彼岸冬正央，一場夢回大唐的東瀛高山之旅！
走近新宮城跡，瞭解新宮城的前世今生後便多了些許唏噓和蒼涼：新宮城城跡公園位於熊野川河口南岸的小丘陵丹 鶴山 。過去是源為義（平安時代末期的武將）的女兒，丹鶴公主所居住的地方，所以也被稱為“丹鶴城“。1619年，德川家康的第十個兒子賴宣取代淺野氏成為紀州藩主，此時則由身為賴宣重要家臣的水野氏入主為新宮城城主，新宮城歷經了水野家十代的長年統治而興盛，現在的 新宮市 也因為環繞其發展而十分繁榮。從工法堅固的石垣遺跡能推測當時國力之強大，沿著城牆邊緣可以眺望到遠方港口的優美風景。元和元年（1615年）因一國一城令（閏6月13日江戶幕府命令各 大名 除居城外，拆除領地內的所有城堡。）而廢城，元和4年（1618年）又再次重建。之後德川賴宣作為紀州藩主入國，付家老（也稱御附家老是分家從本家分離後，本家派往分家監視，指導的家老。幕府對御三家和御三卿也派駐付家老。）水野重仲成為城主，作為水野的居城直至明治維新。如今本丸遺址附近被修整為丹鶴城公園，面對眼前的熊野川掩映下的良辰美景，此刻，不禁感嘆物是人非，但精緻細膩，溫婉動人，一如丹鶴姬之名，頭頂盤旋的雄鷹俯視著此地的前世今生……
而我們從丹鶴城公園久久不舍離開，雖不舍，但必離，回到山腳，便沒時間在考慮熊野速玉大舍了。
紀伊路（渡邊津-田邊）
小邊路（ 高野山 -熊野三山、約70km）
中邊路（田邊-熊野三山）
大邊路（田邊-串本-熊野三山、約120km）
伊勢路（伊勢神宮-熊野三山、約160km）
以上線路不難看出 本州 南部絕對是一片卓越山水，離開靜謐的小城，匆忙趕往了下一塊寶地！
看著如此美景，即使躺在床上也可凝望很久，也的確像這樣躺了很久……
跟著酒店的shuttle bus來到了昨晚抵達的toba station，百來米有個游客中心，關於鳥羽以致整個伊勢志摩地區的人文和自然景觀都一覽無遺，本打算去往答志島，鳥羽灣眾多小島中最大的一個，戰國時代活躍的水軍將軍九鬼嘉隆便長眠於此，島上靜謐的小道，空曠無人的海景更是讓人有獨享大海的美好，可是陰差陽錯的我們沿著鳥羽水族館方向愣是走到了去往伊良湖町的碼頭，看到CAN BUS 的終點站牌，索性直接去感受下 日本 人的聖地—伊勢神宮吧，之所以這麼說是因為伊勢神宮堪稱 日本 人的精神支柱，自建造起沒有外國人能夠進入，直到1957年後才對外國人開放。與 日本 其他神社不同，神宮保安都是 日本 自衛隊的警察，這本身就說明這座神宮有政治意義，神宮分內外宮，內宮（皇大神宮）的主祭神是皇室始祖神：天照大御神，神體是象徵皇權的三神器之一的八咫鏡，相傳當年在天照大神詔諭下，垂仁天皇皇女倭姬將其移至五十鈴川畔的伊勢；而外宮主祭神是衣食住和產業的守護神：豐受大御神，這在信仰萬物有靈的 日本 也算是現實意義了，因為伊勢神宮為皇室氏神，所以一直以來除天皇以外不得奉幣了！明治政府時期，將其地位定於國家神道頂點之神社，第2次世界大戰以後，為宗教法人神社本廳、定為全國神社之本宗，這一切的一切足見伊勢神宮在 日本 民眾間的地位了，既有皇權象徵又有群眾基礎。
CAN BUS行走的是一條旅行線路，沿途經過鳥羽水族館，鳥羽港，二見浦夫婦岩，安土桃山文化村，內宮，外宮等旅行景點，是一條縱穿鳥羽伊勢的旅行巴士，乘客可自行選擇下車地點。
抵達內宮，便被入口的鳥居著實打動了，絡繹不絕的人們進進出出，由於神宮內實行的是右行原則，故進出的兩股人流像隊列般有序，出入的人都在進入和走出前後分別虔誠的彎腰祭拜，帶著敬意和虔誠輕聲舍離。
