前六世紀，甚至比 馬賽 和 尼斯 都要更早一些。最初這裡屬於土著利古安人； 希腊 人入侵後，把利古安人趕往 阿爾卑斯山 區，這裡變成了 希腊 人的地盤；然後 羅馬 人來了，這裡於是又成了 羅馬 的領土。 羅馬 帝國滅亡後，這裡依然沒有結束頻繁更換領主的歷史：先是作為葛拉斯公爵的領地，然後成為 昂蒂布 大主教的駐地，後來又被併入薩伏伊公爵屬地，隨後被逃駐 阿維尼翁 的教皇送給格裡馬帝家族。直到1608年，亨利四世才終於將這裡變成為 法國 領土的一部分。
海水正藍、細沙正暖的 昂蒂布 ，從來都是文學家、音樂家和藝術家們鐘情的靈感源泉。在這裡，傳奇從來與歷史共同生長。1794年熱月政變發生，持不同政見卻尚未成為法 蘭西 梟雄的年輕拿破侖曾在沃邦港旁的方堡中被短暫囚禁。多年後， 法國 著名小說家莫泊桑來到這裡，在經過無數次與沃邦港和方堡的無言對望後，揮筆寫成了他的小說《俊友》。20世紀的時候，號稱這個世界最偉大的畫家之一的畢加索，在建於12世紀的達格裡馬爾迪城堡度過了他的晚年時光，並留下了他這一階段在南部創作的以及他收藏的馬蒂斯、夏 加爾 等名家的大量作品，使這座城堡後來成為畢加索博物館。而我們到達的這一天，正是這座著名博物館在經歷了整整兩年的維修之後，恢復對外開放的第一天。
現在，這裡又成為傳說中，俄國黑手黨的大本營。
舊市區保留著 法國 南部數量最多的麵包鋪、生肉鋪、奶酪鋪、熟食鋪等等區分極細緻的專業小店，而這些外表看起來毫不起眼的小店卻都在延續了最多甚至幾個世紀的經營中，始終堅持著近乎完美的標準。據說這裡是整個 歐洲 超級市場推進速度最慢的地方，這座小城中生活的那些人們並不肯為了速度或者價格，而犧牲他們固守多年的卓越品質。
昂蒂布 半島的海灘天下無雙，據說是 地中海 沿岸國家共同評選出的 地中海 最美的三個半島之一。半島環繞的海水，湛藍如明麗的寶石；高大的參天古木上，悠揚的鳥語聲聲；沒有任何建築物遮擋的海岸線，視線開闊明朗。茂密的叢林之中，被嚴格限定數量的名流豪宅只隱約可見，並沒有破壞半島天然的情趣。
朱翁雷班則在20世紀名人輩出的年代，以其獨特的氛圍氣質，吸引了世界各地的偉大藝術家。朱翁雷班城堡、美岸大酒店、拉維吉別墅，這些奢華非凡卻又品位不俗的豪華處所，成就了 美國 著名歌星若斯菲娜·貝克、電影大師卓別林、 法國 著名文學理論家兼評論家紀德等無數藝術名流雲集的沙龍。後來，這成為國際爵士音樂的聖壇，一批著名的爵士樂名家在古德鬆林大酒店奠定了 歐洲 爵士樂輝煌,也為 昂蒂布 留下了舉世聞名一年一度的爵士音樂節。
彼時，我們只是沿著蜿蜒的海岸線，越過黃牆紅瓦小巷幽深的老城區，想找到一片海。然後， 昂蒂布 的沃邦港就這樣出現在我們眼前。
蔚藍海岸不多見的陰沉天空，卻在最遙遠的邊緣，被劃開了一道微微的裂痕，有些許陽光漫了出來，給周圍的雲朵染上了柔和的粉紅色調。沃邦港的海面上，停泊著無法計數的游艇，先是一片小小的快艇，順著棧道走到港灣深處，就能看到在海面密密麻麻鋪陳開來的讓人屏息的豪華游艇。
這些游艇從設計到名字，都深深烙刻著主人的性情、愛好以及品位，充滿著美好的想象力。游艇上標註著主人的家鄉，其中絕大部分在 英國 ，特別是“George Town”，幾乎有一半以上的游艇都屬於那裡。 普羅旺斯 多年來一直都是 英國 上流社會的傳統度假地，據說夏天在 普羅旺斯 的游人，五個中就有一個是 英國 人。在 英國 霧霾陰郁的天氣下獃久了的貴胄們，無限熱愛法南始終燦爛的陽光和 地中海 永遠湛藍的海水，以及幾個世紀以來始終未曾改變的不慌不忙慢悠悠的節奏。
忽然記起有一本書，名字就叫做《甜蜜的敵人：從太陽王到如今的 英國 和 法國 》。 英國 人和 法國 人之間的糾結，在歷史的天空下延續多年，隔海相望，相互嚮往，卻又表現得不屑一顧。在彼得梅爾關於 普羅旺斯 的普及讀物風靡全世界之後，越來越多的 英國 人跑到法南購房置地，引得 法國 人連聲驚呼：天哪， 英國 人入侵我們啦！
被很多 巴黎 人認為懶惰而無知的 法國 南部，卻令 英國 人於悠閑和慵懶之外，看到了令他們無比嚮往的只有純正老 歐洲 才有的風雅與貴氣，為此他們甚至發明瞭一個新的名詞——“ 普羅旺斯 族”。這是 英國 貴族們用以區分自己與世俗名流或是一夜暴富者的標準甚至尺度。他們堅持認為高尚與品位才是自己族群的唯一通行證，與金錢完全扯不上關係。即使是名揚天下的小貝夫婦，當他們在貝爾蒙特購置了別墅並企圖成為“ 普羅旺斯 族”之後，也依然難逃來自這個族群的指摘：這裡可不是那些不會品牌的法語發音，不懂得歷史、藝術、園藝 和美 食的暴發戶應該來的地方。
事實上，在19世紀之前的漫長歲月里， 戛納 一直只是一個普通的小漁村而已，這裡沒有厚重的歷史也不見特別的傳奇。有些人認為這裡是1815年拿破侖從被流放的 厄爾 巴島秘密潛回 法國 準備重取河山時的登陸之所，但準確地說，那個地方並非 戛納 ，而是附近的儒昂。 戛納 真正的財富只是終年燦爛的陽光和碧波蕩漾的海水。由於 尼斯 發生瘟疫被封而暫居 戛納 的 英國 布魯漢爵士，在這個令人喜愛的頗感寧靜純美的小地方修建別墅並定居下來，從此之後， 英國 貴族和富豪開始將此地作為度假新選。作家梅里美使 戛納 的名望如日中天， 歐洲 顯貴們被他筆下贊美的文字吸引前來。俄國沙皇 亞歷山大 三世的弟弟米哈依洛維奇大公投巨資在此修建高爾夫球場； 英國 維多利亞 女王也曾多次來到這裡躲避寒冷的冬天。
外型平淡無奇的節日宮在每年5月的兩周時間中，會呈現衣香鬢影、杯籌交錯的熱鬧場景，在國際電影界享有盛譽或是初露頭角的電影人都將出現在這裡，爭奇鬥艷走過紅毯，正襟危坐賞片評獎。
1939年，為對抗當時受法西斯控制的 威尼斯 國際電影節， 法國 人決定創辦自己的國際影節，然而隨後開始的二戰阻礙了電影節的籌備。直到二戰結束後的1946年9月20日，首屆 戛納 電影節才拉開序幕。在此後的62年間，這一電影節共舉辦了59屆，並逐漸成為全世界規模最大的電影節。1951年，為早於 威尼斯 電影節, 戛納 電影節舉行時間從此被改為5月。1957年，“金棕櫚獎”取代“金鴨獎”成為 戛納 最高大獎，併在此後的51年間成為國際電影人共同的夢想。
節日宮的地毯分為紅藍兩色，有活動的時候鋪上紅色的，沒有活動的時候則鋪上藍色的。但是幾乎所有旅行者照片上的節日宮都鋪設著紅毯，據說在這裡碰到藍色地毯的概率比中彩票頭獎大不了多少。這座城市中絕大部分的時間都沉浸在節日中，此外還有大量的國際演出和展覽，令這座節日宮甚至2年後的日程都已經被安排完畢。
我們到達的時候，節日宮的門前沒有意外的鋪設著紅色地毯。許多一看就是精心裝扮過的華麗女人，站在臺階上的紅毯上旁若無人的做出種種明星姿態拍照留念。這是個有趣的過程，在這裡，每個女人都可以把自己想象為蘇菲瑪爾索或是伊莎貝爾阿佳妮，然後投入地在演出她們走過紅毯的樣子。儘管，這是一場很快就要落幕的演出。
海灘只有一小段是免費的，更多的細沙屬於私人所有。一把把不同顏色的陽傘和躺椅在沙灘上成片鋪展，酒店的客人大都可以享用本酒店提供的陽傘、躺椅和沙灘，路過的游客如果也想如此享受一番，那麼是要以真金 白銀 作為交換的。
而這樣的陰沉天氣，願意花錢享受私家海灘的人實在也並不算多。
我們走累了，於是隨便找張長椅坐下來。旁邊有街頭藝術家在展示他的畫，不做任何兜售，就安安靜靜擺放在路邊，濃烈的色彩在灰濛蒙的天空映襯下摯烈地燃燒著，在等候某次命中註定的邂逅。也不知道坐了多久，只是無聲的望著海、望著畫、望著走過的人群，忽然有雨點砸在臉上。周圍的人們迅速分成幾堆，擠在幾輛快餐車小小的遮陽棚下麵，沙灘上幾乎是瞬間就變得空無一人。
