【蜂首紀念】天竺秘境，途經你的盛放——印度半月談

↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 從賈瑪清真寺門口向左就可以到達 法塔赫布爾西格裡 的宮殿建築群，這兒是我們今天來到這兒最主要的目的地。
這座城堡也算是莫卧兒王朝一個很奇葩的存在。這兒於1571年到1585年間曾短暫作為莫卧兒王朝都城。當時阿克巴大帝一直沒有子嗣，他向聖人Sheikh Salim Chishti祈求。後來他的第一位皇子出生後，阿克巴為表示感激之情，建造了這座城堡，並命名為Fatehpur Sikri，意為“勝利之城”，然後遷都於此。不過阿克巴在此定都僅14年，然後因水源問題廢棄了這座城市而遷回 阿格拉 ，而成為一座荒城。

然而在數百年後的今天，當我們站在廣場中央環視四周磚紅色的瓦礫還是能感受當年莫卧兒王朝的興盛。這裡的建築保持了 印度 建築精湛的石刻藝術，同時也是伊斯蘭教與印度教完美的結合。 阿克巴大帝主要有三個妻子，分別來自拉賈斯坦信奉 印度 教、來自 土耳其 信奉穆斯林教和來自 果阿 信奉基督教。阿克巴按照妻子不同的信仰和喜好，分別為她們建造了不同風格的寢宮，其中以印度教妻子的宮殿最大，不僅分為夏宮和冬宮，還有專門祈禱的地方。為了可以享受到地道的土耳其沐浴，阿克巴在土耳其妻子的寢宮旁建造了一個很大的土耳其式浴室，專供土耳其愛妻使用。果阿基督教的寢宮小而精緻，內部刻有非常美麗的花紋。可見國王為了討不同皇后的歡心，可算是花費了心機。宮殿中央的大型水池是當年國王大臣欣賞歌舞表演的地方，國王自己的寢宮就在水池的後方。水池前的廣場上有一塊塊的方格，是國王和妻子下棋的地方，棋子由僕人來扮演。宮殿的最裡面是Diwani-Am(Hall of Public Audience)公共議事廳，阿克巴大帝就是在這接見其臣民；Diwan-i-Khas(Hall of Private Audience)，私人議事廳，是阿克巴和重要官員秘密會談的場所。 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 ↑法塔赫布爾西格裡城 我為了搞清楚每一座建築背後的典故，可謂是萬分艱辛，只後悔應該在進來時請一名嚮導來為我們講述這座龐大宮殿背後的故事。我翻盡了LP，問了路人，總算是搞清楚這龐大的建築群的各個作用了。然而，此時也已經將近傍晚六點。
但我們趕到我們下車的地方時已經沒有返回 阿格拉 的車了，身旁熱心的當地人告訴我們我們必須趕到另一個地方，那個地方還有返回阿格拉的過路車。我們跟一輛tutu車小哥說明白了我們要去的地方以及希望最後到達的地方，小哥很給力地把我們送到了主路上，並且對這一輛停在路旁的車說這就是可以回到阿格拉的車。
但是當那輛車的車門漸漸打開後，我們又遲疑了：這輛車可謂是里三層外三層擠滿人，從車上站著的乘客臉上的表情就可以看出這輛車的擁擠程度。沒辦法，只能上。已經不想去回憶那天在車上的感受了。
當我們到 阿格拉 天色已經黑了，我們攔下一輛tutu車把我們送回了Kamal。那天晚上我們走進了一家算是小有名氣的本地餐廳，但是味 道真 的是讓我們無法用語言形容。
一份Thali，一份Raita。
據說Thali幾乎是 印度 餐飲文化的象徵。這些小碗里裝的食物千差萬別，但很多帶有地方特色。在平民化的食堂里，thali也是自助餐的代名詞。食客往往購買一個一兩百盧比的thali，先付帳然後到桌上坐下，服務生會提供空的盤子和碗，沒多久就有大叔們帶著各種菜和主食走過來，有點像 廣東 的傳統早茶，然後每個碗添上一份，要是哪一種不夠還能隨意添加，但肉類則不一定任吃。
Thali的發明歸功於有著近7000年曆史的 印度 傳統醫學和養生體系阿育吠陀。根據裡面的原理，人的味覺一共有六種：苦、澀、辣、酸、咸、甜。一頓健康的正餐需要同時具備這六種味道並且互相平衡。跟 中國 和波斯的飲食養生一樣，阿育吠陀知識體系里的食物都有涼熱之分，飲食也需要考慮到它們的平衡，既不能太“熱氣”也不能太“涼”，儘管不同的國家對什麼是熱什麼是涼肯定不能達成共識。在印度乃至 南亞 文化圈，這一切的講究通過品種多數量少的thali搭配輕鬆實現。
無論在 印度 哪個角落，一份thali里必備的幾種元素有：dal、raita、餅/饢、米飯和甜品。正如我們點的這道Thali，其他我都忘了，Dal肯定是有的。Dal是各種豆類的統稱，印度人通常把Dal放在鍋里慢慢燉熟，放上不同的配料，味道也就五花八門。
其實Thali並不算難吃，而Raita就真正讓我們大跌眼鏡了。
Raita由微辣的咸酸奶做成，通常裡面還會混有各種生的洋蔥、青瓜、胡椒、孜然等。 中東 和 南亞 的人喜用酸奶解辣消暑，配合普遍較辣的 印度 菜剛好，所以無論南北，冰涼的raita總是經常作為配菜出現在印度餐桌上。其中的滋味我只想說，我喝過第一口就不可能會心甘情願喝第二口。 我們從慢慢步行回到了Kamal，我們在夜色中坐在Kamal的 天台 上，沒過多久我們就回房休息了 那天夜裡睡得並不熟，因為必須在清晨就前往泰姬瑪哈陵。一是避開人群，二是在晨光中看 泰姬陵 會是一種不一樣的美。 清晨早早，我們就在睡夢中蘇醒。
清晨的 泰姬陵 門外已有不少人排著隊渴望一睹泰姬瑪哈的芳容。我們在售票處買好了門票，也加入到了隊伍當中。我們在景區門外請了一名戴著穆斯林白帽的老者作為我們的嚮導，因為經過之前在 阿格拉堡 以及 法塔赫布爾西格裡 的迷茫，在如此具有曠世傳奇般色彩的泰姬陵，我們相信有更多的故事等著被我們講述。

拉賓 德拉納特·泰戈爾將它描述為“永恆面頰上的一滴眼淚”，魯德亞德·吉卜林形容它是“世間一切至純之物的化身”，而它的創造者沙賈汗國王則說它令“日月為之落淚”。一個女人的最後一句話，換得一個男人幾乎傾盡一生來幫她完成這個心愿。 阿格拉 可能是 印度 最浪漫的城市了，它的浪漫並不在於這兒的空氣、建築、人民，而在於這樣的一段曠世愛情。

沙賈汗為了紀念他的第三為妻子蒙塔茲·瑪哈爾修建了 泰姬陵 ，1631年，蒙塔茲·瑪哈爾在生產他們的第十四個孩子時去世，國王因為愛妻的死而心碎至極，據說一夜之間白了頭。次年，泰姬陵的建造工程啟動，修建主體建築據說耗時八年，直到1653年整個建築群才全部建成。完工後不就，沙賈汗之子奧朗則布篡權，沙賈汗被囚禁在 阿格拉堡 ，在餘生之中只能透過一扇窗戶眺望泰姬陵。沙賈汗在1666年去世之後，與蒙塔茲合葬於泰姬陵。 似乎每一個國家都有一段傳奇的歷史，正如 阿格拉 ，這段歷史以及這段愛情由於 泰姬陵 的曠世之美而被人們永遠銘記。 ↑泰姬陵 ↑泰姬陵 從 泰姬陵 正門進入後首先是一個巨大的莫卧兒花園，小徑將花園共分成四大部分十六個小花圃。花園中央有一個 大理 石水池，叫Hawd al-Kawthar，意為“豐盛之池”，在這裡可以很清楚地看到泰姬陵在水中的倒影，從正門到水池前左右兩側各有一張長凳，是最受歡迎的留影地，右邊的長凳被 印度 人稱為“戴安娜之椅”，1992年戴安娜王妃訪問泰姬陵時，正是在此孤獨留影，宣告了她與查爾斯王子的婚姻出現問題。從正門到主陵墓的中央是一溜長長的小噴泉，兩旁種植著松柏，象徵著生死。走到水池的盡頭，需要套上鞋套拾級而上，就正式和陵墓親密接觸了。陵墓的四角各有一座高塔，典型的穆斯林風格，供穆斯林教徒登高誦讀古蘭經和祈禱跪拜之用，穹頂是波斯風格的，並配有蓮花裝飾，在主陵墓的入口，抬起頭可以更清楚的欣賞陵墓的細節之美，兩邊牆上刻著古蘭經並鑲嵌著美麗的寶石。進入陵墓可以看到兩座一大一小的石棺，大的是沙賈汗的，小的是皇后的，他們倆實際安葬於石棺的下方，墓室中央的紀念碑上用波斯文刻著對皇后的封號，主陵墓內不允許拍照。主陵墓的東西兩側各有一個較大的清真寺，兩兩對稱呼應，西邊的供穆斯林祈禱跪拜而用，東邊的主要出於建築對稱美而考慮。這兩個清真寺的角落是拍攝泰姬陵側面最佳的角度。 ↑泰姬陵 此時其實也不過八點不到，水池旁已經擠滿了參觀的人群。毋庸置疑，這兒一定是仰望 泰姬陵 的最佳位置，無論是最中心的角度還是倒影在水中的泰姬瑪哈陵的輪廓，都能夠如此在朦朧中看到最真實的泰姬陵。神秘、夢幻、神聖。 ↑泰姬陵 ↑泰姬陵 冬天的 泰姬陵 還是一如既往地多霧，而在朦朧中看到的泰姬陵更顯現出一種神秘與神聖。 ↑泰姬陵 嚮導帶著我們向陵墓走去， 泰姬陵 由於受到嚴重的污染導致原先潔白的 大理 石錶面開始變色。泰姬陵變色主要是因為當地嚴重的空氣污染，而“真凶”就是化石燃料、生物材料及垃圾等長期燃燒產生的碳沉積。泰姬陵近年來 阿格拉 日益工業化，黃色竟代替白色成為了這裡的主色調。就連泰姬陵四周的白塔也已經開始出現黑斑。而我們這次造訪泰姬陵時，泰姬陵的四根塔柱其中兩根就在“清潔”中。