聖地亞哥機場在市區 西北 方向，目前尚未開通地鐵，前往市區除了打車外，最便捷的就是機場大巴了，機場大巴站櫃臺就可以買票，支持信用卡付款，只有兩家公司運營。
TurBus：運營時間：6:00 - 0:00 終點站：U. De Santiago
Centropuerto：運營時間：5:55 - 23:30 終點站：Los Heros
我所住的IBIS旁邊就是聖地亞哥的交通樞紐，大巴站旁邊有個很大的市場，市場里就能換匯。 智利 比索兌人民幣約為100:1，用美元就可以直接兌換，拿到錢的時候瞬間覺得自己好富有。
作為 智利 第一 大城 市，聖地亞哥的交通還是很方便的，城區地鐵四通八達，有5條地鐵，景點主要分佈在1號線（紅色），5號線（綠色），2號線（橙色），地鐵Metro/Tren票價還實行“錯峰制”。
高峰票價：早7:00-9:00，晚18:00-20:00,760比索
平時票價：6:30-7:00,9:00-18:00，20:00-21:00,680比索
低峰票價：6:00-6:30，20:45-23:00，660比索
周六、日/節假日每人每次660比索，兩小時內任何換乘都是免費的，巴士無論轉Metro/Tren都不需要支付轉乘費；Metro和Tren之間轉乘也不需要轉乘費
公共交通已經取消了單次紙質票，必須辦“Bip!-card”卡，乘坐地鐵時充值。但人工售票處幾乎不會英語，完全無法交流，好在可以在自助售票機上買卡充值。新卡1550比索，退卡需要特定的地點。
既然曾經是 西班牙 的殖民地，城市就頗有幾分 西班牙 的風情。
乘地鐵紅線到Santa Lucia站下車，正對著的就是聖地亞哥的步行街，道路兩側遍佈咖啡廳、餐廳等，人來人往熙熙攘攘，像極了 巴塞羅那 的蘭布拉大道。
市中心的廣場也叫武器廣場（Plaza de Armas），四周都是最重要的宗教、政治和文化機構。
廣場旁邊，一字排開數個國際象棋局，上了年紀的老人慵懶地坐在陽光下對弈。
廣場西側巴 洛克 風格的聖地亞哥大教堂（Catedral Metropolitana）是全 智利 最大的教堂，始建於1748年，據說內部十分華麗，內部三個拱形長廊均超過90米，歷任大主教的遺骸也保留在教堂地下。可惜我去的時候教堂午休，吃了閉門羹。
廣場北側的黃色建築是國家歷史博物館（Museo Historico Nacional）
旁邊的白色建築是市政廳（Municipalidad de Santiago）
【Tips】
1、最佳旅游季節：11月-次年3月
2、簽證：持有 美國 簽證的 中國 普通護照，可以免簽入境 智利 。務必保管好入境時的PDI紙，出境時需要交回。
3、貨幣： 智利 比索（CLP），與人民幣匯率約為100:1，不建議在機場換匯。
4、語言：官方語言 西班牙 語，大部分人都不會英語，建議旅行前學一點簡單的 西班牙 語便於交流。
5、交通：聖地亞哥地鐵實行錯峰制票價，必須買卡充值才可以使用。考慮到語言問題，不建議游客乘坐公交。
6、安全：市中心武器廣場和步行街是最熱鬧但也是搶劫、偷盜時有發生的地方，任何時候都要保管好自己的財物，錢和卡分開放。
Day3-完
複活節島的歷史故事 每個人心中都有自己的最遠方，也許是神秘莫測的南美大陸，也許是狂野的 非洲 草原，也許是南極大陸的茫茫冰原，而我心中的最遠方，就是南太平洋上的 複活節島 。
複活節島 ， 西班牙 語名為“Isla de Pascua”，它的英文名更被世界所熟知——Easter Island。在地圖上，它位於東南太平洋中央，不熟悉的人根本找不到它的位置。說來也有趣，它的祖先還和 中國 有著千絲萬縷的聯繫，很可能就是划著洗澡盆都能漂洋過海的 福建 人。據說他們在6000-4000年前，從 福建 泉州 出海，經 臺灣 一路向太平洋，擴散到太平洋的各個島嶼生根，就是我們熟悉的波利尼西亞人。其中一小部分人就來到了這座小島上，當時的島上水草豐美，樹木茂盛，當時的創始部落酋長霍圖·瑪圖阿（Hotu Matu'a）把這裡稱作“世界的肚臍（Te Pito o Te Henua）”，從地圖上看，位置如其名。
人們在這裡安家立戶，生兒育女，太平洋上許多島嶼上生活的都是波利尼西亞人，他們有一個共同的特點：祖先崇拜。
比起 夏威夷 等地， 複活節島 上的祖先崇拜動靜可是大得多，他們開山鑿石，伐木運輸，硬是從山中生生鑿出難以相信是人力所為的巨大石像，用整根整根的木頭墊在下麵運到海邊，再用繩索套住、連推帶拉的使之豎立在高大的 石台 上。他們管石像叫“摩艾（Moai）”， 石台 叫“阿胡（Ahu）”。
島上的人日出而作，日落而息，人口迅速增長，到了公元1600年，這個僅僅有165平方公里的小島居然有了1萬5千人，大約分成了11個部落。部落之間明面上還客客氣氣，暗地裡就卯足了勁比著建石像，誰建造的石像高大誰就牛。石像是越來越多，樹就越來越少，水土流失，生態平衡被破壞了。人們發現食物越來越少，就決定出海打漁，想伐木作舟，卻發現小島上再也沒有一棵 大樹 。因為都被他們伐倒運輸石像了！
島上的人們絕望地望著大海，他們被奉為祖先的石像，卻對居民的恐懼無動於衷。於是，為了爭奪食物，戰爭爆發了，部落之間頻頻開戰，除了搶走對方的食物，宣示勝利的就是推倒對方部落的石像並挖掉石像的眼睛。島上的石像就這樣被全數推倒在地，帽子也滾的到處都是。
饑荒和戰爭使島上人口驟減，到了公元17世紀，已經下降到2000餘人，最可怕的時候人們同類相食，敲骨吸髓。
隨著大航海時代的到來， 複活節島 也被世人發現。 英國 航海家愛德華·戴 維斯 是這個島的首先發現者，他在1686年第一次登上這座小島時，一片荒涼，卻有許多高大的石像或立或卧，戴 維斯 十分驚奇，將這裡命名為“悲慘與奇怪的土地”。1722年， 荷蘭 航海家Jakob Roggenveen在西方複活節的那一天發現並登陸了這座島嶼，就用“ 複活節島 ”為其命名。但島上的土著居民至今仍然沿用塔西堤語里的“拉帕努伊島（Rapa Nui）”這個名字。
在島上硝煙四起的這些年裡，居民們無數次懷疑自己曾經信仰的祖先，也曾無數次渴望離開這座小島。對祖先、對石像的崇拜被人們逐漸拋棄，開始了對無憂海鳥的崇拜。他們把“島王”稱作“鳥人”，還定期舉辦“鳥人大賽”，參賽者必須從懸崖上跳下，游過一片鯊魚出沒的海域，在海鳥築巢的小島邊等待，直到取得這一年的第一顆烏燕鷗（sooty tern）的蛋，勝利者就是島王，未來一年統治整個島嶼。
遠處的小島就是鳥人比賽要到的島嶼
不僅於此，他們還創造了自己的文字——朗格朗格。文字刻在深褐色的木漿形木板上，有長翅兩頭人；有鉤喙、大眼、頭兩側長角的兩足動物；有螺紋、小船、蜥蜴、蛙、魚、龜等幻想之物和真實之物。當地人把它們叫做“科哈烏·朗格朗格”。
複活節島 似乎迎來了久違的平靜生活，但好景不長，1805年起，西方殖民者開始到島上抓土著做奴隸，1862年， 秘魯 海盜乘了八艘船隻而來，抓走了島上一千多名拉帕努伊人做奴隸，還包括當時的首領。這些人被運到 秘魯 賣給了當地奴隸主，被抓走的人90%在2年內陸續死去，只留下了百餘人。在國際輿論的壓力下，奴隸主把剩餘的奴隸送回了島上。更不幸的是，途中爆發了天花，回到島上的僅有15人。他們把天花也帶到了島上，最嚴重的時候島上到處都是無人埋葬的屍體，就連創始酋長的最後一批後裔也死去了，島上居民只剩下了數百人。
第二年， 法國 傳教士厄仁·艾依羅來到島上，將島上幸存的居民改造成了基督徒，徹底消滅了島上的傳統文化，刻字的木板幾乎被燒毀，有25塊木板被土著偷偷藏了起來保存。也有一部分拉帕努伊人遷徙到了 大溪地 ，此時島上只有110人還活著。又因戰亂等原因，島上也找不到懂這種古老文字的人了。但考古學家們一致認為，這種存在於19世紀中葉的神秘文字符號是揭開 複活節島 古文明之謎的鑰匙，許多學者為其傾註畢生精力但一直沒有人能破譯。
