時光驚艷了眼眸，葉色流動中の山中故事

↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 坡道口這家“金剛屋”是個蕎麥面館。出發前看過妻籠宿的官網，這附近還有家名為“音吉”的吃應季菜的店，因而儘管肚子已有些餓，我們還是繼續走了下去。 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 穿過溪谷旁的林蔭道、跨過一座水泥橋，豎立在一片田園風情滿滿的路口的“音吉”指示牌就這麼展現在了眼前。 ↑妻籠宿 ◆松茸味是秋天的滋味 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 從規模上看，“音吉”應該是妻籠當地小有名氣的山家料理店，從1989年開始營業至今，招待食客的食材多用當季的新鮮蔬菜和本地魚肉。我們抵達這邊已是下午一點多，早就過了 日本 人吃午餐的時間。雖說餐廳外的停車場里依然停著好幾輛車，裡面的食客卻只剩稀稀拉拉幾桌，無需等位我們就順暢入座了。不過這會兒只能點一些普通定食，會席料理、鮎づくし、豬肉鍋之類的不早早預約是吃不到的。 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 餐廳玄關放了個迷你圍爐，一旁圍繞的長椅專供食客們坐下換鞋。餐館的服務員會將不同時間過來的客人的鞋放在不同的架子上，順便告訴你編號，方便離開時找到。這會兒哪怕店內用餐的已沒幾個、鞋架上僅剩十幾雙鞋，也依然不忘這個步驟。 ↑妻籠宿 大廳緊挨著玄關。陽光從木造結構大廳一側的玻璃窗投了進來，讓這個還帶著木香氣的房間不至於那麼昏暗。大廳右側是個小賣部，出售著當地的土特產，左側有一條長長的走廊，直通品嘗會席料理的區域。 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 向前正對著廚房入口的，就是未預約的食客們用餐的地方。 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 一直認為 日本 是個最適合“一人食”的地方。游走島國各地，你很容易就能找到一家提供定食的食堂（ 日本 人將小飯店稱作“食堂”），味道通常也都不錯，只要你不排斥那道食材。若是讓一個不愛魚鮮、偏愛 四川 火鍋那種濃烈味道的人去吃日式煮魚、刺身，就另當別論了。

“定食”的日語讀作ていしょく Teishoku，和“套餐”的意思類似，通常都是一個人吃的。點餐過後用不了多久，餐館服務員就會用擦得乾乾凈凈的托盤端上來。和式定食里通常會有1盤主菜、1盤配餐、一碗米飯和1碗味增湯，有些甚至配菜更多，而洋食定食則另有搭配。 ↑妻籠宿 秋季，“音吉”的餐桌上最應景的是松茸。就像松露之於 法國 人一樣，“松茸”也算得上是 日本 人心裡最足以代表 日本 味的菇類。這種菇好生於養份不多而且比較乾燥的林地，一般在秋季生成，常寄生於赤鬆、偃松、鐵杉、 日本 鐵杉的根部。松茸的珍貴之處除了它特殊的生長環境和香氣，也在於無法大規模人工栽培，採摘亦比較耗時耗力。我國 四川 、 西藏 、 雲南 等青藏高原一帶是松茸的主產地，如此地大物博的國家況且如此， 日本 那樣狹小的國度，松茸生長地的稀少更是可見一斑了。用餐結束，收銀台的小姑娘居然還抱歉地對我們說“因為 日本 的松茸比較貴，所以這頓飯價格高了些，真是抱歉呢（儘管內心裡，從不認為素菜一定要比葷菜便宜的我們並不覺得貴）”。付完款，小姑娘又問了問“在 中國 ，松茸是不是很便宜？”，嗯。。。要怎麼回答呢？野生松茸都是一樣珍貴吧？ ↑妻籠宿 我們幾個點的都是松茸釜飯土瓶蒸しセット，每份稅後4320日元，包含了松茸釜飯、土瓶蒸熟的原味松茸湯、幾款小菜和魔芋松茸味增湯。松茸最常見的烹飪方法是炭烤和煮飯，這個套餐就包含了第二種。 ↑妻籠宿 待釜飯加熱的功夫，可以先喝湯，既暖心又養胃。土瓶里的松茸湯僅用一點點鹽和幾片芹菜葉調味，大大保留了松茸的原始香氣，另又放入白果和一枚新鮮Q彈的蝦仁，提了鮮度也增添了美觀。將湯直接倒進小碗里慢酌，林間鮮有的味道就這麼在舌尖縈繞開來。待湯都喝盡，再將瓶里的食材都撈出來吃掉，整個人就都融化在秋的氣息里了。 ↑妻籠宿 ↑妻籠宿 剛端上桌的釜飯並未全熟，八成生的米飯上面加了不少松茸和原汁，這時候是不能吃的，得蓋上蓋子、待下麵的火燒盡方可享用。

釜飯的假名叫作かまめしKamameshi，是用砂鍋、金屬鍋之類的器皿盛著飯和食材用炭火慢慢地蒸熟得一種飲食，類似我國的砂鍋飯。我去 日本 吃釜飯的次數比較少，印象較為深刻的是冬季里貴船神社附近那一碗，店雖不出名，卻比志津香之類的名店要好吃得多。 ↑妻籠宿 待下麵的燭火慢慢燒盡，香氣也從縫隙中溢了出來，揭開蓋子，撲鼻的菌香惹得我這菌類愛好者忍不住吞了吞口水。