普羅旺斯 天使遺落所有禮物——自駕法南十一日
這是一篇我10年前寫下的文字。那時候少爺還小，歲月靜好。10年，足夠物是人非，但還是想把2008年夏天的法南，寫給你看。寫得長而用心，希望真的有人能好好讀完，就像，我一直在好好寫。 
7月， 普羅旺斯 ，陽光正好。大片的嚮日葵濃烈地金黃著，深綠色的葡萄樹波濤般延展開，深深淺淺的紫色薰衣草綻放出淡淡的甜蜜。
古老的小鎮上，街道中纏綿咖啡和烤麵包的香味，人們在露天咖啡座曬著太陽就消磨掉半天的時光。
據說在 法國 ，北方人對南方人是頗有些微詞的，覺得他們靠天吃飯，四體不勤。但是，每到假日，北方人又一定會無法自控地帶著自己辛苦掙來的錢，跑到南方的小鎮古堡或是蔚藍海岸揮霍掉自己的假期。
這就 普羅旺斯 的魔力。
和許多人一樣，我們對 普羅旺斯 的最初印象也是來自於一個叫作彼得梅爾的 英國 人。老彼得筆下的 普羅旺斯 充滿著燦爛的陽光、精緻的食物以及閑散的人生，而這些，恰恰都是我們這些經常身處霾霧漫天的忙碌都市的懶人最愛的調調兒。
所以，這個夏天，留給慵懶卻豐富的 普羅旺斯 。
行前準備匆忙而驚險。
差不多在6月15日才最終確認能在7月12日出行，然後立即在網上預約了6月23日到中智法簽遞交材料。兩個人都很忙，簽證材料只按照最基本的內容進行了提交，房產證和行駛證這類標明可有可無的材料一概沒準備，且由於直到遞交材料時也沒能確定行程，所以最後連酒店預訂單也沒提供。
6月31日，在尚未拿到簽證的情況下，我們就為兩張往返機票、兩套TGV火車票和一晚古堡住宿買了單，且都不能取消或改期，這就意味著一旦簽證失敗，我們的一萬多銀子就打了水漂兒。
由於 法國 簽證對外口徑是10個工作日提供結果，但很多人都說一般5個工作日都會有回音，於是我在第6工作日的時候打電話到中智法簽詢問簽證是否已返回。卻同時得到兩個噩耗：第一個是我們的簽證還未返回，第二個是 法國 簽證的返回是沒有時間限制的，有人在3個工作日內就知道結果，但也有人1個月後才能知道。
7月7日，在遞交材料後的第11個工作日，我們終於拿到了半年有效多次往返最多停留90天的 法國 簽證。
7月12日，我們已經在前往 巴黎 的飛機上，等待與 普羅旺斯 的這一場邂逅。 十一日行程:
D1 北京 —— 巴黎 （PARIS）—— 馬賽 （MARSEILLE)
D2 馬賽 （MARSEILLE）—— 艾克斯 （AIX）——阿爾（ARLES）
D3 阿爾（ARLES）—— 卡瑪格（CAMARGUE）（LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園）——濱海聖瑪麗（LES STES-MARIES DE LA MER）—艾格莫奈特（AIGUES MORTES）——阿爾（ARLES）
D4 阿爾（ARLES）—— 普羅旺斯 的勒博（LES BAUX DE PROVENCE）—— 普羅旺斯 的 聖雷米 （SAINT REMY DE PROVENCE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）——SAULT——卡朋龐 特拉 斯（CARPENTRAS）
D5 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）——1900博物館和玩具博物館（ 於澤 ，UZES）—— 阿維尼翁 （AVIGNON）——索爾格島（L SSLE SUR LA SORGUE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）
D6 卡龐特拉 斯—— 佛卡吉爾（FORCALQUIER）—— 魯西永 （ROUSSILLON）—— 博尼約 （BONNIEUX）——— 戈爾德 （GORDES）—— 賽南克修道院（ABBAYE DE SENANQUE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）
D7 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS周五集市）—— 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）——聖特魯佩（ST-TROPEZ）—— 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）
D8 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）——塞蘭（SEILLANS）—— 巴傑 蒙（BARGEMON）—— 圖爾 圖爾 （TOURTOUE）—— 格拉斯 （GRASSE）—— 尼斯 （NICE）
D9 尼斯 （NICE）—— 昂蒂布 （ANTIBES）—— 戛納 （GANNES）—— 埃茲 （EZE）—— 尼斯 （NICE）
D10 尼斯 （NIZE）——索皮爾（SOSPEL）—— 芒通 （MENTON）—— 摩納哥 （MONACO）—— 尼斯 （NICE）
D11 尼斯 （NIZE）—— 巴黎 （PARIS）—— 北京
D1 北京—巴黎—馬賽D1 （7月12日，周六）
路線安排： 北京 —— 巴黎 （PARIS）—— 馬賽 （MARSEILLE）
老實說，我並不是那麼喜歡 巴黎 ，從2003年第一次到達 巴黎 的時候，就不是那麼喜歡。或者說，我可能很難愛上任何一個 大城 市。
我喜歡那種用步子就能丈量的小城小鎮小島，街道上很安靜，鄰居們都彼此認識；所有的孩子都象兄弟姐妹那樣在一處玩耍，吵嘴打架搶東西，但也互相愛護扶持；沒有大型超市沒有SHOPPING MALL沒有奢侈沒有時尚，只有小書店小咖啡館小電影院，或者可以再有一個小集市。
據說， 普羅旺斯 有很多這樣的小鎮。
因此，我們沒有在 巴黎 安排任何停留，而是在經歷了排隊時間遠遠長於過關時間的入關之後，馬上乘坐著名的 巴黎 地鐵前往 里昂 中心火車站。
巴黎 人對層次空間的高超把握充分體現在他們的地鐵設計上，在無數次上上下下暈頭轉向地轉乘之後，我們終於被一節充斥著牆壁塗鴉和人類某種排泄物味道的地鐵車廂送到了 里昂 火車站。
距離我們到港時間已經差不多過去了2個小時。
飛機比火車更加迅速便捷，且遇到特價也可能更經濟。但是我們一直都覺得，在旅行中，火車是能夠最快接觸到目的地本身特質的一種運輸工具。由於火車的主要服務對象是本地人而非旅行者，因此順理成章地更多保留了本地特色，帶著不掩飾，可以作為旅行者迅速熟悉旅行目的地風格的切入點。
因此，我們放棄了EasyJet的特價機票，選擇了標準行駛時間為3小時30分鐘的TGV高速火車前往 馬賽 。
TGV在 法國 是以靠譜兒著稱的，但我們乘坐的這趟火車則一路走走停停地在比票面標註到達時間晚點1小時30分鐘後，才最終在14：00將我們送到了 法國 南部最古老的城市—— 馬賽 。
其實在是否停留 馬賽 這個問題上，我很是猶豫過一陣子。
也許對 馬賽 有點不公平，但是我看到和聽到的所有反饋中， 馬賽 的口碑確實都不太好。
如果沒有伊夫堡，我想我一定會毫不猶豫地放棄 馬賽 ，但是從8歲時第一次讀《基督山伯爵》開始，我就對這個神秘而冷竣的古老監獄充滿了嚮往。所以，最後還是忍不住想去 馬賽 ，去伊夫堡，看看。
我們原本的計劃是在12：30到達後馬上取車入住，然後趕下午15：00的船去伊夫堡。但是火車晚點使這個計劃的實現變得艱難，而火車站租車處 法國 人官僚而拖沓的作風則徹底破壞了這個計劃。
考慮到在國內一直開自動檔車，且 法國 油價也頗高，我們在網上預訂的是自動檔環保車型，圖片顯示為奔馳A180 CDI，但是最後真正到手是油電混合動力的豐田普瑞斯。後來10天的經歷證明，這個家伙果然超級省油，唯一的問題是車身有點大，在法南狹窄的停車位里安置好它的難度繫數不低。
15 ：00左右取到車後，我們穿過火車站廣場前以治安混亂著稱的阿拉伯人與黑人聚居的街區，前往酒店。
去伊夫堡的船應從 馬賽 舊港出發，而這裡也是 馬賽 老城，傳說中 馬賽 的魅力所在。
但是由於在GPS上設置的目的地出現了一點小失誤，我們沒能順利到達舊港，也錯過了17：00前往伊夫堡的最後一班船。
沒有看到 馬賽 老城，還是忍不住要遺憾一下，於是我們調整了GPS，就再次上路尋找。
記得很多人說過 馬賽 的治安很成問題，眼看天色漸晚，於是下意識鎖好車門。後來我們繞過一個很要塞風格的堡壘，又沿途欣賞了一個密密麻麻停滿游艇以至根本看不到海面的小港口，已經困到痛不欲生的我言之鑿鑿地肯定我們已經見過了傳說中的 馬賽 舊港，要求把車子開回酒店。
車子再次轉過火車站前的街口時，迎面開過兩輛摩托車，錯身而過的時候，我看到車上的阿拉伯少年很專註地盯著我們。
然後，車子遇到紅燈在路口停下。正饒有興緻地觀看路邊黑人吵架的我，卻突然從右側後視鏡里看到，一個阿拉伯少年正弓著身子在拉右後車門。有關 馬賽 混亂治安的種種在我腦子裡翻騰開，於是我很沒創意地驚呼一聲：有人拉門！
再回頭，剛好看到失手的少年跨上摩托呼嘯而去，正是剛纔與我們擦肩的摩托少年！
這個阿拉伯少年的一伸手，讓我們從此落下了“上車落鎖”的毛病，連帶著我再也聽不得街道上的摩托聲音，一聽就緊張。雖然從此後，我們其實再也沒有遇到過此類危險。
也許初到一個語言溝通不那麼順暢的目的地，對於我來說多少還是產生了一些壓力。因此，這段經歷讓我徹底斷了對 馬賽 和伊夫堡的念想兒。後來聽說與我們同一天到達的另一對自助法南的 中國 小夫妻晚上23點才到達 馬賽 ，提車後沒開多遠就被人連騙帶搶地把行李和車都奪走了，一段浪漫的旅程就此夭折。可見 馬賽 的治安確實存在一定問題。
但是，後來我也想過，每個人到一個陌生的地方，可能多少還是需要些時間來剋服地理和心理上最初的疏離感，而我們恰好在此時遇到了 馬賽 ，於是選擇了心有餘悸地匆匆逃離。因此，我們對 馬賽 的評價和印象其實都不夠客觀和全面。
畢竟，傳說中，這是一座充滿了財富欲望和冒險氣質的城市，一座歷史上自由不羈卻又英勇不屈的城市，一座血脈中流淌著奔放旋律和壯烈音符的城市，繁華裹挾著蒼涼，一次次毀滅後又一次次奇跡般地重生。
也許，某天我會再重返 馬賽 ，也許還會愛上這裡，誰知道呢，未來永遠未知，一切皆有可能。
馬賽 、基督山伯爵和他的監獄，至今仍在我的夢裡。
D2 馬賽—艾克斯—阿爾D2 （7月13日， 周日）
路線安排： 馬賽 （MARSEILLE）—— 艾克斯 （AIX）——阿爾（ARLES）
小鎮 艾克斯 是印象派畫家塞尚的故鄉，也是著名的泉城和 大學城 ，從 馬賽 開車30分鐘就能到達。
塞尚曾經執著地離開這裡遠赴 巴黎 追尋自己的藝術之夢，然而繁華的大都市卻沒能給予這個帶著濃重南部口音的追夢者充分的寬容與接納，失意的塞尚黯然回到家鄉，卻在這裡最終完成了自己成為大師的夢想。
或許因為凡高的濃烈在我心中燃燒得太過炙烈，或許因為曾經是 普羅旺斯 伯爵領地首府的 艾克斯 給了我過於繁華的錯覺，在行程安排中，我只給了 艾克斯 很少的時間，而把更多的留給了阿爾。
但是，與 艾克斯 一相遇，我就知道這個決定是個錯誤，因為我幾乎是立刻就迷上了這個游人往來卻不改沉靜的小鎮。
這裡流水潺潺苔蘚青青的噴泉、高大懸鈴木樹下熱鬧的市集、17世紀建成的青灰色古老建築，甚至那些懷抱新鮮法棍麵包的當地人，仿佛都刻著一種宛若天生的悠然，無法打擾。
周日，鎮上有好幾個集市。與後來我們在 卡龐特拉 斯見識到的全城大集相比， 艾克斯 的集市規模都不大，但是主題鮮明。 比如 KING RENE雕塑前的小集專門買賣各處搜羅來的稀奇玩意兒；RICHELME 廣場的小集出售各種新鮮誘人的農產品；而在PRECHEURS廣場前的小集上則只能看到怒放的鮮花。
法南人習慣並熱愛市集。幾乎每個鎮子都有自己的集市日，一周一次或兩次。人們習慣在集市的攤位上購買各種食品和生活用品。連鎖超市經過多年奮鬥雖然終於在這些鎮子里占據到一席之地，但卻仍很難真正開進法南人的心裡。
記得小時候， 北京 也有很多集貿市場和早市，那時候 北京 人也習慣早早趕到市場去尋找新鮮的蔬菜和肉類。集市總是有些嘈雜而混亂的，但是提著籃子在集市挑選的人卻溫暖而踏實。後來， 北京 開始不停地規劃整治、再規劃再整治，除了偶爾幸存的幾個集貿市場之外，大部分的市場都消失了。家樂福沃爾瑪物美X客隆橫空出世，人們逐漸習慣了超市的完備而便宜，卻再也沒有機會去體會集市上那種熱鬧的氣息，以及售賣物品的人為那些物品所帶來的獨特質感。
在RENE皇帝雕塑前的小集上，我第一眼就愛上了一個充滿創意和趣味的匹諾曹造型小搖椅，和一個非常別緻的大地球儀造型臺燈，但都因體積問題沒被批准。結果沒過多久，我就在一條小巷裡看到那盞臺燈依偎在一個十幾歲的少女懷裡，而他們一家居然是專程從 阿維尼翁 開車到 艾克斯 集市來淘寶的。 
RICHELME 廣場的集市是每天都有的，地方不大，攤子不少。出售的都是各類食品：蔬菜、蜂蜜、羊奶酪、熏腸、肉醬、櫻桃以及葡萄酒，偶爾還有著一兩個賣嚮日葵的攤位穿插其中。
這裡的果蔬因為沐浴 普羅旺斯 的燦爛的陽光而分外飽滿多汁，特別是西紅柿、草莓和櫻桃，好吃到讓人不願停下來。我們沒能經受住誘惑，買了一斤4.8歐/公斤的櫻桃，後來還買過6歐/公斤的，味道確實比便宜得更加甜美。
法國 人非常講究品質與價格的關係，賣家會很認真地將同類貨品按品質差異定出不同價格讓買家各取所需，但是這個價格一旦定出，也就沒有了任何商量的餘地，絕不會給買家任何討價還價的機會。
我總覺得過去的人因為生活節奏慢，所以在很多事情上比現在人更加講求專業和精緻。 比如 過去賣燒餅的就開個小店或者支個小攤專門賣燒餅，研究開發出各種各樣的燒餅，努力將燒餅事業做精做細做大。不像現代人因為很忙碌，所以希望在一個地方解決所有需求，於是做燒餅的就開始引進豆漿、油條、茶雞蛋，結果每種的滋味都變得泛泛。
因為還沒有被太多現代化的繁華紛亂打擾，所以法南的很多小鎮都保留著對專業和精緻的重視，特別是在食品上。可以看到許多小店，很執拗地只賣奶酪或者只賣果醬甚至只賣生肉，他們所提供的食品相對昂貴但是味道也絕非超市貨可以比擬。這種小店的店主大多是此類食品的專家，而且很樂於向顧客介紹食品中蘊藏的各種奧秘，非常吸引人。
早上9：00，鎮上的大部分居民都聚集在聖索沃爾大教堂做彌撒，還有歌聲優美的男童唱詩班吟唱聖歌。我站在一個角落裡，聽人們用低低地聲音跟隨牧師逐句吟頌，每個人都非常專註，神情凝重。那一刻，無論你是否能聽懂他們的語言，你都會被信仰的強大力量所震撼，那是發自內心的無法阻擋的吸引。
普羅旺斯 的村鎮，幾乎無一例外的都會有一個低調卻難掩華美的教堂，多少個世紀以來，這裡的人們堅守著自己的信仰，也保有著內心的平靜。天籟般的聖歌環繞著他們的生活，多派別的藝術浸潤著他們的心靈，抵擋著現代繁華一波又一波地強大侵襲。
1888年，塞尚決定徹底離開 巴黎 美術社交圈，落寞地回到熟悉卻希望走出的 艾克斯 ，繼承了終身不願接受他的藝術的父親留下的財產，結束了自己窮困落魄的生活，買下了畫室，專心於創作，最後終老於此。
那座距離老城不遠的畫室，據說直到今日還依然完好地保留著塞尚離開時的樣子。
也是在1888年，濃郁的色彩和燦爛的陽光將 荷蘭 人凡高帶到了 普羅旺斯 的另一座小鎮——阿爾。
法國 人管這座城叫作“阿赫勒”，是“沼澤旁的城市”的意思。
其實，說阿爾是一座小鎮，只不過是我行前的一個錯覺。它曾經是奧古斯都時代的政治、經濟甚至宗教重鎮，併在公元4世紀成為行政首府。直到今日，它也依然是 法國 面積最大的鄉鎮。
靜靜的羅納河流淌過雄偉的古 羅馬 建築，眩目的陽光撒滿柔和的橘紅色屋頂，阿爾的樣子完全出乎我的想象。
中午時分，陽光正烈，掃在古老的牆壁上都是明亮而晃眼的金米色。只有《夜間咖啡館》里那座咖啡館的牆壁上，明媚著凡高所摯愛的亮黃色，那是根據凡高眼中的顏色渲染而成的，與立在一旁的凡高畫作展示牌交相輝映。
阿爾人說：文森特賦予了阿爾新的靈魂。
阿爾曾經的落寞和頹敗，都在凡高炙烈的色彩里消失得無影無蹤。
然而，凡高在阿爾的生活卻並不那麼如意，除了瘋狂地繪畫，他所能做得只有孤獨。他在阿爾沒有朋友，唯一應邀前來的高更也在他那次著名的自殘之後，和那隻被割下的耳朵一樣，徹底離開了他。
酒精和咖啡支撐著凡高瘋狂的投入創作，每個人都能從那些幾乎要迸裂開來的鮮艷色彩中解讀出凡高的燃燒的激情。凡高畫遍了阿爾的每個角落，從 羅馬 角鬥場到黃房子，從羅納河的星夜到阿爾的吊橋，從PLACE LAMARTINE廣場的咖啡館到LES ALYSCAMPS墓地，這個小鎮充滿著凡高的靈感，卻沒能留住哪怕一幅他的原作。
100多年過去了。熱愛凡高的人們，來到這裡，都會手拿在游客中心購買的《凡高的足跡》地圖，沿著地面黃色的標誌，逐一尋找他所描繪的景緻。然而，多半是失望的。是的，那些建築和那些景色，都好端端地存在著，但是，那些畫中充滿魔力的靈魂卻隨著凡高的離去而消散了。 
從未到過阿爾的 中國 詩人海子，曾經寫下過“其實/你的一隻眼睛就可以照亮世界/但你還要使用第三隻眼，阿爾的太陽/把星空燒成粗糙的河流/把土地燒得旋轉”這樣的詩句。海子和凡高，在心底深處，也許是彼此相通的，所以，他輕易就能讀懂凡高的灼熱，輕易就能找到凡高遺落的心。凡高走後，羅納河上空，再也沒有過銀河般流動藍絲絨般憂郁的星空。 
事實上，阿爾並非只有凡高，它是一座非常豐滿的城市。歷史上不斷更迭地繁榮與衰敗為這裡留下了大量宏偉的多時代古建築，而國際攝影展、前沿攝影展、國際音樂節的設立又為這裡帶來了綿延不絕的文化氣質。
至今仍能為12000名觀眾觀看鬥牛節表演提供場地的 羅馬 圓形劇場角鬥場、河邊被部分保存的曾經專供EMPEROR CONSTANTIN私人使用的典型 羅馬 浴池THERMES DE CONSTANTIN、以及被阿爾人用來舉行夏季露天電影放映和音樂會的THEATRE ANTIQUE劇院都是公元4世紀之前建成的古 羅馬 遺跡。，它們被阿爾人小心地保留，然後小心地使用。
它們是阿爾過去歷史的一部分，卻也是阿爾現代生活的一部分。
從建築到繪畫，從攝影到音樂，從藝術到生活，阿爾充滿了驚人的創造力。這裡不但擁有一年只招收25個學生的法 蘭西 國家攝影學校，更有我所期待的MUSEON ARLATEN博物館。
這座由獲得諾貝爾文學獎的詩人、 普羅旺斯 保護主義者FREDERIC MISTRAL在一排16世紀的小修道院里修建的博物館，就藏在中心廣場旁的一條小巷裡。儘管有LP的推薦，但依然只有零星的游人。人們只需要付出1歐元，就可以游走在傳統的 普羅旺斯 傢具、陶瓷、工藝品以及服裝之間，仿佛瞬間穿越過漫長的歷史。偶爾，在某個轉角處，還能遇到身著 普羅旺斯 傳統服飾的工作人員，金褐色的頭髮編成兩條長辮後輓 成安 靜的髻，目光交匯的一刻會給你一個清淺如同純凈泉水般的微笑，讓你恍惚間茫然到底身處何處。
只是可惜，這裡也是不允許拍照的。
凡高的畫作里，我最愛《滿天星斗下的羅納河》和《阿爾醫院的庭院》，但是，如今卻不敢到阿爾醫院去看那個鮮花繁茂的中庭。因為那裡是凡高數次休養的地方，那樣的鮮艷在凡高的塗抹下卻藏著深深的孤獨和悲傷。我們開車緩緩繞過吊橋、羅納河、黃房子，最後到達LES ALYSCAMPS墓地。這座埋葬著基督教烈士的巨大墓地，有兩道高高的大門，路旁環抱著高大的樹木，使寬闊的道路變得幽深寧靜。因為已經過了17：00，我們只被允許進入第一道門，然後隔著第二道門遠遠觀望了一下肅靜的墓地。我想象當年，孤獨的凡高在 普羅旺斯 的田野邊縱情宣泄了自己炫烈而敏感的情緒之後，一定也在這裡找到過自己心靈的寧靜。
在阿爾的街頭買了一份冰激凌，坐在凡高曾經描畫過的阿爾城市公園，可愛的孩子在公園裡快樂的奔跑追逐，男人們在高大的懸鈴木樹下悠閑地玩著地滾球，長椅上年長的夫妻十指相扣溫柔地交談。
這裡是阿爾的傍晚；和100多年前，凡高所見到的，並無多少不同；也許與100多年後，也不會有多少不同。
羅納河流過，這 里永 遠是阿爾。
D3 卡瑪格—濱海聖瑪麗—艾格莫奈特D3（7月14日，周一）
路線安排： 阿爾（ARLES）—— 卡瑪格（CAMARGUE）（LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園）——濱海聖瑪麗（LES STES-MARIES DE LA MER）—艾格莫奈特（AIGUES MORTES）——阿爾（ARLES）
今天是7月14日， 法國 國慶日，成千上萬的人彙集在香榭麗舍大街，等待氣勢恢弘的閱兵儀式。而我們的目的地，卻是世外 桃源 般遠離喧囂的卡瑪格。
路上，車很少，路過的敞蓬吉普車上大都帶有醒目的卡瑪格旅游標誌，據說乘坐吉普車或騎著白馬是行游卡瑪格的最佳方式，在阿爾的酒店就可以獲得相關信息。
車到LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園附近的時候，周圍的景緻就開始發生了變化。熱烈的 普羅旺斯 慢慢退卻在身後，凄美的卡瑪格濕地緩緩展開在面前。
國家公路的兩旁可以看到大片的沼澤和“鵝塘”（法語中“ 大湖 ”的發音近似“鵝塘”），清晨的薄霧彌散在空氣中，偶爾，會有不含一絲雜色的卡瑪格白馬從身邊經過，頭戴皮帽的牛仔在馬上英姿颯爽，帶著濃郁的野性西部風情。
面積達到850平方公里的LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園，擁有卡瑪格地區大部分的濕地，近500個物種終年不斷地從各地遷徙而來，羅納河三角洲荒涼的廣袤因此而生機勃勃。
粉紅色的火烈鳥低低掠過上空，大概沒有人會不愛卡瑪格。
公園開闊的濕地並非一目瞭然，而是在叢叢密密的蘆葦中婉轉著。有時以為已經路到盡頭，卻在一個柔和的轉彎後，又豁然開朗出一片寧靜的草地。在湖邊停下來，覺得四圍充滿著讓人安寧的力量：只看見早晨的陽光溫柔地投射在水面，感到耳邊有微微的風輕輕地呢喃。
蘆葦生長的沼澤地里，成群的火烈鳥體態優雅地涉水而過。
有時，這些火烈鳥會一字排開，展翅飛翔。起飛的瞬間，它們纖細的長腿優美地蹬踏水面，巨大的翅膀有力地鋪展開來，細長的脖頸伸展成一道美麗弧線，那樣的姿態讓我想起金庸先生曾經描繪過的“凌波微步”。
火烈鳥的壽命很長，一般可以達到30多歲，圈養起來的火烈鳥還能活得更久一些。雌火烈鳥會在每年的4-5月產下唯一的一枚卵，然後父母一起用差不多一個月的時間孵化出幼鳥。有的火烈鳥終身停留在羅納河三角洲，但是更多的火烈鳥會在9月離開這裡，飛往溫暖的 非洲 度過冬天。次年的2月，它們會再次回到這田園詩般靜謐的卡瑪格濕地。
卡瑪格的神奇像一個傳說。
離開近似 非洲 曠野味道的濕地後不久，就能到達充滿 西班牙 風情的小鎮濱海聖瑪麗。這個似乎連空氣中都帶著旋律的海邊小鎮，展現出卡瑪格奔放的另一面。
在凡高1888年6月創作的《海上聖瑪麗的漁船》中，聖瑪麗的海面顯得濃重而沉鬱，近處翻捲著黃綠交替的波濤，遠處則是一片深重的藍紫色。天空的面積很小，與海面呼應的紫色中帶著一抹轉瞬即逝的光。畫面的色彩依然豐富而觸目驚心，但卻藏著濃得化不開的憂傷。
然而，出現在我們面前濱海聖瑪麗明媚得如同 地中海 的陽光。因為正是節日，熙來攘往的街道上，隨處可見佛拉明哥舞者激情四溢，也時常有身著傳統服裝的騎手穿城而過，小鎮的每個角落都流動著歡樂。
傳說，濱海聖瑪麗是天主教最先到達 歐洲 海岸的地方。 普羅旺斯 的海濱小鎮收留了在海中漂流了多日的聖SARA（ROMA的守護神，也就是吉普賽人）和三位 瑪利亞 （SAINTE MARIE SALOME、SAINTE MARIE JACOBE和聖女MARIE）；後來聖女 瑪利亞 離開了這裡，而SARA就陪伴著另外兩位 瑪利亞 在此終老。
吉普賽人對這個傳說非常珍視，他們會在每年的5月24日和25日到這裡進行為期三周的朝聖。朝聖的過程仿佛吉普賽人的節日，他們歡快地在街頭唱歌舞蹈，簇擁著SARA雕像穿越街道慶祝。10月的時候，他們還會舉行二次朝聖，這次的主角是兩位 瑪利亞 。這種屬於吉普賽民族的朝聖影響巨大，每年的8月中旬，作為整個地區中心的阿爾會舉辦紀念吉普賽文化藝術的AMEGITANE節，用以永遠銘記這個民族在戲劇、音樂和舞蹈等藝術上所具備的卓越能力。
無論傳說真實與否，濱海聖瑪麗倍受上帝的眷寵卻是事實。在 地中海 最為常見的石頭灘海岸的包圍中，濱海聖瑪麗卻擁有一片難得的綿延數十里的細沙海灘。
沙灘上，是悠閑享受時光的人們。
法國 人重視家庭，經濟富足帶來的大把休閑時光幾乎都會揮霍在家庭生活中，在懶散的法南更是如此。人們也許在早晨9：30才離家上班，但不到12：30就又回到家中；下午14：30或者更晚他們再次出門，然後18：00之前一定又出現在家中。人們很少應酬，所有的社交活動幾乎也都是以家庭為單位，假日更是屬於家人的。
或許 法國 的年輕人已經開始改變，和全世界所有的年輕人一樣，慢慢習慣了快節奏的生活和紛亂的應酬，但是在相對保守的 法國 南部，人們依然更喜歡獃在家人身邊。
其實，許多我們曾經用盡全力去追逐的物質和聲 望都 會在歲月的沖滌下退卻了色彩，惟有與生命中最重要的那些人共度的時光，才會一直在我們心底，感動並且溫暖我們的生命。
希望這個孩子，長大後，即使經歷再多的叛逆、爭執、傷害，也能永遠記得，在生命的最初，母親所希望賦予他的所有美好和勇氣。
就象，我對我的抱少爺所期冀的那樣。
古老的小鎮上，街道中纏綿咖啡和烤麵包的香味，人們在露天咖啡座曬著太陽就消磨掉半天的時光。
據說在 法國 ，北方人對南方人是頗有些微詞的，覺得他們靠天吃飯，四體不勤。但是，每到假日，北方人又一定會無法自控地帶著自己辛苦掙來的錢，跑到南方的小鎮古堡或是蔚藍海岸揮霍掉自己的假期。
這就 普羅旺斯 的魔力。
和許多人一樣，我們對 普羅旺斯 的最初印象也是來自於一個叫作彼得梅爾的 英國 人。老彼得筆下的 普羅旺斯 充滿著燦爛的陽光、精緻的食物以及閑散的人生，而這些，恰恰都是我們這些經常身處霾霧漫天的忙碌都市的懶人最愛的調調兒。
所以，這個夏天，留給慵懶卻豐富的 普羅旺斯 。
差不多在6月15日才最終確認能在7月12日出行，然後立即在網上預約了6月23日到中智法簽遞交材料。兩個人都很忙，簽證材料只按照最基本的內容進行了提交，房產證和行駛證這類標明可有可無的材料一概沒準備，且由於直到遞交材料時也沒能確定行程，所以最後連酒店預訂單也沒提供。
6月31日，在尚未拿到簽證的情況下，我們就為兩張往返機票、兩套TGV火車票和一晚古堡住宿買了單，且都不能取消或改期，這就意味著一旦簽證失敗，我們的一萬多銀子就打了水漂兒。
由於 法國 簽證對外口徑是10個工作日提供結果，但很多人都說一般5個工作日都會有回音，於是我在第6工作日的時候打電話到中智法簽詢問簽證是否已返回。卻同時得到兩個噩耗：第一個是我們的簽證還未返回，第二個是 法國 簽證的返回是沒有時間限制的，有人在3個工作日內就知道結果，但也有人1個月後才能知道。
7月7日，在遞交材料後的第11個工作日，我們終於拿到了半年有效多次往返最多停留90天的 法國 簽證。
7月12日，我們已經在前往 巴黎 的飛機上，等待與 普羅旺斯 的這一場邂逅。 十一日行程:
D1 北京 —— 巴黎 （PARIS）—— 馬賽 （MARSEILLE)
D2 馬賽 （MARSEILLE）—— 艾克斯 （AIX）——阿爾（ARLES）
D3 阿爾（ARLES）—— 卡瑪格（CAMARGUE）（LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園）——濱海聖瑪麗（LES STES-MARIES DE LA MER）—艾格莫奈特（AIGUES MORTES）——阿爾（ARLES）
D4 阿爾（ARLES）—— 普羅旺斯 的勒博（LES BAUX DE PROVENCE）—— 普羅旺斯 的 聖雷米 （SAINT REMY DE PROVENCE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）——SAULT——卡朋龐 特拉 斯（CARPENTRAS）
D5 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）——1900博物館和玩具博物館（ 於澤 ，UZES）—— 阿維尼翁 （AVIGNON）——索爾格島（L SSLE SUR LA SORGUE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）
D6 卡龐特拉 斯—— 佛卡吉爾（FORCALQUIER）—— 魯西永 （ROUSSILLON）—— 博尼約 （BONNIEUX）——— 戈爾德 （GORDES）—— 賽南克修道院（ABBAYE DE SENANQUE）—— 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS）
D7 卡龐特拉 斯（CARPENTRAS周五集市）—— 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）——聖特魯佩（ST-TROPEZ）—— 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）
D8 昂熱 的阿爾克（LES ARCS SUR ARGENS）——塞蘭（SEILLANS）—— 巴傑 蒙（BARGEMON）—— 圖爾 圖爾 （TOURTOUE）—— 格拉斯 （GRASSE）—— 尼斯 （NICE）
D9 尼斯 （NICE）—— 昂蒂布 （ANTIBES）—— 戛納 （GANNES）—— 埃茲 （EZE）—— 尼斯 （NICE）
D10 尼斯 （NIZE）——索皮爾（SOSPEL）—— 芒通 （MENTON）—— 摩納哥 （MONACO）—— 尼斯 （NICE）
D11 尼斯 （NIZE）—— 巴黎 （PARIS）—— 北京
路線安排： 北京 —— 巴黎 （PARIS）—— 馬賽 （MARSEILLE）
老實說，我並不是那麼喜歡 巴黎 ，從2003年第一次到達 巴黎 的時候，就不是那麼喜歡。或者說，我可能很難愛上任何一個 大城 市。
我喜歡那種用步子就能丈量的小城小鎮小島，街道上很安靜，鄰居們都彼此認識；所有的孩子都象兄弟姐妹那樣在一處玩耍，吵嘴打架搶東西，但也互相愛護扶持；沒有大型超市沒有SHOPPING MALL沒有奢侈沒有時尚，只有小書店小咖啡館小電影院，或者可以再有一個小集市。
據說， 普羅旺斯 有很多這樣的小鎮。
巴黎 人對層次空間的高超把握充分體現在他們的地鐵設計上，在無數次上上下下暈頭轉向地轉乘之後，我們終於被一節充斥著牆壁塗鴉和人類某種排泄物味道的地鐵車廂送到了 里昂 火車站。
距離我們到港時間已經差不多過去了2個小時。
飛機比火車更加迅速便捷，且遇到特價也可能更經濟。但是我們一直都覺得，在旅行中，火車是能夠最快接觸到目的地本身特質的一種運輸工具。由於火車的主要服務對象是本地人而非旅行者，因此順理成章地更多保留了本地特色，帶著不掩飾，可以作為旅行者迅速熟悉旅行目的地風格的切入點。
因此，我們放棄了EasyJet的特價機票，選擇了標準行駛時間為3小時30分鐘的TGV高速火車前往 馬賽 。
TGV在 法國 是以靠譜兒著稱的，但我們乘坐的這趟火車則一路走走停停地在比票面標註到達時間晚點1小時30分鐘後，才最終在14：00將我們送到了 法國 南部最古老的城市—— 馬賽 。
也許對 馬賽 有點不公平，但是我看到和聽到的所有反饋中， 馬賽 的口碑確實都不太好。
如果沒有伊夫堡，我想我一定會毫不猶豫地放棄 馬賽 ，但是從8歲時第一次讀《基督山伯爵》開始，我就對這個神秘而冷竣的古老監獄充滿了嚮往。所以，最後還是忍不住想去 馬賽 ，去伊夫堡，看看。
我們原本的計劃是在12：30到達後馬上取車入住，然後趕下午15：00的船去伊夫堡。但是火車晚點使這個計劃的實現變得艱難，而火車站租車處 法國 人官僚而拖沓的作風則徹底破壞了這個計劃。
考慮到在國內一直開自動檔車，且 法國 油價也頗高，我們在網上預訂的是自動檔環保車型，圖片顯示為奔馳A180 CDI，但是最後真正到手是油電混合動力的豐田普瑞斯。後來10天的經歷證明，這個家伙果然超級省油，唯一的問題是車身有點大，在法南狹窄的停車位里安置好它的難度繫數不低。
去伊夫堡的船應從 馬賽 舊港出發，而這裡也是 馬賽 老城，傳說中 馬賽 的魅力所在。
但是由於在GPS上設置的目的地出現了一點小失誤，我們沒能順利到達舊港，也錯過了17：00前往伊夫堡的最後一班船。
沒有看到 馬賽 老城，還是忍不住要遺憾一下，於是我們調整了GPS，就再次上路尋找。
記得很多人說過 馬賽 的治安很成問題，眼看天色漸晚，於是下意識鎖好車門。後來我們繞過一個很要塞風格的堡壘，又沿途欣賞了一個密密麻麻停滿游艇以至根本看不到海面的小港口，已經困到痛不欲生的我言之鑿鑿地肯定我們已經見過了傳說中的 馬賽 舊港，要求把車子開回酒店。
車子再次轉過火車站前的街口時，迎面開過兩輛摩托車，錯身而過的時候，我看到車上的阿拉伯少年很專註地盯著我們。
然後，車子遇到紅燈在路口停下。正饒有興緻地觀看路邊黑人吵架的我，卻突然從右側後視鏡里看到，一個阿拉伯少年正弓著身子在拉右後車門。有關 馬賽 混亂治安的種種在我腦子裡翻騰開，於是我很沒創意地驚呼一聲：有人拉門！
再回頭，剛好看到失手的少年跨上摩托呼嘯而去，正是剛纔與我們擦肩的摩托少年！
這個阿拉伯少年的一伸手，讓我們從此落下了“上車落鎖”的毛病，連帶著我再也聽不得街道上的摩托聲音，一聽就緊張。雖然從此後，我們其實再也沒有遇到過此類危險。
但是，後來我也想過，每個人到一個陌生的地方，可能多少還是需要些時間來剋服地理和心理上最初的疏離感，而我們恰好在此時遇到了 馬賽 ，於是選擇了心有餘悸地匆匆逃離。因此，我們對 馬賽 的評價和印象其實都不夠客觀和全面。
畢竟，傳說中，這是一座充滿了財富欲望和冒險氣質的城市，一座歷史上自由不羈卻又英勇不屈的城市，一座血脈中流淌著奔放旋律和壯烈音符的城市，繁華裹挾著蒼涼，一次次毀滅後又一次次奇跡般地重生。
也許，某天我會再重返 馬賽 ，也許還會愛上這裡，誰知道呢，未來永遠未知，一切皆有可能。
馬賽 、基督山伯爵和他的監獄，至今仍在我的夢裡。
路線安排： 馬賽 （MARSEILLE）—— 艾克斯 （AIX）——阿爾（ARLES）
小鎮 艾克斯 是印象派畫家塞尚的故鄉，也是著名的泉城和 大學城 ，從 馬賽 開車30分鐘就能到達。
塞尚曾經執著地離開這裡遠赴 巴黎 追尋自己的藝術之夢，然而繁華的大都市卻沒能給予這個帶著濃重南部口音的追夢者充分的寬容與接納，失意的塞尚黯然回到家鄉，卻在這裡最終完成了自己成為大師的夢想。
或許因為凡高的濃烈在我心中燃燒得太過炙烈，或許因為曾經是 普羅旺斯 伯爵領地首府的 艾克斯 給了我過於繁華的錯覺，在行程安排中，我只給了 艾克斯 很少的時間，而把更多的留給了阿爾。
但是，與 艾克斯 一相遇，我就知道這個決定是個錯誤，因為我幾乎是立刻就迷上了這個游人往來卻不改沉靜的小鎮。
這裡流水潺潺苔蘚青青的噴泉、高大懸鈴木樹下熱鬧的市集、17世紀建成的青灰色古老建築，甚至那些懷抱新鮮法棍麵包的當地人，仿佛都刻著一種宛若天生的悠然，無法打擾。
法南人習慣並熱愛市集。幾乎每個鎮子都有自己的集市日，一周一次或兩次。人們習慣在集市的攤位上購買各種食品和生活用品。連鎖超市經過多年奮鬥雖然終於在這些鎮子里占據到一席之地，但卻仍很難真正開進法南人的心裡。
記得小時候， 北京 也有很多集貿市場和早市，那時候 北京 人也習慣早早趕到市場去尋找新鮮的蔬菜和肉類。集市總是有些嘈雜而混亂的，但是提著籃子在集市挑選的人卻溫暖而踏實。後來， 北京 開始不停地規劃整治、再規劃再整治，除了偶爾幸存的幾個集貿市場之外，大部分的市場都消失了。家樂福沃爾瑪物美X客隆橫空出世，人們逐漸習慣了超市的完備而便宜，卻再也沒有機會去體會集市上那種熱鬧的氣息，以及售賣物品的人為那些物品所帶來的獨特質感。
這裡的果蔬因為沐浴 普羅旺斯 的燦爛的陽光而分外飽滿多汁，特別是西紅柿、草莓和櫻桃，好吃到讓人不願停下來。我們沒能經受住誘惑，買了一斤4.8歐/公斤的櫻桃，後來還買過6歐/公斤的，味道確實比便宜得更加甜美。
法國 人非常講究品質與價格的關係，賣家會很認真地將同類貨品按品質差異定出不同價格讓買家各取所需，但是這個價格一旦定出，也就沒有了任何商量的餘地，絕不會給買家任何討價還價的機會。
因為還沒有被太多現代化的繁華紛亂打擾，所以法南的很多小鎮都保留著對專業和精緻的重視，特別是在食品上。可以看到許多小店，很執拗地只賣奶酪或者只賣果醬甚至只賣生肉，他們所提供的食品相對昂貴但是味道也絕非超市貨可以比擬。這種小店的店主大多是此類食品的專家，而且很樂於向顧客介紹食品中蘊藏的各種奧秘，非常吸引人。
普羅旺斯 的村鎮，幾乎無一例外的都會有一個低調卻難掩華美的教堂，多少個世紀以來，這裡的人們堅守著自己的信仰，也保有著內心的平靜。天籟般的聖歌環繞著他們的生活，多派別的藝術浸潤著他們的心靈，抵擋著現代繁華一波又一波地強大侵襲。
1888年，塞尚決定徹底離開 巴黎 美術社交圈，落寞地回到熟悉卻希望走出的 艾克斯 ，繼承了終身不願接受他的藝術的父親留下的財產，結束了自己窮困落魄的生活，買下了畫室，專心於創作，最後終老於此。
那座距離老城不遠的畫室，據說直到今日還依然完好地保留著塞尚離開時的樣子。
法國 人管這座城叫作“阿赫勒”，是“沼澤旁的城市”的意思。
其實，說阿爾是一座小鎮，只不過是我行前的一個錯覺。它曾經是奧古斯都時代的政治、經濟甚至宗教重鎮，併在公元4世紀成為行政首府。直到今日，它也依然是 法國 面積最大的鄉鎮。
靜靜的羅納河流淌過雄偉的古 羅馬 建築，眩目的陽光撒滿柔和的橘紅色屋頂，阿爾的樣子完全出乎我的想象。
阿爾人說：文森特賦予了阿爾新的靈魂。
阿爾曾經的落寞和頹敗，都在凡高炙烈的色彩里消失得無影無蹤。
酒精和咖啡支撐著凡高瘋狂的投入創作，每個人都能從那些幾乎要迸裂開來的鮮艷色彩中解讀出凡高的燃燒的激情。凡高畫遍了阿爾的每個角落，從 羅馬 角鬥場到黃房子，從羅納河的星夜到阿爾的吊橋，從PLACE LAMARTINE廣場的咖啡館到LES ALYSCAMPS墓地，這個小鎮充滿著凡高的靈感，卻沒能留住哪怕一幅他的原作。
至今仍能為12000名觀眾觀看鬥牛節表演提供場地的 羅馬 圓形劇場角鬥場、河邊被部分保存的曾經專供EMPEROR CONSTANTIN私人使用的典型 羅馬 浴池THERMES DE CONSTANTIN、以及被阿爾人用來舉行夏季露天電影放映和音樂會的THEATRE ANTIQUE劇院都是公元4世紀之前建成的古 羅馬 遺跡。，它們被阿爾人小心地保留，然後小心地使用。
它們是阿爾過去歷史的一部分，卻也是阿爾現代生活的一部分。
這座由獲得諾貝爾文學獎的詩人、 普羅旺斯 保護主義者FREDERIC MISTRAL在一排16世紀的小修道院里修建的博物館，就藏在中心廣場旁的一條小巷裡。儘管有LP的推薦，但依然只有零星的游人。人們只需要付出1歐元，就可以游走在傳統的 普羅旺斯 傢具、陶瓷、工藝品以及服裝之間，仿佛瞬間穿越過漫長的歷史。偶爾，在某個轉角處，還能遇到身著 普羅旺斯 傳統服飾的工作人員，金褐色的頭髮編成兩條長辮後輓 成安 靜的髻，目光交匯的一刻會給你一個清淺如同純凈泉水般的微笑，讓你恍惚間茫然到底身處何處。
只是可惜，這裡也是不允許拍照的。
這裡是阿爾的傍晚；和100多年前，凡高所見到的，並無多少不同；也許與100多年後，也不會有多少不同。
羅納河流過，這 里永 遠是阿爾。
路線安排： 阿爾（ARLES）—— 卡瑪格（CAMARGUE）（LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園）——濱海聖瑪麗（LES STES-MARIES DE LA MER）—艾格莫奈特（AIGUES MORTES）——阿爾（ARLES）
今天是7月14日， 法國 國慶日，成千上萬的人彙集在香榭麗舍大街，等待氣勢恢弘的閱兵儀式。而我們的目的地，卻是世外 桃源 般遠離喧囂的卡瑪格。
路上，車很少，路過的敞蓬吉普車上大都帶有醒目的卡瑪格旅游標誌，據說乘坐吉普車或騎著白馬是行游卡瑪格的最佳方式，在阿爾的酒店就可以獲得相關信息。
車到LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園附近的時候，周圍的景緻就開始發生了變化。熱烈的 普羅旺斯 慢慢退卻在身後，凄美的卡瑪格濕地緩緩展開在面前。
面積達到850平方公里的LE PARC ORNITHOLOGIQUE DU PONT DE GAU濕地公園，擁有卡瑪格地區大部分的濕地，近500個物種終年不斷地從各地遷徙而來，羅納河三角洲荒涼的廣袤因此而生機勃勃。
粉紅色的火烈鳥低低掠過上空，大概沒有人會不愛卡瑪格。
蘆葦生長的沼澤地里，成群的火烈鳥體態優雅地涉水而過。
火烈鳥的壽命很長，一般可以達到30多歲，圈養起來的火烈鳥還能活得更久一些。雌火烈鳥會在每年的4-5月產下唯一的一枚卵，然後父母一起用差不多一個月的時間孵化出幼鳥。有的火烈鳥終身停留在羅納河三角洲，但是更多的火烈鳥會在9月離開這裡，飛往溫暖的 非洲 度過冬天。次年的2月，它們會再次回到這田園詩般靜謐的卡瑪格濕地。
卡瑪格的神奇像一個傳說。
在凡高1888年6月創作的《海上聖瑪麗的漁船》中，聖瑪麗的海面顯得濃重而沉鬱，近處翻捲著黃綠交替的波濤，遠處則是一片深重的藍紫色。天空的面積很小，與海面呼應的紫色中帶著一抹轉瞬即逝的光。畫面的色彩依然豐富而觸目驚心，但卻藏著濃得化不開的憂傷。
然而，出現在我們面前濱海聖瑪麗明媚得如同 地中海 的陽光。因為正是節日，熙來攘往的街道上，隨處可見佛拉明哥舞者激情四溢，也時常有身著傳統服裝的騎手穿城而過，小鎮的每個角落都流動著歡樂。
吉普賽人對這個傳說非常珍視，他們會在每年的5月24日和25日到這裡進行為期三周的朝聖。朝聖的過程仿佛吉普賽人的節日，他們歡快地在街頭唱歌舞蹈，簇擁著SARA雕像穿越街道慶祝。10月的時候，他們還會舉行二次朝聖，這次的主角是兩位 瑪利亞 。這種屬於吉普賽民族的朝聖影響巨大，每年的8月中旬，作為整個地區中心的阿爾會舉辦紀念吉普賽文化藝術的AMEGITANE節，用以永遠銘記這個民族在戲劇、音樂和舞蹈等藝術上所具備的卓越能力。
無論傳說真實與否，濱海聖瑪麗倍受上帝的眷寵卻是事實。在 地中海 最為常見的石頭灘海岸的包圍中，濱海聖瑪麗卻擁有一片難得的綿延數十里的細沙海灘。
沙灘上，是悠閑享受時光的人們。
或許 法國 的年輕人已經開始改變，和全世界所有的年輕人一樣，慢慢習慣了快節奏的生活和紛亂的應酬，但是在相對保守的 法國 南部，人們依然更喜歡獃在家人身邊。
其實，許多我們曾經用盡全力去追逐的物質和聲 望都 會在歲月的沖滌下退卻了色彩，惟有與生命中最重要的那些人共度的時光，才會一直在我們心底，感動並且溫暖我們的生命。
希望這個孩子，長大後，即使經歷再多的叛逆、爭執、傷害，也能永遠記得，在生命的最初，母親所希望賦予他的所有美好和勇氣。
就象，我對我的抱少爺所期冀的那樣。
