Riad處在老城區中間。
離菲斯的其中的一條主街並不遠，早上走過來，依然很多店鋪還未開門。
沿著主街走到布伊納尼亞神學院 Medersa Bou Inania， 在伊斯蘭國家裡，每個城市裡最精美的建築不是清真寺就是神學院，在菲斯最精美的建築就是布伊納尼亞神學院。
伊納尼亞神學院興建於1350-1357年，是菲斯唯一一 座設有清真寺的神學院。學院內裝飾十分考究，中央庭院由 大理 石鋪面，繁瑣的石刻和木雕於四周隨處可見，細節處無不彰顯華美和諧。學院對非宗教人士開放，門票20迪拉姆。
神學院院中的“清水池”，可能因為算是游人眾多的景區吧，池旁沒有擺放水壺。池水和水壺都是穆斯林作“凈禮”時必須使用的。“凈禮”指穆斯林在作禮拜或齋戒前進行的一種宗教禮儀，目的是使自己身、心、衣服潔凈，一般是指凈身。用清水作全身清洗儀式，稱“大凈”；部分清洗，即清洗雙手至雙肘，再清水漱口、嗆鼻，洗臉、抹頭、抹耳和頸脖，及清洗雙足等，稱“小凈”。
在這裡可以領略精美的阿拉伯建築藝術，到處精雕細刻，歷經歲月磨礪仍然清晰可見。
花紋繁複的牆壁，高聳雕花的大門，以及一個很有腔調的小哥，非常完美的組合。
從拱門看宣禮塔，鑲滿精緻綠色 馬賽 克圖案，是到達神學院很多人喜歡拍攝的角度。
神學院大門由一位很嚴肅的大嬸看管，她開門和關門極快，生怕被外面不買票的人看到裡面的乾坤似的。
神學院對面是我們昨晚用晚餐的飯店，昨晚店小二告訴我們他們家是幾百年的老房子，房頂有很科學的計時方法，很久以前菲斯人都會在這裡看見此時是幾時幾刻。所以我白天特意留意觀察此處。
從布伊納尼亞神學院去布日盧藍門Bab Bou Jeloud，會經過當地煙火氣息十足的菜市場。這裡的當地人並沒有因為外來游客的增多，打亂自己的生活習慣。
菲斯穆斯林到了4歲，都需要來到神學院學習古蘭經，7歲後再到學校學習阿拉伯語和法語，如果是柏柏爾人，還得學習柏柏爾語。高中後才會接觸英語，但不是每個人都需要學，所以在菲斯還有很多人不會說英語。
菜市場裡面遇到幾位募捐的當地人，一路帶著樂器吹吹打打。
布日盧藍門Bab Bou Jeloud是進入菲斯古城的正式道路，菲斯的地標之一，它處於老城區兩條最重要街道的起點，因此大多數游客都會選擇從這裡進入菲斯老城。靠近老城區一側是綠色 馬賽 克瓷磚鑲嵌，此時幾位募捐的人已經抵達此處，在此載歌載舞。
之所以被稱為藍門，是因為城門向外一側鑲嵌滿了藍色的 馬賽 克瓷磚，極富伊斯蘭風情。從布日盧藍門進入菲斯是游覽最正宗的一條線路。
透過布日盧藍門，能看到布伊納尼亞神學院的宣禮塔。
藍門周邊是夜市、餐館聚集地，跨過藍門，好像進入另外一個世界，各種各樣手工藝品作坊：銅盤，地毯，染坊等。
我們決定沿著另外一條主要街道從藍門走到叔阿拉皮革坊。在靠近神學院附近，兩條主街道中間夾的一條窄巷裡，掛滿了五彩繽紛的裝飾品。不過，不買東西，建議拍照要快速，當地人對不買東西長期逗留，還是會表現得很不友好。
沿著街道前行，不經意間就能見到大大小小的清真寺。
城中的清真寺除了之前的布伊納尼亞神學院，也都不對外開放。
街頭尤其清真寺附近一般都備有水龍頭。
卡拉 韋因大學Mosquee et Universite Karaouiyne被譽為世界上最古老的高等學府，比 英國 的 牛津 大學早390年，比 法國 巴黎 大學早291年。它的前身為 卡拉 韋因清真寺，由 突尼斯 富商的女兒法提瑪(Fatima)始建於859年，伊德裡斯王朝期間又在寺院周圍陸續修建了伊斯蘭大學、師生宿舍和大學圖書館。
遺憾的是並不向游客開放，游人只能在緊閉的大門前駐足流連。
在哈桑二世清真寺建成前， 卡拉 韋因清真寺為 北非 最大的清真寺，整座建築由270根廊柱支撐，用 大理 石、石灰、石膏、雞蛋清等為原料建造而成。由於當時摩不產 大理 石，因而是用1噸糖換1噸 大理 石，由 意大利 進口運抵菲斯的。該清真寺可容納2萬名教徒祈禱。
阿 塔里 納學院 Medersa Attarine主要為 卡拉 韋因大學的外地學生提供住宿。木材、瓷磚、 大理 石、石膏等各類建材的完美結合，精緻的 馬賽 克圖案與木雕石刻，加上梅里尼德式庭院風格，可謂當地典型的宗教建築代表。這裡也是不對游人開放，只能站在門口過過眼癮。
