跨過護城河，進入正門，四面轉牆恢復的是當年的城市遺址。有蓮花池塘留存其間，讓炎熱的氣候下透出一股發自內心的清涼。大部分游人都穿過城市廢墟，直奔 獅子 岩而去，其實這綠蔭殘垣之間，還是有眾多令人心喜的角落，讓人留戀。
實際上 獅子 岩上和周圍的建築當年到底是作為宮殿還是廟宇還是有很多爭議的，主流看法是宮殿，因為這裡沒有出土大量的宗教雕塑，但也有學者認為很多屋舍殿室符合廟宇的規格。這裡有很多當地的導游湊過來，想要帶你游覽，講解各個地點的傳說和故事，當然因為是黑導游，具體收費要看你的討價還價能力了。
也可以自己對照著導覽圖，一個個尋找千年前的角落，何處是國王的接見大廳，何處是膳房何處是後宮。依稀可以看出當年建築的規模和用心程度， 比如 這個天圓地方造型的宮室，方圓之中，是古僧伽羅人對世界和理解。
當然少不了無所不在的淘氣小猴，和臨池而靜思的自帶佛教徒氣息的黑鶴。
千年的時光已經可以讓滄海變桑田，也可以讓曾經的宮殿躲入藤蔓根莖的懷抱。陽光透過斑駁的樹蔭，在石壁上留下細碎的光彩，給我一個精靈般的夢。
幾乎每塊岩石之下，都是曾經靜思的禪室。不要以為它只是簡陋的一角，其實在石壁上，曾有輝煌絢麗的圖案繪畫。
而且整個宮殿有完整的下水系統。這開鑿在岩石之上的排水渠就是最醒目的代表。
沿著石階逐步向上，遼闊的樹林之野就在眼前。曾經的宮殿城市已經化為廢墟瓦礫，掩藏在鬱郁蔥蔥的森林之中。宮殿遺址的整個形制也更加清晰，可以一窺當年的規模。
在上山的路上，遇到一群下山的猴子。這群猴子，是黑耳朵黑臉，異常靈動，是 斯裡蘭卡 四種猴子中的一種。
而接近獅爪處，則是紅臉猴群的天下。或漫步枝頭，或三 五結 伴和游人戲耍，仿佛他們才是這裡的主人。
獅子 岩最具考古價值的，還有這殘留的神奇壁畫。人物形象自然大氣，色彩炫美，主流說法是這是 斯裡蘭卡 為數不多的非宗教遺存。而莎莎認為，這裡的壁畫和 敦煌 的壁畫有異曲同工之意，是不是宗教題材，就要看你的內心了。據說千年前的大 獅子 岩整體都是這樣精彩的壁畫，不過千年的風吹日曬只留存了 獅子 背部一側的不多部分，在離地百米的地方，需要走過很長的鐵架迴旋樓梯才能抵達，百米懸崖不過一層鐵絲網相隔，有恐高症的朋友慎入。
為了保存古跡，不被相機閃光燈等攝影器材進行二次破壞，現在這裡已經不能拍照了，所以我在網上下載了兩張壁畫的圖片。這赤裸上身，體態自然的神女形象，千年以後，仍然靈動異常。
在 獅子 腹部有一段照壁，千年的梵文早已褪去，留下的是近百年前一撥又一撥的探險家和游客的到此一游簽字，據說還有百年前 獅子 岩的再發現者的墨跡。
繞過照壁，再攀登一段陡峭的臺階，就來到 獅子 的巨爪之下。 獅子 的面孔已經不見，只有這巨大的石爪能體會當年的宏偉之氣。從石爪到峰頂，還有一段比較艱辛的攀登。因為都是狹窄的鐵架，上下的游人交錯時還是有些緊張的。
當然，再高的難度對於此地的現主人——猴子來說，那都不是事兒。上上下下，如履平地。
登上峰頂，視野豁然開朗，周圍幾乎沒有類似高度的山峰，有種整個世界都在腳下的感覺。也許，當年的國王追求的就是這樣的感覺。
和想象的不一樣，峰頂並不是水平的，層層建築西高東低的呈現階梯狀。雖然最高點確實只有一間殿室的大小，但整個範圍其實還是很廣大的。只要對比一下莎莎和旁邊巨大的水庫相對比，就可以想象整個峰頂建築的規模。
峰頂無水源，這巨大的水庫，應該是收集雨水供應宮殿日常用水的主要來源。否則如果真的等跑落的大王子帶兵歸來，卡西雅伯困守峰頂，沒有水源，終究只能投降了。
