【蜂首紀念】天竺秘境，途經你的盛放——印度半月談

↑泰姬陵 走到水池的盡頭，需要套上鞋套拾級而上，就正式和陵墓親密接觸了。陵墓的四角各有一座高塔，典型的穆斯林風格，供穆斯林教徒登高誦讀古蘭經和祈禱跪拜之用，穹頂是波斯風格的，並配有蓮花裝飾，在主陵墓的入口，抬起頭可以更清楚的欣賞陵墓的細節之美，兩邊牆上刻著古蘭經並鑲嵌著美麗的寶石。 ↑泰姬陵 進入陵墓可以看到兩座一大一小的石棺，大的是沙賈汗的，小的是皇后的，他們倆實際安葬於石棺的下方，墓室中央的紀念碑上用波斯文刻著對皇后的封號，主陵墓內不允許拍照。主陵墓的東西兩側各有一個較大的清真寺，兩兩對稱呼應，西邊的供穆斯林祈禱跪拜而用，東邊的主要出於建築對稱美而考慮。 ↑泰姬陵 ↑泰姬陵 從陵墓出來， ↑泰姬陵 泰姬陵 東西兩側各有一座清真寺，而這裡其實是觀看泰姬陵的最佳角度。 ↑泰姬陵 ↑泰姬陵 ↑阿格拉 在清真寺拍了一會兒，我們邊返回到了南門的旅館附近。
中午我們在Hotel Kamal附近的Taj Café解決了午餐。 ↑阿格拉 Sadar Bazaar 算是 阿格拉 比較具有代表性的集市了，卻當tutu車司機停下來時，我們卻有些發愣——的確，這裡跟我們想象中的確不大一樣。Sadar Bazaar不像我們想象中那樣，熙熙攘攘的人群、骯髒嘈雜的環境，其實只是一條只有一邊的購物街，而在這條街的一些巷子里也會有商販們的身影。不管怎樣，這兒都不像我們想象中的那樣，人不是很多，商品似乎也並不是很多。 ↑Sadar Bazaar 阿格拉 最具有盛名的應該算是 大理 石刻，的確這些精美的手工藝品的確讓人賞心悅目，但是貨比三家在這裡才是上策。 ↑Sadar Bazaar ↑Sadar Bazaar ↑Sadar Bazaar ↑Sadar Bazaar ↑Sadar Bazaar ↑Sadar Bazaar ↑Sadar Bazaar 我們並沒有在 Sadar Bazaar 逗留很久，我們打算在日落時前往亞穆納河。我們告訴三輪車司機我們要去亞穆納河看日落，矮個司機胸有成竹地點了點頭。他在一個公園附近將我們放了下來，告訴我們向右轉就是我們想要去的地方。誰知這顯然並不是一點點路程，最後我們在路人的指引下終於找到了可以在亞穆納河乘船的地方。 其實這並不是專門供游客乘坐的船隻，也許只是給亞穆納河上的工人收集河上垃圾用的船。河邊的工人向我們索取了一筆很少的費用，便讓我們上船了。他也僅僅只是將船隻稍微劃離岸邊，在河面稍微旋轉並逗留片刻，讓我們捕捉到傍晚被夕陽撒上金色面紗的泰姬瑪哈陵倒影在亞穆納河上的倒影景象。而這一切對於我們來說，已經足矣。 ↑阿格拉 ↑阿格拉 ↑阿格拉 我們的船隻靠岸後，我們回到了Kamal附近。在 泰姬陵 南門，有一家著名的餐廳——Joney's Pl ace ，它並不是以奢華的環境出名，它是一家很大眾的餐廳，也非常符合 中國 人對於飲食的品味。他的門面很小，我們座位旁邊的牆上，一塊很大的牌子用各國語言寫了對於這家餐廳的好評。不管怎樣，這家餐廳是一定要推薦的。 吃完飯我們也就差不多要趕去火車站了，我們將在今天晚上八點多離開 阿格拉 ，前往下一站——藍色之城 焦特布爾 。
這一趟火車晚點了，原計劃八點多的火車最後在12點過後才抵達Agra Fort站——但是，其實也要感謝這趟火車的晚點。

事情的是這樣的，我前一天把我的衣服交給了Hotel Kamal的工作人員，讓他們將我的衣服送去乾洗店，然後今天中午我的衣服也如約送回了Kamal。我一時懶沒有在看到放在Kamal前臺的衣服時就收好，而是一直想著走的時候再收起來吧。於是，從Joney's Pl ace 吃完飯回來取行李時就忘記了。我在Agra Fort火車站反應過來後，趕緊和同伴一道在火車站門外叫了一輛tutu把我的衣服從Kamal拿了回來。後面想想，如果火車正點開走就意味著我沒辦法取回落在Kamal的衣服，我之後每天穿的衣服就成了問題。 當我們上了火車後已經是凌晨1點多了，很快我們就各自在自己的鋪位上睡著了。 由於晚睡，再加上一晚上的顛簸，這一晚我並沒有睡好。
上午十一點左右，我們抵達了 焦特布爾 。 焦特布爾｜Jodhpur：藍色之城的浪漫與堅毅 ↑焦特布爾 一下火車，我們就感受到了空氣中的乾燥與狂熱。
是的，這裡是 焦特布爾 ，這兒是 拉賈斯坦邦 。 ↑焦特布爾 ↑焦特布爾 ↑焦特布爾 拉賈斯坦可能是 印度 最具有特色的邦了。
人們常說，拉賈斯坦的歷史比 印度 其他地方的歷史加起來還要長，這裡曾經是印度王公們富有傳奇色彩的領地，莊嚴的古堡和奢華的宮殿無處不在。
說到拉賈斯坦，我們就不得不提起這裡的主人——拉其普特人。拉其普特人屬於武士種姓，他們聲稱自己是太陽、月亮和火焰的後裔，一千多年前開始統治這片土地。然而他們耗費了太多的精力在內部爭鬥上，勢力逐漸消弭，最終使拉其普特人成為了莫卧兒帝國的臣民。 ↑梅蘭加爾古堡 儘管如此，拉其普特人的英勇無畏卻讓人望成莫及，這也是莫卧兒王朝的皇帝們在統治帝國時頗感棘手的原因。之後的歷史對於 拉賈斯坦邦 的拉其普特人來說並不像歷史長河中所演繹的那般輝煌，由於各種各樣的原因，這兒仍然是 印度 最貧窮之地。 ↑焦特布爾 我們在火車站搭了一輛tutu車去我們已經在Agoda定好的酒店，酒店的名字叫 Shahi Guest House 。
tutu車漸漸駛入 焦特布爾 的老城區，與 瓦拉納西 的老城不同，這兒不是密不透風的陰冷，這兒的屋舍都不是太高，巷子間是陽光灑下來的熱情。在這兒你可以很自然地感受到這座沙漠邊緣古老城市的奔放與風情。
tutu車在如迷宮般的老城裡找不到我們即將下塌的酒店，問了好幾個路人才算把我們送到了 Shahi Guest House 。Shahi Guest House是一家很典型的拉賈斯坦建築，這套有350年曆史的房子里有很精美的設計，裸露的石頭構成了整座建築堅硬的質感， 天台 可以望見天際雄偉的 梅蘭加爾古堡 。 午後的 焦特布爾 褪去了些許熱情，從街巷裡當地人的穿著打扮就可以感受到這座城市不一樣的風情。這兒的男人喜歡在頭上纏上彩色的頭巾，與幾乎具有強制性需要戴頭巾的 錫克教 徒不同， 拉賈斯坦邦 的男人們更將頭巾是作為一種裝飾。所以在這兒看到戴頭巾的男人們會以一種美學甚至是民俗學的眼光來看待，而看到錫克教男人幾乎要蓋到耳朵的純色頭巾更有一種宗教的正式感。拉賈斯坦邦女人的頭紗明顯會比其他地區要長不少，由於受到沙漠氣候的影響也會輕薄不少。相同的是，無論男女，色彩在這裡被使用的更加隨意。 ↑焦特布爾 我們在鐘樓附近的Shri Mishrilal Hotel坐下，周圍的當地人都用一種友好的眼神盯著我們看——的確，這裡的游客並不算多。我們點了店里幾乎人手一杯的Makhania Lassi以及Kachori。Makhania Lassi的味道還算不錯，很濃郁的滋味，因為是招牌點心我們點了之後幾秒鐘小哥就嫻熟地提著一個掛著四五杯Makhania Lassi的架子朝我們走來放下一杯在我們桌上。然而Kachori的味道我就不知道該怎麼形容了，其實就是一種不知道是什麼餡兒的餅——只能說，在 印度 嘗試一種新的食物是需要勇氣的！