行攝非洲南北，跨越自然與歷史的浩瀚蒼穹 --- 2018年10月南非,埃及

在金字塔騎駱駝最大的好處是可以前往沙漠深處以最佳角度觀賞 吉薩 金字塔群。當然那個位置步行也不是去不了，只是我中途下來拍照的時候在沙漠里走了十來米，奉勸各為如果沒有專門的鞋子就不要跟自己過不去了，駱駝的工作就應該交給駱駝去做 。

金字塔，駱駝，沙漠，絕配！ 隨著在沙漠中的前行身邊的金字塔群也漸漸變換著姿態呈現在我們眼前，到了下圖這個角度就是我認為 吉薩 三大金字塔最漂亮的時候了。而這個角度也最能形象的說明他們一一對應著夜空中獵戶座腰帶上的三顆星星。其實 埃及 當地人對金字塔為外星人所建這一觀點嗤之以鼻，但是金字塔處處都能體現出古 埃及 人對天體的探索。
我們的三匹駱駝就是由這位很酷的 埃及 大叔牽引的。他說他們世代都生活在這裡，很有電影里法老守陵人的味道。他會非常熱情的幫你照相，當然最終都是為了小費，看著他憂郁的臉頰仿佛在說：哥只是傳說不要在外面敗壞我們金字塔的名聲哦。 老同志在駱駝上有點恐高，還好適應了一段時間後就習慣了，時間過的真快，我很小的時候第一次騎駱駝就是他抱我上去的 。 紀念一下我在 埃及 最美好的回憶 這次來金字塔對我過往認知最大的衝擊就是修建金字塔的時候可能並沒有什麼奴隸。而大多就是當地的農民，一方面因為那時候尼羅河兩岸的土地肥沃糧食充足，農民不用全年困在地里有富餘的時間從事別的工作。二來當時人們是打心裡把法老當做神來崇敬，覺得為他修建金字塔是非常榮幸的事情。而法老們對待這些工人也不是壓迫剝削而是充滿關懷，導游為了扭轉我從小到大耳濡目染的認知還專門給我舉了一個例子，說前不久 吉薩 發現了一個大型的墓地，應該是當時修建金字塔的工人的，和工人屍骨在一起的還有大量的魚骨頭，導游說在古 埃及 能吃上魚並不是件容易的事，法老能給這些人吃魚怎麼可能還會欺壓它們呢？總之 埃及 人的說辭和猶太人的出 埃及 記總有一個是在說謊吧，快五千年前的事情了誰又能確定呢

騎過駱駝我們乘車前往 吉薩 金字塔群的點睛之筆，獅身人面像。 在我看來它的故事比它的外觀更加迷人，之前我們在介紹 吉薩 三大金字塔時，胡夫是第四王朝第二位法老，他兒子 海拉 夫是第四王朝第四位法老，第三位法老呢？它就是獅身人面像的締造者，雷吉德夫，胡夫的兒子， 海拉 夫的兄弟。可是獅身人面像並不是他自己的雕像而是為了紀念父親根據胡夫的容貌雕刻的，可惜自古君王多薄幸,最是無情帝王家，這位孝子明君的結局雖沒有實錘但據考證多半是被他同父異母的弟弟 海拉 夫給謀殺篡位了，而他的金字塔到現在也沒有被髮現，估計也是他弟弟想徹底讓這個哥哥消失在歷史里給摧毀了吧。

諷刺的是，想愚弄歷史只會被歷史無情地嘲諷，這個雷吉雷夫存在於世的鐵證在上個世紀從黃沙中徹底挖出來後便成了與金字塔齊名的奇跡。現如今沒多少人會知道胡夫，更沒幾個人知道他兒子 海拉 夫，但是幾乎所有人都知道在 埃及 有一座獅身人面像，與金字塔遙相呼應。

獅身人面像保護的比較嚴格，四周都被隔離只在一側留出一個高地供人參觀。
不過我覺得獅身人面像的最佳觀賞角度還是要繞到外面來，在這裡能同時看到 吉薩 最大的金字塔，最美的金字塔和獅身人面像三個最核心的建築。一位父親，兩個兒子，在這漫天黃沙中靜靜守望，日月更替四千多載，其間恩恩怨怨令人唏噓。


更諷刺的是，現如今被世人視為 吉薩 金字塔群最經典的搭配就是雷吉雷夫的獅身人面像和謀殺他的親弟弟 海拉 夫的金字塔兩者的結合，造物弄人啊。 ↑吉薩金字塔
讓我們隨著鏡頭的拉近，看看這張飽經風霜的臉龐吧，整個人類文明也只有這一張臉看透了這四千四百多年在這片大地上一個又一個可被奉為永世傳承的傳奇經典

很小的時候對拿破侖炮轟人面留下迷之微笑的故事頗為迷戀，可惜這也都是無稽之談罷了。

老吳同志對金字塔缺少了我這種積壓多年的情感。所以等逛到這個地方已經被 埃及 的烈日折騰的不耐煩了，也罷，留張路人照走人吧 開羅的另一種打開方式離開金字塔已過正午，不知不覺在裡面逛了塊五個小時。飢腸轆轆的我們就在景區的街對面找了一家餐館品嘗了有生以來第一頓 埃及 餐，可第一次就愛上了它。

這裡偏個題聊兩句美食，我比較排斥給食物拍照所以也沒留下什麼“證據”，在 南非 飲食太規律了，午餐晚餐就是牛扒，雞排，豬排，海鮮四樣來回輪換，後來發現 南非 素食極度風靡於是又嘗試著把素食加入到輪換隊伍里，但整體感覺平平，除了企鵝灘那頓海鮮晚餐外沒留下什麼特別的印象。

但是 埃及 完全不一樣，看起來跟 印度 飲食很像的每道菜都很簡陋，但是在這裡的五天每頓本土菜都沒有讓我失望，就連酒店的自助早餐都能擊爆味蕾讓人舔舌回味，也許這就是緣分吧。

還有強烈推薦這裡的鮮榨檸檬汁和芒果汁，是 埃及 烈日下的絕配，一定一定要嘗嘗。

在 埃及 也吃過一次洋快餐，只是這裡的分量大的離譜，參照物是華為MATE系列手機。
這次在 開羅 的時間很有限，所以只選了兩個有別於古 埃及 文明的建築看看，算是對 開羅 的另一種打開方式吧。

第一個就是代表基督教的懸空教堂，這裡原名聖母 瑪利亞 教堂，因為其架空修建在古 羅馬 時代的城堡之上所以又被游客稱為懸空教堂，非常可惜內部不讓照相不能展示這個奇特的建築構造。 ↑懸空教堂
懸空教堂周邊大大小小分佈著各種基督教建築，到了公元四世紀古 埃及 文明已經先後被波斯， 希腊 ， 羅馬 文明給漸漸排擠出 埃及 ，基督教從公元一世紀傳入 埃及 到 羅馬 皇帝統治時達到鼎盛的巔峰。可是現如今在 開羅 的基督教徒卻不到總人口的百分之十，所能尋覓到基督教古跡也就在這條不長的街道上。 這是什麼原因呢？因為基督教時代隨著公元640年阿拉伯文明的到來而宣告結束，一直到現在 埃及 都是屬於伊斯蘭文明的。

所以在今天的 開羅 ，隨處可見各種雄偉別緻的穆斯林建築，其中又以 薩拉 丁城堡以及城堡里的 阿裡 清真寺聞名於世。
提到 薩拉 丁自然就聯繫到十字軍東征，沒錯對於伊斯蘭文明來說 薩拉 丁是名副其實的民族英雄，可惜 薩拉 丁城堡並沒有經歷過任何腥風血雨的戰火洗禮，並沒有真正抵抗過十字軍的入侵。而其中的哈里清真寺的建立也是為一段血腥的孽債贖罪罷了。

宗教歷史三言兩語也不可能說的清楚，作為游客這裡真正驚艷到我的就是美輪美奐的建築。