↑博卡拉老城 一般的滑翔傘都會選在 博卡拉 北側一個叫做Sarangkot的山頭。隨著汽車一路顛簸，到達山頂或者山肩的位置就可以準備飛行了。在一片相對開闊的草地上，把傘打開，穿好裝備，和教練一起協作，跑向懸崖，衝出去也就飛翔在天空了。當然，在起飛前，一定要做的事情就是等風來。就像電影裡面說的那樣“靜靜地等風來”。
↑博卡拉老城 滑翔在天際的感覺怎麼說呢？很真實！因為滑翔傘是沒有動力的，它只能借助風勢在天空翱翔。熟練的掌握風向，在天空中找到盤旋的氣流上升，在平緩的氣流中飛行，下降。可能我們永遠都不能像鳥兒一樣飛行，但我們可以借助傘來做我們的翅膀，真正體驗飛翔的感覺。
↑博卡拉老城 在適應了剛開始的緊張和不適後， 博卡拉 的天地便張開了一雙臂膀，把你擁入自己的懷抱。腳下是一片綠色的原野，山巒好像原野上的褶皺，不時的擁擠到了一起。一條河流仿佛一條玉帶，束住了綠色的衣衫。城市的房子好像一個個小的火柴盒，路上的汽車也就變成奔跑的小甲蟲。
↑博卡拉老城 碧綠色的占據了半個視野的就是費瓦湖，映著雪山，映著天空，隨著時間變幻著色彩。遠處和白雲融到一起的是連綿不斷的雪山。形狀各異的雪峰，映射著正午的陽光，閃爍著光輝。而此時天地間，變幻的就只有披著不同顏色的，縱橫穿梭的滑翔傘了。
↑博卡拉老城 大概三十分鐘的時間後，我們就在費瓦湖邊的一塊濕地上降落了。這時的我們，也便融入進了這片翡翠之中。
當夜晚的華燈照亮了城市的每一個角落，我們坐在酒店的平臺上，望著逐漸被黑色覆蓋的雪峰，不禁思考起來。也許我們的生活就是一次飛翔。在看不見氣流中努力的尋找著上升的氣流，在峰迴路轉的時候要學會調轉方向。我們要有著衝出懸崖的勇敢，同樣也要需要學會靜靜地，靜靜地等風來。
↑博卡拉老城
16、不玩這幾項相當於沒到過博卡拉說起 博卡拉 ，是 尼泊爾 的第二 大城 市，但是城市的規模也有是國內五線城市的樣子，常住人口不到10萬人。沒有寬闊筆直的馬路，沒有高樓大廈的林立，也沒有人頭攢動的大型商超，如果給個定義的話，這裡更像是躲在大山懷抱中的清幽小城。
↑費瓦湖 但是這些並不能阻擋這座城市的魅力。作為喜馬拉雅山區的谷底，這座小城依偎在終年積雪的安納普爾納雪峰之下，伴著秀美迷人的費瓦湖，蒼松翠柏和藍天白雲想映襯，可以說這裡是 尼泊爾 最受歡迎的旅游地。也可以說沒有來過 博卡拉 ，就算沒有到過 尼泊爾 。
↑博卡拉老城 有人說 博卡拉 是戶外愛好者的天堂，這裡很多的戶外項目都是世界有名的。但我眼中的 博卡拉 ，則是每一個旅行者的天堂。因為在這裡，每一個人都能找到屬於自己的旅行方式。當然，來到 博卡拉 ，有幾項活動還是要體驗下的，要不豈不會遺憾不已。
如果說 博卡拉 的第一天屬於天空的話，那接下來的日子屬於大地。在到達 博卡拉 之前，如果你查過攻略，或者咨詢過旅行社的話，看日出絕對會被推薦為 博卡拉 第一大事。清晨站在Sarangkot山上，看日出的紅暈灑落在安納普爾納群峰上，看 博卡拉 城中的燈火像灑落的金光般閃爍，看雲起雲落在費瓦湖畔留下印跡。這樣的景色需要什麼養的心情來陪襯呢？
↑博卡拉老城 清晨，在朦朧中踏上提前預定的汽車，眼睛便隨著身體開始了一天的旅程。也許是看過太多的日出，缺少了一份興奮和期待吧。一路上車子行走在昏暗的街道上，直到爬上山坡我都處於一種迷離的狀態。
↑博卡拉老城 在Sarangkot山頂上，有一些當地的居民在自家的樓頂建起了平臺，以供游客來此觀日出。當然，這些平臺都是免費的，老闆掙錢的地方在於如果你在寒冷的夜晚需要一杯咖啡和家裡手工作坊自己針織的毯子。
↑博卡拉老城 沒有人會對這場日出抱有遺憾，即使像我這樣沒有期待的人。當一輪紅日映襯天邊時，大地從昏暗的黑色慢慢變成了深邃的藍。這種變幻很快就被紅色的火焰燒的一干二凈。在視線的左側，那些白色的山間也被映紅了起來。安納普爾納群峰像一幅扇面，展開著併排著布在天際，勾勒出一片雪山美景。在雪峰下是一條悠長的河谷，散落在河谷兩旁的房屋，也被映成了紅色。
↑博卡拉老城
↑博卡拉老城 如果說安納普爾納主峰是支撐天地的厚重臂膀的話，那魚尾峰就是這片天地間最秀美的風景。作為世界上三大未被征服的神山，海拔只有6997米的魚尾峰從遠處望去，比海拔8091米的安納普爾納主峰還要高大挺拔。也正是這樣的視覺差，讓魚尾峰成為當地人心中最高的山峰，也是最神聖的神山。
↑博卡拉老城 如果說早起是一件很痛苦的事情，那麼你也可以賴在床上等到大天明。這時老城區旁的費瓦湖就是你一天最大的幸事。在這裡，無論什麼時間你都能找到自己想要的那份寧靜。
↑費瓦湖 你可以坐上色彩斑斕的小木船，泛舟湖上。周圍沒有了城市的喧囂，耳邊除了風聲就是水聲。你也可以守在岸邊，找一處陰涼，面對著湖面發獃。湖面上倒影著變幻的藍天和遠處聳立的安納普爾納雪峰，一陣風吹來，畫面變得漣漪起來，但用不了幾分鐘，那副秀美的畫捲就又回到你的面前。面前的費瓦湖是靜的，周圍的山是靜的，此時我們的心也寧靜起來。
↑費瓦湖 費瓦湖畔是 博卡拉 的老城區，就像 加德滿都 的泰米爾區，是往來游客的聚集區。一條街道崎嶇蜿蜒，隨著湖勢變幻著身姿。很多遠來的朋友最愛的一件事就是在這條街道上行走。穿梭在街道兩旁的店鋪中，就仿佛穿梭在時光的隧道中，不是為了購物，只是為了找尋散落在角落的舊時光。
↑費瓦湖
↑費瓦湖 在湖畔有一段區域開闢了一條小路，大家可以在漫步其中。如果累了，小路旁都是西餐廳或者尼餐廳，坐在樹蔭下，點上一杯咖啡，看著湖面划過的小船，看著移動著的透過樹蔭灑下的陽光。
↑費瓦湖 當然，如果你留戀雪山的風光，也可以三五好友包上一個小飛機，環繞雪山之巔，近距離來一場雪山盛筵。
總之走進 博卡拉 ，就一定讓時光放緩。放下奔波勞頓的生活，簡單平靜下來。躺在岸邊或坐在小舟里，穿梭街道中或踱步山頂上，你要做的唯一的事情就是慢慢享受這份時光，享受這份旖旎的風光。
↑費瓦湖
番外：一個跨越四個國家與世隔絕的民族在悠久的歷史長河中，很多國家，很多民族在都散髮出耀眼的光芒，而又匆匆忙忙的逝去了。這些民族的故事有些被記錄在歷史的筆記中，有些則隨風散去，找不到痕跡了。
↑薩加瑪塔國家公園 神秘的瑪雅人，最早產生文明的蘇美爾人，善戰的赫梯人，在 中國 歷史舞臺上畫上濃濃一筆的匈奴人，突厥人，黨項人、契丹人……這些民族有些神秘，有些強大，有些瘋狂，但都隨著歷史的塵埃，沒有留下太多的印記。而有些民族則隨著歷史的大潮，散落在了不同的國度。而在喜馬拉雅山區，有著這麼一個民族，它跨越了四個國家，過著與世隔絕的生活，卻因為登山一件事聞名於世。
↑薩加瑪塔國家公園 夏爾巴這個民族，目前主要在 尼泊爾 境內生活。少數人則散居在 中國 、 印度 和。雖然這個民族跨越了四個國度，但不難發現，他們永遠都圍繞著一個中心，那就是喜馬拉雅山脈。仿佛這群人就是為了喜馬拉雅而生的。
↑薩加瑪塔國家公園 說起這個民族，他們的語言是夏爾巴語，但是文字用的是藏文。在藏文中“夏爾巴”的含義是“來自東方的人”。所以關於族源的追溯，學者們有著不同的看法，有的說他們是西夏王朝王族逃難群體的後裔，有的說他們源於 四川 的木雅人。不管他們根源於哪一處，都可以說是 中國 未識別的民族之一。
↑薩加瑪塔國家公園 不得不說的是，夏爾巴這個民族雖然散落在不同的國度，但是他們始終保持著自己獨有的特色民族文化。他們從未離開過喜馬拉雅這片土地，數百年來，他們深居深山老林，過著幾乎與世隔絕的日子。如果不是現代登山運動的興起，為攀登珠峰的團隊擔當嚮導和背夫，夏爾巴人仍會在世界的舞臺上寂寂無名。
↑薩加瑪塔國家公園 特有的民族文化，讓夏爾巴人的生活習慣和藏族有很多相同之處。夏爾巴人大都信奉藏傳佛教。所以走進珠峰南坡的土地上，你就相當於進入了佛教的天地。在這片雪域，每一個村莊都自己的寺廟，有佛塔，有刻滿了經文的石板。這也造就了 尼泊爾 境內為數不多的佛教凈土。
↑薩加瑪塔國家公園 也許是根的緣故，夏爾巴人一直沒有離開過喜馬拉雅區域。交通的限制也就造成了他們至今幾乎與世隔絕的生活狀態。不是思想上的保守與無知，而是現代化與科技的匱乏。
↑薩加瑪塔國家公園 這也造成了夏爾巴人從事的職業非常的有限。絕大部分人都在山區里從事農業和畜牧業的活動。種地、放牧是每一個家庭最根本的經濟來源。還有一小部分人當起了商人，他們把自己種的糧食翻山越嶺的賣到 西藏 ，換取鹽巴和其他商品。
↑薩加瑪塔國家公園 而他們最後一個職業也是讓他們最出名的職業，那就是登山。從1953年 新西蘭 人埃德蒙·希拉里與夏爾巴人丹增·諾爾蓋登頂珠峰開始，這個職業便被保存了下來。現在每年四月的珠峰登山季，來自世界各地的登山隊伍都會聚集在大本營，雇佣夏爾巴人開始世界之巔的挑戰。在這片海拔5000米到8000米的絕對領域里，夏爾巴人要完成探路、搭橋、後勤補給、輔助攀爬等一系列的工作。
↑薩加瑪塔國家公園 不得不說，夏爾巴人成就了一個又一個登山者，也成就了珠峰的舉世聞名。同樣 珠穆朗瑪峰 也讓世人認識了夏爾巴人。時至今日，他們被稱為“喜馬拉雅山上的挑夫”，從而佐證了他們雪山上主人的稱號。
