↑敏貢古城 離開時遇到當地的某種節日慶祝活動，看這一個個酷似天兵天將的小伙子手持刀槍劍戟令我忍俊不禁
↑敏貢古城 在 曼德勒 四座古城中，最偏僻游客最少的 敏貢古城 反而是我最喜歡的，不同於阿瑪拉 普拉 的喧囂，因瓦的灰塵，這裡宏偉的遺跡、可愛的人們都給我留下了很好的印象
↑曼德勒 乘船回到 曼德勒 簡單吃過午飯，便坐上了前往 蒲甘 的OK BUS，車程大概5個小時，比起JJ BUS的豪華， OK BUS要寒酸多了，和90年代的小公汽差不多，車裡擠滿了人和行李，舒適度極其一般，好在衛生環境還過得去，車內也沒有異味。
即將離開 曼德勒 ，對這裡的感覺我還是很茫然，很難用一個詞語來概括，這裡混亂而嘈雜，滿街都是癩皮狗，這裡有不同時期的各種佛塔，有虔誠的僧侶，還有不時會朝你微笑的陌生人。
奧威爾筆下的 曼德勒 是一座極其不盡如人意的城市------漫天灰塵，酷熱難耐，那裡有五大特色產品，均是以字母P開頭，即pagoda（佛塔）、pariah(流放者)、pig（豬）、priest(和尚)和prostitute(妓女)。
那麼這裡到底有什麼呢？我在 曼德勒 獃了三天，如果也用五個詞來概括的話，我選擇佛塔、塵土、流浪狗、僧人、和老爺車。 Chapter 2 蒲甘——日出日落，千年輪迴數年前看過一部紀錄片《輪迴》，影片一開場，畫面定格在波帕山頂古老的寺廟，隨著鏡頭變換，航拍視角下的 蒲甘 平原，裹脅在霧氣中的無數佛塔猶如一張畫捲在平原上徐徐展開，這一切的一切構成了我對 緬甸 這個神秘的鄰國的第一印象，恰如毛姆在《客廳里的紳士》中對 蒲甘 的描述------
“晨霧中，它們隱約浮現，碩大、遙遠而神秘，就像幻夢的模糊記憶”
荒野大鏢客之北部平原坐了五個多小時的小巴，抵達 蒲甘 已是晚上八點多，可能是接觸游客較多的緣故， 蒲甘 人民比起 曼德勒 要奔放的多，街上不時有騎著摩托狂飆的年輕人，發出陣陣轟鳴，與此同時這邊的生意人也透著一絲狡黠，眼看客運站的TAXI不狠宰我們一筆不罷休，只好走到站外攔了一輛車。抵達酒店第一件事就是租電瓶車，結果噩耗傳來，在這個跨年夜裡，全村的車都被租出去了，沒車意味著寸步難行，我們去了一家又一家，終於在所有車行下班前租到了全村最後一臺電瓶車，一打聽價錢，快趕上平時二倍了，不過能租到就可以了。
↑蒲甘 在此我想先安利一下 蒲甘 應該怎麼玩，對於 蒲甘 ，有一句經典的描述：“手指之處，皆為浮屠”，在 蒲甘 王朝鼎盛時期， 蒲甘 平原的佛塔數量達到13000座之多， 蒲甘 因此享有“ 萬塔 之城”的美譽，舞榭歌台，風流總被雨打風吹去，幾個世紀以來， 蒲甘 經歷了世人的遺忘，戰爭的掠奪，風沙的侵蝕，地震的蹂躪，昔日 萬塔 林立的 蒲甘 早已凋敝，但是這片被馬可波羅描述為世界最美的景色之一的平原上還有2230座佛塔保存至今，太多的未知等待你去探索。
眾所周知， 蒲甘 由老 蒲甘 、新 蒲甘 、 良烏 鎮組成，三地成三角形排列，其間100多平方公里的區域都是 蒲甘 游覽區，住宿的話，老 蒲甘 位置最方便，價錢也比較貴，我和33在老 蒲甘 住一晚， 良烏 鎮住兩晚，後來證明真是挺折騰的，不如三天都住同一個地方。 蒲甘 很大，所以交通工具必不可少，依我看來騎電瓶車是最自由最好玩的，自行車對體力是個考驗，馬車或汽車價錢貴而且缺少了探險的樂趣，我的玩法是分三個區域對這片土地進行探索，按圖所示分成 良烏 到老 蒲甘 之間的北部平原；老 蒲甘 到新 蒲甘 之間的西部平原（標註南部）；以及最大最原始也是最好玩的中央平原，三天時間，不多不少。
↑蒲甘 凌晨4點半起床，摸著黑一路騎行，肆虐的冷空氣刺激著每個毛孔，周身酸爽無比，本想按朋友之前發來的定位去許三多附近的一座小塔，誰知平原上伸手不見五指，道路錯綜複雜，怎麼找也找不到目標，像無頭蒼蠅到處亂撞之際，後方駛來一輛TUTU，心中大喜，跟著當地人走，準有門，再一看TUTU後還尾隨著另一輛電動，看來都是同道中人啊，跟著TUTU一路七拐八繞，眼前忽然出現了一座四方小塔，塔上人影攢動， 塔下 車燈閃爍，今天的日出有著落了，不由分說停車脫鞋，弓著身爬進狹窄的甬道，片刻終於豁然開朗
↑蒲甘 由於耽擱了太長時間，塔上最佳位置早已被捷足先登，此時天邊已露出了一層鵝黃，只能退而求其次在人堆里擠出個空隙架好三腳架
↑蒲甘 這座小塔的位置位於中央平原，距離北部知名大塔都比較遠，只能把鏡頭對準前方最顯眼的金色葫蘆形大塔——達瑪亞日卡佛塔 （Dhammayazika Pagoda）
↑蒲甘 人群里傳來一陣騷動，原來遠處的熱氣球不知何時已經悄悄集結，好像池塘里等候喂食的一群錦鯉，躍躍欲試、爭先恐後，隨著火光閃起，氣球緩緩升上天空，這座塔的位置有些尷尬，距離大塔太遠，以至於在熱氣球的飛行軌跡中很難拍到比較好的同框照，不過在現在整個 蒲甘 可爬的塔屈指可數的環境下，能找到一座幸存的塔就很不容易了
↑蒲甘 遠處可見臭名昭著的 蒲甘 瞭望塔，這座整個 蒲甘 平原最高的建築物由於其格格不入的外形招到了社會各界的抵制，聯合國教科文組織更是怒斥之破壞文化遺產，而今，整個 蒲甘 明文上禁止攀登所有佛塔，這座瞭望塔也成了僅剩的幾個日出日落觀賞點之一
↑蒲甘 氣球徐徐升起，在 緬甸 乘坐熱氣球價格不菲，單次費用接近人民幣兩千塊，在這些土豪們上天欣賞風景的同時，他們也成了一道最亮眼的風景
↑蒲甘 忙不迭抓拍熱氣球之際，太陽已悄悄從群山後露出了頭，趕快調轉方向拍日出，太陽從露頭到完全升起只有短短2-3分鐘，而在這轉瞬即逝的時光里，每個瞬間都是無法複製的，這幾分鐘也是光線最舒服的一個階段，溫暖而不耀眼，鮮艷而不濃厚
↑蒲甘 我看過許多地方的日出，比起風景，其實日出最大的期待是等待的過程，看著天邊的顏色由黑變藍在變黃，直到太陽升起，我前方的一對外國情侶一直雙手緊握依偎著坐在石階上，並不像我們疲於奔命地按著快門，只是靜靜地欣賞著。是啊，我們很多時候忙於攝影，其實忽略了旅行本來的意義，如果像許多歐美游人一樣什麼都不做，只是安靜的待在角落裡欣賞想必也會很有收穫
↑蒲甘 最先升空的雄鷹圖樣的氣球終於飛來了，可以與日出同框了
↑蒲甘 回看平原另一邊，無數氣球也已紛紛升空，從北向南橫跨平原
↑蒲甘 氣球掠過頭頂之際用長焦拍下了氣球全貌，以及氣球里的土豪們
↑蒲甘 冉冉升起的太陽時而隱藏在雲層中，時而露出半張臉
↑蒲甘 太陽的光芒透過雲層，竟出現了耶穌光
↑蒲甘 和33合影來了一張KAPPA，紀念一起迎接的2019年第一縷陽光，請不要吐槽我們亂的跟雞窩一樣的髮型
↑蒲甘 接了一張平原全景，受到高度和視角的限制，比起前幾年的經典照片要遜色很多啦，可惜錯過了來 緬甸 的最好時光，如今許多大塔受地震影響滿目瘡痍，芳華不再，禁止攀登的高塔也帶走了最佳視角
↑蒲甘 沐浴在陽光下的 蒲甘 平原，馬車已經出現在鄉間小路上，這景象仿佛把人帶到了100年前的 緬甸 ，平原上塵土瀰漫，熱氣蒸騰
↑瑞喜宮塔 看完日出回酒店洗了個澡吃了早餐，便帶著地圖騎著電動出門探塔，我們第一天住在 良烏 ，所以按照自東向西的順序一路往老 蒲甘 前行探索北部平原，第一站是與瑞光大 金塔 併列為 緬甸 四大聖塔之一的 瑞喜宮塔 ，在寺廟外停好車，走過一條長長的走廊，金光閃閃的 瑞喜宮塔 映入眼帘，值得註意的是長廊盡頭有工作人員檢票，在 蒲甘 玩了三天，這裡也是唯一一處檢票的地方，一人25000K的門票按 緬甸 的標準並不便宜，只使用了一次感覺有點虧虧的
↑瑞喜宮塔 坐落在 伊洛 瓦底江東岸的 瑞喜宮塔 是 蒲甘 最古老的寺廟，也是 蒲甘 唯一用石頭堆砌的建築，這座佛塔的修建歷經了兩位國王Anawrahta(1044-1077)和Kyansittha(1084-1113)時期，是 蒲甘 王朝的開國之塔，是 緬甸 佛塔的源頭，也是早期建築的典型代表。這也是 仰光 大 金塔 的原型，只不過 仰光 的更加高大威猛一些
↑瑞喜宮塔 今天是新年的第一天， 瑞喜宮塔 的游人和信徒非常多，陽光照射在金碧輝煌的塔身上格外耀眼
↑瑞喜宮塔 廟宇里的小廣場上有許多鴿子，鴿群時而在青磚石路面上踱步，時而撲棱棱飛向天空，引得無數攝影人抓拍不停
↑瑞喜宮塔 鴿子掠過塔尖，在藍天的襯托下構成了美麗的圖畫
↑瑞喜宮塔
↑瑞喜宮塔 閑逛之時，一支盛大的游行隊伍緩緩走來，有的好似天兵天將下凡，有的好似仙女準備蟠桃宴，不過怎麼越看越像西游記呢
↑瑞喜宮塔 在 緬甸 ，無論男女都穿隆基，一般女子的較為鮮艷，以前我覺得男人穿裙子簡直是大逆不道，而在 緬甸 穿了一次就愛上這種感覺了，方便舒服還自由，33更是愛不釋手，買了一條又一條。
↑瑞喜宮塔 步兵陣列後還有騎兵方陣，現在向我們走來的是游騎兵隊伍，他們英姿煞爽，所向披靡，歲月腐蝕了唐吉可德的矛，卻閃亮了勇者的心
