千年前的教派爭論已消失在歲月塵埃逾千年，無關宗教只看遺跡。同樣的場景，不知道你能否分清Abbayagiri佛塔和Jethawana佛塔的差異？
還看見了兩隻叫不出名字的鳥～
拜訪Abbayagiri佛塔之時，正好有一隊的比丘禮佛儀式，邊誦經邊繞塔三周。最後落座於西南角菩提樹之下。在釋迦摩尼悟道的樹蔭之下，在佛陀雕塑的註視之中，求證內心的佛音。
Abbayagiri佛塔前就是一個巨大的水池遺址。除了建築，古老的水利設施也是這裡成為世界遺產的重要原因。如果你閱讀過 斯裡蘭卡 的歷史書，就會發現這類水利設施的重要性，經常有這樣的說法，哪位國王愛護百姓，修建了多少多少的水利設施，所以是難得的賢明君主。可見其對古代 斯裡蘭卡 人的重要意義。
丹步勒石窟寺，千年時光如一瞬走過了阿努拉德 普拉 的佛塔，丹步勒石窟寺也是探訪 斯裡蘭卡 佛教歷史之路必到的景點。
當公元前三世紀佛教傳入 斯裡蘭卡 後，丹步勒周圍的自然洞窟就逐步成為很多僧侶靜修參禪的去處，並形成了大大小小數十座石窟寺院。這裡地處島嶼中心。南來北往的交通要道。
相傳公元前一世紀，阿努拉德 普拉 的國王Valagamba被來自南 印度 的入侵者打敗，被趕出阿努拉德 普拉 ，避難於此。經過十餘年的卧薪嘗膽，Valagamba最終打敗入侵者，重回阿努拉德 普拉 。為了感念石窟寺的庇護，重金重修擴大了石窟寺的規模，供奉它為聖地。在石窟寺的第三主窟，還有Valagamba的塑像留存。
石窟寺就在離丹布勒不遠的丘陵之上，這岩石的山峰並不高，拾級而上最多半小時。前山上山較為長，當然可以先參觀博物館，再看石窟。開車直接到後山停車場，再上山不過十幾分鐘。
為了躲避擁擠的人流，我們沒有從石窟寺金碧輝煌的金佛正門上山。而是從後山停車場登頂，前後山都可以買票。漫山的鬱郁蔥蔥，視野極好，讓人心懷大暢。據說這裡可以直接看到 獅子 岩，但搜尋半天沒有發現。
和兩位可愛的小沙彌打過招呼，問候了守門的喵，我們需要寄存了鞋才能進入寺院範圍。我們進入了 斯裡蘭卡 首個被列入世界文化遺產的景點——石窟寺。寺廟就在山頂巨大的岩石縫隙之中。
如果你曾經到過國內的莫高窟、 龍門石窟 等佛教聖地，會發現這裡規模並不大，給你更原始更古樸的感覺。。但是，這裡自有過人之處。最早開鑿於公元前一世紀的第一窟，直到十八世紀的第五窟，石窟寺完整的記錄了 斯裡蘭卡 佛教雕塑和壁畫兩千年的歷史變遷。相傳在最初開鑿石窟時，佛教大賢們就聚集於此，定下了佛像的形制和要求，成為後世 斯裡蘭卡 乃至整個南傳佛教塑像的模板和標準。而這跨越兩千年的不同時期的佛像，自然也延續了這一樣的恬靜安詳的神態形制。石窟寺所記錄的，正是 斯裡蘭卡 千年的佛教信仰史。
在成為聯合國教科文組織世界遺產後，石窟寺的佛像壁畫得有效的保護。整體五個洞窟都如同珍珠般藏在蚌狀的岩石之下，洞窟外建築呈現白色，據說大多是20世紀初修建的歐式風格，與內部 斯裡蘭卡 佛教傳統風格有些違和。
第一窟是為神王窟（Devaraja lena，Cave of the Divine King）。整個石窟都被一尊十四米長的睡佛所占據。佛陀在“拘屍那揭羅國收了最後一個弟子善賢之後，入寂滅樂，於雙樹間北首而卧”。睡佛即是反應的釋迦摩尼圓寂的場景。睡佛採用整塊岩石雕刻而成，石壁上還有精美的壁畫，講述佛陀的修行和悟道故事。
佛陀弟子阿難尊者伺奉佛尊腳邊。很多人都在佛足下留影，記錄佛足上這歷經千年的輝煌紋飾。佛陀頭部有一尊毗濕奴神的塑像，實際上這一窟稱為神王窟，就源於此，意思為毗濕奴神的神力所鑄造。
第二窟稱為大王窟（Maharaja lena， Cave of the Great Kings）。因為這裡有Valagamba國王和12世紀重修石窟寺並給所有佛像貼金的Nissanka Malla國王塑像。第二窟是最大的，包含了十六尊站佛和四十多尊坐佛，還有一個小的舍利塔。因為十二世紀的重修，Nissanka Malla國王給所有的佛像貼了金，所以現在的石窟保存了當時的風格。當時 印度 教也已經在 斯裡蘭卡 廣泛傳播，所以這裡也有 印度 教神的雕塑，當然佛教和 印度 教實際上也是相互融合的。
在石窟中心站立，四周的佛像和頂上的壁畫，似乎都在註視你。自有一種壓迫感。
石窟內有些潮濕，因為這裡有這樣一個滴水泉。據說天花板上的水是從四周匯聚到頂上再滴下來，被信眾視為神跡，泉水有被收集起來，祭祀時用。我們觀察半天，有些不知其所以然。
洞窟內有照明燈光，和從小窗外透入的陽光一起，將內壁的圖案照亮，漫天神佛仿佛都在誦經，在空蕩盪的石窟內迴蕩，沒有震動你的鼓膜，但必定震動你的內心。
第三窟為 大新 窟（Maha Alut Vihara，Great New Monastery），基本是十七世紀時 康提 王朝時期修建的，所以風格和 康提 將要見到的佛像已經沒有差異，相比第二窟風格很類似，只是除了漫天神佛，已經有了反映國王和世俗祭祀等的壁畫。
第四窟最小，只有一尊佛陀坐像，我們去時正在休憩中。而作為曾經儲藏室的第五窟，則也是一尊佛陀卧像。和第一窟的睡佛相呼應，這跨越兩千年的相同神態，仿佛千年不過一瞬間。也許在佛陀心中，世間皆空，眾像虛無，只有內心永恆。
平地起高岩，錫吉里耶頂望石獅錫吉里耶 Sigiriya，中文名 獅子 岩。這名稱絕對是它最貼切的翻譯，融合了音譯和意譯的雙重含義。如果問什麼是 斯裡蘭卡 旅游最有辨識度的標誌， 獅子 岩當之無愧。看到了這巨大岩石上的城市遺址，整個 斯裡蘭卡 的歷史似乎就在眼前。
獅子 ，是佛教傳說中的守護之神。是神力與忠誠的象徵，所以在 斯裡蘭卡 的國旗之上，持劍的 獅子 是國旗的核心內容。 獅子 岩是如此的深入人心，所以你看到 斯裡蘭卡 國旗上威武的 獅子 ，難免想到的就是巨大震撼人心的 獅子 岩。
（下麵圖片掃描自 獅子 岩宣傳圖冊）
特別值得一提的是， 獅子 岩曾經確實是一個 獅子 造型的城市，相傳公元5世紀達都舍那王朝時期王子卡西雅伯弒父篡位，但其兄逃亡 印度 尋求庇護。內心惶恐的卡西雅伯懼怕弟兄的報複，發動巨大人力在這裡改造建設了一座位於巨岩之上的城市，上下守備森嚴，巨大的 獅子 威懾任何邪魔幽靈，以慰藉卡西雅伯個人的心安。
（以下圖片來自網絡，感謝原作者的瑰麗想象和神奇畫筆）
我查不到卡西雅伯的後續故事，不過千年的歲月，已經讓城市成為廢墟，圍繞著 獅子 岩的，只有整齊規劃的城市地基和護城河，風吹日曬下的紅磚，已經滿是歲月的痕跡，隨著時光的雕刻慢慢消磨殆盡。及時曾經巍峨無比的 獅子 ，也已經面目不在，只有兩隻巨爪遺存。
獅子 岩現在的門票是30美刀/人，選取的正是最適合拍到 獅子 岩整體的幾個角度，打卡愛好者可以圍繞它走一圈，看看能否找到攝影師的取景角度。因為現在 獅子 岩已經不允許操作無人機，所以壯美大氣的俯視圖，只能從前人的照片來體味了。
如今的世界遺址恢復了當年城市的大致規劃，整體呈現四方的形制。正門在西面，可以先參觀考古博物館再步入遺址區域。
護城河外是修整一新的土路，斑駁的樹影將平整的道路當做畫布，勾勒出曲折輪迴的圖案。
這筆直的道路剛好圍繞 獅子 岩遺址的護城河一周，周長五公里（跑步親測）。穿過密林，跨過小橋，將 獅子 岩和外面的世界分隔兩個時間維度。
