日本

時光驚艷了眼眸，葉色流動中の山中故事

宣尛見(上海)
2020-02-22 20:13
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↑馬籠宿

↑馬籠宿緊挨著旅游觀光案內所的是島崎藤村紀念館，可惜我們來的時候已經關門。
島崎藤村紀念館
http://toson.jp/
【入館料】大人５５０円　小人(小學生・中學生)１００円
【休館日】12月～2月の毎週水曜日（周三）
【開館時間】9:00～17:00(12月～3月為16:00)

這位日本近代詩人是日本新體詩的開創者、亦是明治浪漫主義先驅。他的《暖雨》十分貼合正下著雨的二月，因為新冠疫情宅在家遠程辦公的我的期盼：

進入二月，下起暖雨了。這是一個霾陰的日子。空中低浮著灰色的雲。打下午起，就下了雨，使人驟然感到一股複蘇的暖意。這樣的雨，不接連下上幾場，是難以治愈我們對春天無比饑渴的強烈感情的。天上煙雨空蒙，我看到行人們打著傘，濕漉漉的馬兒從眼前走過。連房檐上那單調的滴水聲，聽起來也令人心情高興。我的一直蜷縮著的身子開始舒展了，我感到說不出的快慰。走到庭院里一看，雨點灑在污穢的積雪上，簌簌有聲。再來到屋外一望，殘雪都被雨水溶化了，露出了暗灰色的土地。田野漸漸從冬眠中蘇醒過來，呈現出一副佈滿砂石和泥土的面容。蔫黃的竹林，乾枯的柿樹、李樹，以及那些在我視野之內的所有林木，無論是乾和枝，全被雨水濡濕了。像剛剛睜開眼睛一般，誰都想用這溫暖的春雨洗凈自己黝黑而臟污的儉孔。流水潺潺，鳥雀聒噪，這聲音聽起來多麼舒心！雨下著，這是一場連桑園的樹根都能滋潤到的透雨哩！冰消雪解，道路泥濘。在冬天悄悄逝去的日子里，最叫人高興的是那慢慢綻放幼芽的柳枝。穿過樹梢，我遙望著黃昏時南國灰色的天空。入夜，我獨自靜聽著暖雨淅淅瀝瀝的聲響。我感到，春天確乎來臨了。

↑馬籠宿黑幕中閃著暈黃色暖光的凹形建築就是馬籠的旅游觀光中心，也正是當晚要看表演的地方。距離歌舞伎表演還有不少時間，踩個點我們就先回去用餐了。

↑馬籠宿

↑馬籠宿下坡的道路由路邊屋子裡映出的光和微弱的路燈照亮，雖說路上沒什麼人影倒也一點不覺冷清，更不像我和小Y同學走在天黑過後的屋久島、河口湖、輕井澤之類的郊外那麼陰森可怕。

↑馬籠宿

↑馬籠宿回到旅館，門前的燈光比傍晚時分更突出，屋內也已經傳來歐巴桑們安排著端菜的聲音。下午見到的那枚三花還沒走，這會兒直接大喇喇地趴在石板路中央，一副“老娘天下第一的”模樣。小Y忍不住要上前擼一把，結果被她一後空翻外加喵爪手給鎮住了，尷尬一笑：行，娘娘您繼續肩負管理宿場的職責，我們去米西米西了。

↑馬籠宿

↑馬籠宿大廳里餐食已經準備好，住客們陸陸續續來到，不一會兒功夫，坐在大廳正中的我們就被各式各樣的西洋人給圍住了。之前樓下遇到的兩法國人進來時用蹩腳的日語對我們說了句“こんばんは”，他大概以為中國人既然能看得懂日本字、也是能聽懂日本話的吧。而我，自然是要蹦出自己畢生所學唯一會說的一句法語了：Bonjour~

↑馬籠宿用餐的桌椅比較矮小，我們幾個尚且覺得有些低，洋人們過來之後更有點大齡兒童排排坐在幼兒桌椅前的架勢。

↑馬籠宿一泊二食的晚餐談不上豐富，但好在都是我喜歡吃的，清淡口為主，白米飯、日式煮菜、天婦羅、魚、壽司、鍋子、豆腐等等都有。

↑馬籠宿蕎麥面是日本傳統美食之一，日本人偏愛它獨特的勁道，以長野、島根、岩手的蕎麥面最甚，尤其是長野的信州蕎麥面，一直都算得上是高級蕎麥面的代表。不知道是不是受其影響，緊挨著長野縣的岐阜，蕎麥食品也很常見，當晚但馬屋的餐桌上就擺放了簡簡單單卻清新爽口的冷汁蕎麥，以及刀切得整整齊齊的、以蕎麥面代替普通米飯的蕎麥壽司。

↑馬籠宿和傳統米飯壽司一樣，蕎麥壽司里的蕎麥面也經過壽司醋的浸潤，合著鬆軟的雞蛋、清脆的黃瓜和緊彈的火腿，一起捲進鮮香的海苔中，緊緊實實一口咬下去，滿嘴都是蕎麥香。
◆壽司的酸味進化論

↑馬籠宿有一些朋友不喜歡壽司的酸味，覺得不加醋、只是簡單蘸些甜醬油更好吃。如若那樣，和壽司的“初衷”就相差太遠了。不同的食物，總得先去認真品味它那樣製作的原因，改良太多，就得換個名、算作別的品種。

壽司本身是“酸”的意思，日文漢字寫作“鮨すし”，這個漢字在我國指的就是咸酸味兒。壽司最開始是不加米飯的，而是一種將魚、肉、貝類鹽漬之後壓緊，待其成熟後帶出自然酸味的食物，以方便保存。公元十世紀，有各國將壽司作為稅金來繳納的規定，伊勢的鯛魚壽司、近江築紫的鯽魚壽司、若狹的鮑魚甜壽司、讃岐的鯖魚壽司等高級壽司都被上供給朝廷。這類壽司將魚和肉夾在放了鹽的米飯中間，經過米飯的乳酸發酵過後，食用其間發白的帶有酸味的魚、肉。這種壽司也被叫作“熟壽司”，米飯僅為了儲存發酵，是不吃的，其做法在公元927年完成的平安時代法典“延喜式”中就有記載。

日本最大淡水湖琵琶湖周邊，熟壽司曾作為家家戶戶的主食以及重要的蛋白質來源。流傳至今的近江鯽魚壽司，也是將鯽魚鹽漬幾十天，再脫鹽，在桶內一層鯽魚一層米飯的交叉重疊堆放，然後蓋上重物腌制許久而成。在交通不發達的古代，要運送新鮮食材去遠方，就必須要運用智慧、使出應對長期保存的手段。

到了室町時代末期，壽司的吃法有了變化。本來製作熟壽司的米飯因為發酵變得酥爛而不能食用，後來人們試著不將米飯發酵那麼久，在米飯剛帶有酸味的時候就將其取出，和魚貝一起食用。這種帶有酸味、米飯魚貝一起吃的新型壽司被叫作“生成”或是“生熟”。我們現在經常吃到的壽司，就是從“生熟”譜系里引申而來的，替換了舊時熟壽司的做法，又稱作“早壽司”。

↑馬籠宿有了冷汁蕎麥，自然少不了天婦羅，就如同大餅和油條是絕配一樣，蕎麥天婦羅也是很好的搭子。山裡人家剛剛炸好的天婦羅沒有使用蝦蟹之類的水產，用的是應季蔬菜，金黃面衣下包裹的滿是新鮮與酥脆，不油不膩。大部分天婦羅蘸料都是金黃熱乎的天婦羅清汁和蘿蔔泥，這裡的蘸料卻是抹茶鹽，和我在宇治、甲府等地的店家裡吃的一樣，僅是稍稍蘸一點就極提味兒，令天婦羅的滋味番了好幾番來。