【蜂首紀念】天竺秘境，途經你的盛放——印度半月談
人們各行其是，晨浴、祈禱、休息、閑聊。任何事情在 瓦拉納西 都是和諧的。
一個人即使在這些讓你摸不清方向的小巷裡迷路，也是一件愜意的事情——你永遠不知道下一個路口有什麼。
是的，在 印度 你會發現很多不可思議的事情。 不管是 瓦拉納西 這樣狹窄複雜的小巷裡還是城市裡的大街上，你總是會發現四處張望的牛。在印度教中存在著上億的神，而一些動物也成為了神的形象。牛，也許是其中最典型的了一種。在印度教的傳統觀念里，牛是神聖的，敬牛如敬神，每頭牛背上似乎都乘坐著濕婆神，巡視著印度大地，那種神聖的宗教感情確實很難用世俗的眼光來理解。因此，即使在車流如梭的印度大街，遇到神牛要避讓也就並不是什麼奇怪之事了。
瓦拉納西 作為 印度 教聖城擁有數不清的寺廟，而這一座被稱為“金廟”的濕瓦納神廟是其中最著名的印度教寺廟。
然而由於神廟附近歷史上出現的頻繁宗教衝突，這一地區到處可見軍人，安檢重重。另外，這座神廟的坐標也極為神秘。從神廟的入口處進入神廟需要穿過一個不小的市集，你需要把自己塞進擁擠的人群，在充斥著周圍朝聖信徒們的汗水、香料還有一些不知名的味道緩緩前進。
通過了金廟的最後一個安檢口後，我們需要在進入金廟的人群隊伍旁的辦公室出示我們的護照做好登記。登記的大叔問我們是什麼宗教的信徒，我一時最快：“We have no religion.”登記大叔與一旁的工作人員有些不高興了，告訴我們他們並不歡迎像我們這樣不是本宗教的信徒進入金廟。我趕緊做了一番解釋，好在最後，他們還是不情不願地將我們地護照還給我們放我們進金廟了。 我們跟著人群慢慢進入濕瓦納神廟，當我們真正神袛看見眼前這華麗的建築與精美絕倫的雕塑時，之前的任何煩悶都消解了。
這裡是 瓦拉納西 的靈魂中心，更是聖徒們心中的聖地。
維什瓦納特金廟之所以被稱為金廟，是因為它有一座金黃色的尖塔，據說用了880公斤的黃金，是 瓦拉納西 眾多寺廟中地位最高的一座。最早建於5世紀，12世紀由於受伊斯蘭教徒攻擊而數次遷移。莫卧兒王朝的第六代皇帝奧朗澤布乾脆將它徹底破獲了，改造成了清真寺。現在用金箔包裹的金廟是18世紀在清真寺的一角建造的。
由於金廟內部不能夠拍照，因此並沒有留存下照片影像，但是當你赤腳隨著朝拜的隊伍進入金廟，耳畔是朝聖者涌吟著神的語言，目光肅穆冷靜，你自然而然會被這樣一種神聖所淹沒。
那時，你不僅僅是旁觀者。
周圍沒有其他的游客，你所看到的都是排著隊伍緩緩進入佛塔朝拜的朝聖者們。我們也融入進了朝聖者的隊伍中，在佛塔內的安檢妹子的指導下將鮮花撒進了池子。在另一座佛塔中，在神職人員的指導下用手觸摸一旁的流水併在額頭上抹上了。
金廟的佛塔的雕刻精緻複雜，放眼望去，整座金廟的建築都是由這些經過精美雕琢的石雕所組件成的，而金色的主塔更是在陽光下更加神聖，猶如信徒們心中的方向。 從金廟出來，我們還是晃到了 恆河 旁。
這裡還是我心中 瓦拉納西 的靈魂。
如果可以，在 瓦拉納西 的晨光中漫步於 恆河 的石階上看著人們的虔誠，或是一片小舟擁抱在恆河的日出中，感受這裡的寧靜、神聖、市井或是骯髒。這些都是瓦拉納西，只有將這些矛盾合在一起，才是一個最真實的瓦拉納西。
夜晚，我們將乘火車前往我們的下一站目的地—— 阿格拉 。 瓦拉納西 由不止一個火車站，我在出門前就把所有的行程都打印出了，問清楚了Sita的工作人員，從Sita穿過瓦拉納西如迷宮般的小巷到主街上搭了一輛TUTU車就到達了varanasi JN 火車站。都說 印度 的公共交通都很不靠譜，然而這一趟卻出奇的準點。
在 印度 行走，如果你的時間允許，火車其實是最佳的出行方式。其實 中國 人對印度誤解也許從對印度火車的認知上就可以清清楚楚地看出來。不管是我出發前還是到我回國很長一段時間，我被問的最多的一句話就是“印度的火車是不是真的像開掛一樣那麼嚇人”。很多時候，我都是笑笑。在我看來，印度的火車的確並不乾凈，速度也慢，但是卻可以接觸到印度人民，而且經濟安全。我們的整個行程當中所有的席位都是AC2，相當於國內的軟卧席位了。車廂的一側是上下各一個席位，是平行與車廂前進的位置的，並且在席位旁就有窗帘拉上，很具有私密性，而下鋪的車窗更是正對著躺著的方向，我認為這是很人性化的設計。而另一側則是如國內火車一樣一個隔間兩兩正對著的四個席位，每個隔間都有一個充電的插口。
我這次的火車其中兩段是在國內通過淘寶提前買好的，出發前將行程單打印出來在火車上給檢票的列車員看就行了， 印度 的火車是沒有車票也可以進站上車的。 一晚的顛簸，火車還是在正點的清晨6店左右到達了 阿格拉 的Agra Fort火車站。 阿格拉｜Agra：古都柔情的血淚
阿格拉 ， 坐落在神聖的亞穆納河的一個大轉彎處，在 印度 的 北方邦 ，歷史上是 蘇丹 王國的首都，不過後來被巴布爾大帝打敗，被莫卧兒帝國收入囊中。
在16世紀到17世紀中葉，在前後幾位國王的統治下， 阿格拉 到達輝煌的頂峰。直到1638年，著名的沙賈汗在德里建了一座 新城 ，10年後，他的兒子奧則朗布把都城遷到了德里。
之後的歷史長河中， 阿格拉 落入了賈特人和馬拉地人的手中，武士階層的賈特人洗劫了包括 泰姬陵 在內的多個古跡。不久，阿格拉被 英國 人接管了。
第一次獨立戰爭後， 英國 人把省級行政管理中心遷離 阿格拉 ，阿格拉慢慢發展成一個重工業城市，很快就因為工業化和空氣污染聞名於世，直到後來旅游業成為其收入的重要支柱。然而阿格拉仍然在這個歷盡滄桑的大地上，如同夢境一般。 阿格拉 真的如同書中所描述的那番是一座非常典型的北印小城，破落喧鬧，污染嚴重，交通擁擠。我們從火車站走出來，不遠處大群對著像我們這樣一眼就能看出的外國旅行者招攬生意的掮客和tutu司機。我們今天將首先去火車站附近的 阿格拉堡 看看，為了親眼見證傳說中的古堡日出，我們決定帶著大包小包下了火車後就直奔阿格拉堡。
我知道 阿格拉堡 距離Agra Fort火車站很近，於是一路上拒絕了一直在向我們介紹生意的人。最後實在是有些不想找了，於是50盧比讓一個看著老實的tutu司機載我們去 阿格拉 堡門口。然而沒想到的是，這位司機大哥一是無法聽懂英語，二是似乎真的不知道阿格拉堡在哪。只見他把tutu車開往了機場到方向，我急忙讓他停下來，其中有找了好幾名路人，他還是無法明確我們要去的地方。就在我們有些惱火我們幾乎要錯過的阿格拉堡日出時，這位司機大哥把車開進了一條大路，而面前的就是阿格拉堡。
還好，我們最後還是到了。
其實在 泰姬陵 的光環下， 阿格拉堡 或多或少喪失了太多的焦點與關註。1565年，莫卧兒王朝的阿克巴大帝開始在亞穆納河岸邊建造這座雄偉的紅砂岩堡壘。後人不斷對堡壘進行增建，尤其是阿克巴大帝的孫子沙賈汗使用了他最喜歡的建築材料——白色 大理 石。堡壘原本是一座軍事建築，不過沙賈汗把他改造成了一座宮殿，1658年，他的兒子奧郎則布篡權後，在長達8年的時間里， 阿格拉 堡成為了沙賈汗富麗堂皇的監獄。
