普羅旺斯 天使遺落所有禮物——自駕法南十一日

街頭藝術家的表演在 歐洲 的很多城市是一種風景般恆久的常態。在我們行走過的 歐洲 城市中，幾乎每一處的影集中都會留下了他們的樣子。無論是 佛羅倫薩 廣場把自己放在畫框中的濃妝蒙娜麗莎、 薩爾茨堡 小巷轉角忘我得演奏豎琴的銀色天使、還是 海德堡 老城深處神態高貴用水晶杯奏樂的古代貴族，都在我們的腦海裡留下了深深的印記。

尼斯 的黃昏，天微微陰著，陽光似有若無。那些顏色明艷的老房子，緊緊依傍著窄窄的鵝卵石小路，老房子的陽臺上，隨風飄動著洗好晾曬著衣服。街邊有小小的、帶著濃郁古典風情的瓷器店，游人們安靜地在件件透著潤澤光韻的瓷器中感受從容的精緻。 尼斯 的老人三三兩兩在路旁的小咖啡館閑坐，眼睛中暖暖的 平和 快樂，讓我在某個瞬間恍惚自己是否又回到了 普羅旺斯 的村莊。即使是白天熙熙攘攘的天使灣，此時都開始沉靜下來。天色已漸暗，燈火尚未明，忙著把自己曬成古銅色的人們慢慢散去，鵝卵石灘上留下的，只有悠然垂釣的老人、專心讀書的女子、雕塑般凝望遠方的少女，以及，完全沉溺於這種與記憶中 尼斯 的繁華匆忙完全不同的情境中的我們。 當然，夜色中， 尼斯 的喧鬧其實並未退去，相反，卻在 英國 人漫步大道旁的步行區里潮水般漫溢出來。人們聚集在街巷中，都在認真地尋找可心的美食，希望為又一個愉快的一天畫上完美的句點。我們隨著人潮在街頭躑躅，有些茫然於門口那些似是而非的菜單，幾個來回之後，終於選定了一家露天座位上有兩桌 亞洲 面孔的餐廳。

儀態萬千的老闆娘（天，又是美麗的老闆娘）微笑著引領我們坐下，然後周到地將菜單和酒水單一起遞過來。我把菜單翻來覆去地連讀帶猜了幾次後，終於還是很沒創意地點了海鮮飯。某人則點了一道碳烤蝦配米飯，在他的概念里，新鮮的材質永遠只有用最簡單的方式烹飪才能保留最初純粹的美好。在談到喝什麼這個問題的時候，我們很沒品位地在這個以葡萄酒著稱的國度，分別選擇了啤酒和橙汁。我曾經和朋友聊起過，80之前的 中國 人，上了年紀的標誌似乎就是會不怕沒面子的選擇自己真心喜愛的東西，至於80後及其之後的孩子們，大多早就學會了堅持自己的心比什麼都重要。 在 法國 等菜的過程永遠是漫長的。於是我開始百無聊賴地八卦起周圍用餐的人們（ 法國 的餐廳最讓我痛恨的就是沒有私密性，每張桌子和每張桌子之間的距離永遠近得讓人心生絕望，所以，可以很輕易地就從鄰座的舉止做派以及口音中分辨出他們的大概身份）：一群 日本 人一邊聊天一邊以拼清酒的頻率喝紅酒； 香港 先生目不斜視專心致志地對付著他的鋦蝸牛， 香港 太太只是很優雅地象徵性吃了一點點東西， 美國 太太忙著請服務生給她一瓶“冰鎮的自來水”， 美國 先生低頭在菜單上尋找他喜歡的PIZZA； 英國 老夫婦禮儀標兵般的享用著盤子里簡單的食物，偶爾相敬如賓地低聲交流幾句感想。

即使世界變得越來越平，我們每個人其實依然無法擺脫在故鄉所經歷的成長在我們身上留下的烙印，無論我們多麼努力地想擺出世界性的姿態，這些印記還是會在某個瞬間，以細微的動作或是眼神的方式將我們出賣。

比如 ，在這個 尼斯 的夜晚。 海鮮飯的到來，終止了我在 尼斯 的如水的夜色中，坐在露天餐廳的座位上冒充哲學家所進行的無謂思考。材料豐富的海鮮飯，高湯用量把握得十分精準，米飯燜煮得軟硬適中恰到好處，青口、大蝦、雞肉、魷魚、墨魚，所有的配料入口都柔韌新鮮，再配上漂亮的紅椒，輔以藏紅花所帶來的金黃色澤，盛在雙耳平底鐵鍋中端到面前，散髮著熱氣騰騰的香氣，絕對令人過目難忘入口難捨。

海鮮飯並非 法國 美食，而是作為 西班牙 的標誌菜品流傳於世，其中用於提色的經典配料藏紅花也是 西班牙 的特產。據說這道脫胎於地道鄉村菜的熱氣騰騰的海鮮飯，已經和 意大利 面及 法國 蝸牛一起成為 歐洲 人最喜愛的三道菜。作為非常享受不同味覺刺激的天蝎座，我不甚熱愛所謂的 法國 大餐。 法國 人對古典貴族的崇敬以及天生的浪漫氣質，早已經決定了在大多數時間， 法國 大餐吃氣氛遠勝於吃味道。依照 法國 人對美食的認知，恐怕連 瓦倫西亞 最好的海鮮飯也難稱精品，因為實在粗樸得可以，僅憑為保持原汁原味就將做飯的平底鍋直接端上餐桌這一點，就足夠讓不但對味道也對擺盤充滿熱情的掛著米其林星星的 法國 主廚們昏厥過去了。

不過，在氣質上更接近 意大利 的 尼斯 ，人們還是更加偏愛擁有好味道的食物，長得粗糙一點也可以原諒，這點從 尼斯 本地名菜 尼斯 沙拉 上就可以看出些許端倪。 這頓晚餐接近尾聲的時候， 尼斯 的街頭愈發熱鬧起來。

燈火通明的巷子中，每家餐館都座無虛席。有背著手風琴的中年男子，唱著憂傷的老歌，一路找尋屬於他的聽眾，餐廳里的客人都把掌聲贈予他，卻很少有人願意拿出錢請他為自己唱一首完整的歌，歌聲終於在夜色中漸行漸遠。孩子們神情專註地圍著提線卡通鴕鳥的年輕女孩子，簡單的小機關卻讓天真的孩子們不時發出崇拜的驚嘆，父母們拗不過孩子的心意，於是爽快地買下一隻，任孩子提著小鴕鳥驚喜地跑開。路旁的歐舒丹門口，擺著兩個大貨架，各類護膚品和香水都給出了便宜到不象話的價錢，店里正在瘋狂採購的 亞洲 女人的臉，不知為何，就忽然讓我想起了自己上學的時候曾經為花100銀子買下一支她家的潤唇膏而暗暗心疼的事情。

馬賽 納廣場的噴泉仍舊沒有停歇地噴涌著，漂亮的有軌電車仍舊不知疲倦地穿梭著，忙碌的老闆仍舊敞開大門向游客無比燦爛的微笑著。而在我們已經看不到的 英國 人漫步大道，也一定有許許多多的人仍舊意猶未盡地盡情享受著 尼斯 燈紅酒綠的夜，不時，回頭望望已經被夜的黑暗模糊了色彩的 地中海 。

耳畔，柏遼茲《幻想交響曲》的音符，激情如火，卻又浪漫似水，一如今夜的 尼斯 。

尼斯 的最後一夜。 D11 尼斯—巴黎-北京D11（7月22日，周二）
路線安排： 尼斯 （NIZE）—— 巴黎 （PARIS）—— 北京


早晨10:30，當我們在 尼斯 火車站坐上開往 巴黎 的TGV時， 尼斯 城還未完全清醒過來，街道上有仿佛不屬於這座城市的沉靜，空氣中似乎仍能分辨出昨夜狂歡後留下的細微的酒精和香水的味道。車廂里的人們大都帶著昏昏欲睡的表情，但是來自 巴黎 的游客眼神中無法掩飾的高傲和去往 馬賽 或是途中小站的南方人唇角邊 普羅旺斯 陽光般的微笑，依然有著天壤之別。

車站上演的永遠是別離時刻的惆悵，情侶、夫妻、母女或者其他的什麼人，都在此經歷傷感卻動人的分離。人們用親熱的握手、溫暖的擁抱和眷戀的親吻來表達同一時刻不同的情愫，彼此間最常使用的告白都是一句“保重”。無論離去的，還是留下的，都需要保重，無論現在，還是將來。儘管很多如影片中一樣破舊的火車已經被銀藍相間充滿現代感的TGV所取代，但是，在充滿古典韻致的月臺上所展開的那些不舍與期待，幾百年來，卻從未有過絲毫的改變。 車廂的玻璃上，映著一張大男孩青春的臉，面龐上明朗的笑容和眼眸中閃爍的淚光，對比分明，他的身後，一男兩女，同樣的表情，齊齊地向車上一對年輕的戀人揮著手。車上的兩個人卻早已經忍不住淚流滿面，高大的男孩子轉過臉低下頭，低聲嗚咽。直至火車開動，六個人始終沒有說出一句叮嚀或者囑托，但是車廂里的每個人都感受到了某種巨大的悲傷。

我們在成長的過程中，總會因為各種各樣的原因把很多朋友留在生命中的某一個段落，然後慢慢翻開新的一頁。但是，如果我們也有過這樣一群在火車站的月臺上用淚水默默相別的朋友，那麼他們應該是我們天涯海角永遠也不可能遺忘的知己吧，在每個灰暗的日子裡帶給我們陽光般的溫暖。 TGV緩緩駛離 尼斯 站，沿著美麗的海岸線一路向北。天空的藍帶著清透的明亮，雲朵仿佛潔白的蓮花，溫柔而層次清晰地漂浮在其中。碧空之下，一望無際的 地中海 湛藍，由淺及深，層層鋪展開來，遠遠的天邊氤氳著一層淡淡的水氣。軌道蜿蜒向前，海灣旖旎相伴，白色的帆船在靜謐的海面滑出一道清麗的弧線。列車經過許多知名或不知名的小站，一路走走停停，完全不計較時間的得失。

車過 馬賽 ，里維埃拉的景色消失不見，沿途開始出現大片大片葡萄園。微風掠過，掀起層層碧色的浪濤。遠處，漂亮的紅頂小屋，帶著安靜的美好。 普羅旺斯 在記憶中開始複蘇。嚮日葵田令人吃驚得多起來，一片過後又是一片。

燦爛明媚的陽光下，清朗開闊的茵茵草地，沒有邊際的金色麥田，天真絢爛的叢叢野花，低頭吃草的牛羊，牆壁鮮艷的農舍，恍若穿行在一個童話中。
六個小時後，我們坐在戴高樂機場的侯機大廳里。 巴黎 溫暖的陽光中，我攤開筆記本，開始整理心情。

事實上，我們已經結束了這段短暫的 普羅旺斯 及蔚藍海岸之旅，但是我們卻似乎依然沉浸在梵高、塞尚、夏 加爾 、畢加索、柏遼茲，以及盛開的鳶尾花、燃燒的嚮日葵、搖曳的薰衣草、舒展的葡萄園、蕩漾的 地中海 ，和午後沉靜的小睡、咖啡館里的相談、山居歲月的閑適所共同構築起的 普羅旺斯 夢境中，未曾醒來。

普羅旺斯 是一種經歷，會永遠停住在我們的生命中，當我們在都市的掙扎中感到疲憊、惶惑、傷感或是絕望的時候，提醒我們放慢腳步，等等靈魂，同時，善待生活中點滴的快樂。據說老彼德在成名後曾經回到 紐約 生活了一段時間，但是最終還是決定重返 普羅旺斯 。也許對於許多習慣了城市生活的人來說， 普羅旺斯 是最美麗的一場夢境，是最妥帖的精神故鄉，但卻並不是最終的生活狀態。我記得那個在網絡中為自己取名“鼠尾草”的年輕的時尚美食雜誌主編生前曾經寫過一句很精彩的話：我無法象彼得梅爾那樣選擇生活在哪裡，但是我要選擇我的生活方式！

天使把他所有的禮物都留給了 普羅旺斯 。然後，我們走過，選擇那些我們所真正需要的，帶回我們的生活，而把那些沒有帶走的，永遠留在心裡，長成夢想。

如是而已！