【上帝打翻的調色板】摩洛哥經典環線自駕游記（內附自駕、停車、尋路、防騙、網紅點等詳細攻略）

菲斯建城之初聚集了很多手工藝者，他們的來到給菲斯帶來的影響是這些手工藝者不曾想到的，直到今天，菲斯依然是一座有無數手工藝者的古城。金屬工藝、皮革、陶藝、是菲斯著名的三大手工藝品。這些手工藝品並非只是賣給游客的旅游紀念品，當地百姓也一直使用這些純粹的手工藝品。

卡拉 韋因大學再向前是色法林廣場（Place el-Seffarine），色法林是金屬工匠的意思，老樹下圍繞著各種金屬工藝品店，叮叮咚咚的敲打聲不絕於耳。菲斯是 摩洛哥 最大的銅、銀製品中心，小小的色法林廣場傳承著近10個世紀以來的傳統工藝。眼花繚亂的手工銅燈點，每次都讓我忍不住多看幾眼。 這個小廣場各色藝人混雜，以為穿著穿著鮮艷民族服裝的大叔，拿著當地樂器，載歌載舞，旁邊一個黑人游客饒有興緻的隨著街拍搖擺著身體和大叔互動。 和 馬拉喀什 不同，可能因為菲斯的小巷更為狹小，菲斯很難見到 馬拉喀什 那種滿街風馳電掣的摩托車、自行車，毛驢仍是這裡百姓主要交通工具。 除了運送貨物以外，毛驢現在也被當地人用來駝好奇的游客，除了省去腳力以外，更多是為了拍照。 在菲斯老城，可以充分理解什麼時候是歲月靜好，在這裡，時間仿佛被凝固了一般，人們依舊維持著中世紀的生活，狹窄曲折的小巷裡、烤麵包的、染皮革的、做小買賣的，低低的討價還價聲，淡淡的薄荷茶香，鞣皮的臭味，以及馱著貨物擦身而過的毛驢......依舊還是千年前的模樣，老城仿佛是一個真實的天方夜譚。 菲斯老城的所有手工藝者都還保留著最古老的手工藝，也留存著很多幾百年的老作坊，就像一個個微型博物館，忠實地保留著這些古老工藝的原始面貌最漂亮、最出名的是皮革染坊，任何反映 摩洛哥 的圖片里，絕對少不了菲斯的皮革坊。據說，菲斯老城之所以被列為世界文化遺產，獨一無二的皮革大染缸掙分不少。從空中俯瞰，形成於18世紀的皮革大染缸就像一塊巨大的調色板。大染缸其實是上百個大石臼排列組合而成，石臼里的各色染料提煉自天然植物，據說200多年來從未更換過。顏色也一直堅持使用天然染色材料，幾百年來也一直只有那麼幾種簡單的色彩。染好的皮子鋪在房頂上，從高處看下去整個城市仿佛都被染成了紅色、黑色、褐色和白色。
皮革坊分佈在維德河沿岸，其中尤其是叔阿拉皮革坊Tannerie Chouara，堪稱菲斯的標誌性景點。
菲斯老城區雖然非常難找路，但是有人戲稱叔阿拉皮革坊是非常好找，一路聞著臭味摸過去就行了。
菲斯老城區基本沒有路標，但是去往叔阿拉皮革坊竟然還真在牆上看見一塊醒目的標誌牌。 相較於其他網紅點來說，最難找的便是叔阿拉皮革坊拍照地點。叔阿拉皮革坊周圍的皮革店鋪均可以拍攝染坊，但是因為角度的不同，看見的皮革坊差別很大，有的視角甚至狹窄到看不見多少染坊。即使是找當地嚮導，有的黑心嚮導和周圍的皮革店鋪有勾結，也會帶你到他有回扣的店鋪去看。
去尋找叔阿拉，開始並沒有頭緒，不知道皮革坊在哪個角度看是最佳，後來看見一隊 日本 旅游團，索性就跟在其後，誤打誤撞走到東邊Dar Ouassim附近的店鋪，從這裡看皮革坊角度最好。 皮革坊游客不能下到皮革染坊當中參觀，只能從周圍店家的 天台 上觀看工人們浸染皮革過程。五顏六色的染缸依次排列，勞作的工人穿梭其間，相當壯觀。
這裡沒有參觀門票，進門的時候店家會給一片薄荷葉緩解一下染坊刺鼻的味道。其實味道和天氣有很 大關 系，我們10月份到達，天氣不熱，並沒有聞到特別難聞的味道，即使是敏感的女同學都沒有使用薄荷葉。 菲斯曾經是按照不同行業來分區的，因此鞣革染色作坊也都聚集到了一處，穿過迷宮似的曲折小巷，當越來越濃烈的刺鼻味道傳來的時候，手工皮革作坊也就到了。

至今菲斯染坊仍沿用古法染色工藝——為了讓皮革呈現天然植物的色澤，保留了傳統的手揉皮革及自然風乾的古法處理。先用石灰水浸泡，鞣製軟化生皮。而後把皮革放在染缸中，用植物和礦石等純天然原料染色。歷經反覆揉搓踩踏和清洗晾乾，用時幾月才能完成一塊顏色鮮亮的皮革。

上到作坊的三樓，但見近百個染缸分為青白色的石灰水和五顏六色的顏料兩個區域，依次排開，十幾個染坊工人正在工作。 勞作的工人穿行於染缸之間，有的在侵染皮革、有的在揮刀修理皮毛、更有的工人需要跳入染缸中攪拌，他們不僅需要繁重的體力，還要忍受染缸散髮著的刺鼻氣味，據說染缸工人都已經沒有嗅覺了。 我們在參觀的同時，帶我們上樓的皮革城的人一直在旁邊等待，並且給我們講解，不過英語講解這麼專業的如何染色，我們是聽不懂的，沒想到的是，皮革城的人問我們聽得懂哪幾種語言，一連切換了幾種，我們問你會中文，他才打住。
皮革坊拍照也就一二十分鐘，就會興趣寥寥，建議上午參觀叔阿拉皮革坊，順光，同時染缸內大都充滿染料，色彩更為豐富。
參觀完畢，皮革城的人帶我們一路進了他家的商店，之前瞭解到不建議在店家購物，會比外面的集市和店鋪里貴上許多，所以我們飛快的給了他10迪拉姆，逃之夭夭。 一張動物皮成為一道上好的皮革，需要先浸泡在石灰水，鴿子糞和人畜小便的混合溶液里，直到皮子上的脂肪，蛋白質完全融掉，皮子變軟，再用純天然的染料上色，最後加工成皮革。

其中成品之一漂亮的拖鞋。拖鞋也是 摩洛哥 一大特色，作為“國民鞋”，除了獨特的風格之外，魅力來自於其純手工打造的製作過程。在 摩洛哥 ，很多鞋店都有自己的製鞋工坊。在 馬拉喀什 、菲斯這些生產皮革的城市，前店後廠是很多鞋店的經營形式。
製作一雙經典的 摩洛哥 拖鞋，大致要經過以下幾個步驟：染色、裁剪、刮擦、縫製、削邊、打磨以及定型，大約要五六個小時才能完成。而這還不包括鞋子的裝飾。那些鞋面點綴的串珠、亮片和流蘇等，多是由柏柏爾婦女組成的合作社加工製成。經過婦女們的妙手，一雙雙皮拖鞋才煥發出不一樣的神采。
特別值得一提的是皮拖鞋的染色。 摩洛哥 皮拖講究用天然顏料染色，晾曬一天之後才可以使用。這些顏料多是利用當地特產的一種礦石，加入碾成粉末的不同果實的籽調製而成，不同顏色加的果實籽也不同。這些天然材料不會引起穿著者皮膚的不適。
穆斯林一天要禱告多次，人們在進入清真寺之前需要脫下鞋子。而當地人家中，大多鋪設地毯，出入不同房間時，往往需要拖鞋。這種情況下， 摩洛哥 拖鞋的方便性就凸顯出來。此外，一些裝飾別緻的高跟拖鞋，與華麗的 卡夫 坦長袍搭配起來可謂相得益彰，而這也成了重大場合的經典服飾。 菲斯第三個盛名的就是陶製品了，其中“菲斯藍”幾乎就是菲斯的標誌。
菲斯陶藝採用橄欖榨油後剩下的碎屑為燃料，所有燒陶的爐子可以產生上千度的高溫，加上陶土質地好，燒出來的陶製品不但細膩，錶面的彩釉還帶有一層光亮的釉彩，彩釉也仍然是用千百年來一直都使用的天然顏料，圖案則由工匠一筆一筆手工繪製，沒有任何流水線作業，因此每一件陶器都是獨一無二，絕無僅有的。
返回Riad的時候，看見一家游客寫滿漢字的陶制盤子店，強大的國人，這裡都已經被“攻陷”了。 中午在深深小巷裡找到一個叫錦官城的川菜館，大吃一頓美味。
下午從菲斯到 舍夫沙萬 200公里，用時三個多小時，並不緊張。途中在一個加油站像當地人一樣對著馬路坐下，喝杯咖啡，一隻孔雀悠然的走過，像極了 摩洛哥 人，就是不著急。 傍晚時分到達 舍夫沙萬 ，正值落日。 舍夫沙萬 小城依山而建，就在山谷的另外一面，很多人都把車停到半山坡看落日。 我們的民宿訂在了 舍夫沙萬 小鎮差不多最高處。搜索到附近最近的停車場，就是上方的星星處，沒有想到車能一直開到山頂的這處停車場，從停車場到酒店，就是停車場下方的星星處，並沒有多遠， 舍夫沙萬 小鎮相比 馬拉喀什 和菲斯老城就小了很多，地圖導航很容易。
舍夫沙萬 停車費比較便宜，一夜是20迪拉姆。 千萬不要帶大件行李，從停車場到酒店雖然是沿著臺階的下山路，但是別忘了還要返回的。 馬角公園位於老城對面，中間隔著峽谷，可以沿著大路一直走過去。站在山頭可俯瞰全城，可在此看夕陽。馬角公園觀景台再向上攀爬幾百米，便是 西班牙 教堂，在這裡可以更好的俯瞰 舍夫沙萬 全景，尤其是拍攝 舍夫沙萬 的夜景，不少大片都在這裡取景拍攝。
我們是沒力氣去對面找這些地方了，查詢到在山下廣場有個山水中餐廳，打電話，沒想到竟然可以送餐。
站在民宿頂層，俯瞰 舍夫沙萬 小鎮，燈光璀璨。山下廣場熱鬧非凡，各種樂器和搖滾歌曲一直響到晚上十一點半才結束。
可能是因為地勢高的原因，雖然清真寺一路隨處可見，可是每天清真寺的五次禱告聲，從來沒有如此真切的灌入耳膜。感覺是一個清真大寺率先想起禱告聲，然後全城此起彼伏都應和起來。

穆斯林一天要去清真寺作五次祈禱。禱告時間是根據太陽的運行軌跡而確定，每天都不一樣，要差幾分鐘。五次祈禱時間是這樣規定的：
第一次叫FAJR，晨禮、是早晨的禱告，從黎明初現到日出結束這段時間內，大約在凌晨4:30—5:00之間開始。雖然黎明到日出都可禱告，但最好是在黎明以後就祈禱。需要默讀兩段古蘭經。
第二次叫DHUHR，晌禮、是下午開始時的禱告，從太陽從最高點開始下降到一個物體的影子等於這個物體的大小時，大概在中午12:30左右開始。要默讀四段古蘭經。
第三次叫ASR，脯禮、是下午結束前的禱告，從一個物體的影子等於這個物體的大小時到太陽落山之前，大約是在下午4:00前後開始。最好是在天空變黃之前，儘管變黃以後也允許祈禱，但先知穆罕默德不喜歡真正的穆斯林在這個時間祈禱，他認為這是留給那些犯錯的人祈禱的時間。也需要默讀四段古蘭經。
第四次叫MAGHRIB，昏禮、是太陽落山後的禱告，從剛剛日落到剛好天黑，大約在下午6:30開始。讀三段古蘭經，前兩段念出聲，後一段默讀。
第五次叫ISHA，宵禮、是晚上的禱告，從天黑到午夜前，大概在晚上8:00開始。需要默讀四段古蘭經，前兩段念出聲，後兩段默讀。一天中ASR\DHUHR\ISHA所背誦的經文是完全相同的。唯一的區別是讀出聲來和不讀出聲。 D7 舍夫沙萬-丹吉爾全球上有三大著名藍城，他們是 希腊 的 聖托里尼 、 摩洛哥 的 舍夫沙萬 、 印度 的焦特普爾。
舍夫沙萬 Chefchaouen， 摩洛哥 的旅游勝地，是 摩洛哥 東北 部一個精緻美麗的山城，地處里夫Rif山脈中海拔600米的山峰頂上，阿拉伯語中，Chefchaouen即寓意“瞭望群峰之巔”。純凈清爽的空氣和似乎永遠為藍色的天空，與錯落有致的阿拉伯城市交相輝映，勾勒出一幅天然的藍色畫捲。

舍夫沙萬 為什麼整個小鎮都塗成藍色，有3種主要的說法：
1、防蚊蟲
這個說法是大家常聽說的，其實這條是最沒有科學依據的，真正的瞭解到蚊蟲之後，會知道它們是最喜歡藍色的。
2、象徵著泉水
舍夫沙萬 之所以是藍色，是源於Ras el-Maa Spring的顏色，當地人都會喝這個天然泉水。 舍夫沙萬 的街頭隨處可見的水龍頭裡面的水都是可以直飲，象徵著生命之水，所以要把城市刷成藍色的，這種說法可能只是一種羅曼蒂克的說法。
3、寧靜與清爽
舍夫沙萬 屬於四面環山的城市，縱橫著安安靜靜的小巷，但是仍然擋不住 非洲 熱情似火的氣候，藍色屬於冷色系，給人感覺一絲涼爽，可以聯想到海洋、海風，讓客人的體感溫度下降，可能只是一種心理作用罷了。

那到底是為什麼是藍色的呢？
查閱資料，我覺得這個如下說法才是最靠譜的，這是一個有歷史色彩的故事：
舍夫沙萬 這座小城跟猶太人有著很大的淵源， 舍夫沙萬 四面環山，地處比較偏僻，所以在15世紀末期的時候，受到 西班牙 對猶太人的徹底驅逐，所以猶太人紛紛跑來這裡避難，於是1471年 舍夫沙萬 被猶太人所發現，併在此居住下來。在猶太教中藍色代表著天空和天堂。藍色可以讓人們時常保持著高度清醒的狀態，同時也寓意著上帝在保佑著他們。之後在1948年 以色列 建國後大部分的猶太人已經遷移出去，但是這個富有宗教色彩的小鎮，依然保留著它的那份沁人心脾的藍色。 對於 舍夫沙萬 ，我感覺從清晨的光線會更好的不同，應該早上拍照，此時光線沒照射進來，拍出的照片顏色均勻，之後太 陽高 升，臺階會一半陰一半陽，效果大打折扣，而且強烈陽光時，藍色會比較發白。

於是，清晨時分，其他小伙伴還在夢鄉的時候，我背上相機出發，去自私地擁抱小城，獨享本該有的寧靜，品味最純粹的美麗，傾聽歷史的呼吸。 舍夫沙萬 小鎮不大，這裡的小巷，百轉千回，卻又殊途同歸。我們民宿在最高點，不用特意分辨方向，只要向下走，走來走去，最後也會走到最下方的廣場。

早晨的 舍夫沙萬 ，偶爾才能遇到一個當地人，擦肩而過，驀然迴首，他們便已消失在下一個轉角。踏在並不規則的鵝卵石路面上，穿越各種拱門，頓時你會覺得恍如隔世。