走進羊湖邊上，湖水清澈見底，仿佛能洗滌人世所有的沉迷。
遠山近水，相視無言，守護萬年。
在羊湖邊上，有很多供游人拍照的氂牛，都是要收費的，臺階上還有很多藏飾攤位，如果不懂得鑒別真假，不建議你購買貴重的飾物。
陰雨天，湖邊很冷，我們便在小賣店泡了兩碗熱乎乎的方便面。吃飽上路已經下午4點，到 日喀則 還有250公里，四個半小時車程。在這裡八點天黑，後面的行程有點緊張。
沿湖而行，風景極美。如果時間充裕，可以驅車繞羊湖一圈，湖光山色，美不勝收。
湖畔的藏寨，靠山望湖，這才是湖景別墅的正確打開方式 。
繼續驅馳在絕美的湖景公路上，湖邊水草豐美，牛羊在草地上悠然自得，群山逶迤，遠處的雪山便是這高原牧歌圖的點睛之筆。
烏雲開始翻滾，也許很快將打破這一片平靜的湖面。
大約半個多小時後，駛出了羊湖的懷抱，向著 日喀則 繼續前進。
進入茫茫山海中，橫亘在我們面前的除了山，還是山，山就是這片土地上永恆的主題。
濾鏡下拍出來的雪山，恍如穿越了時空。
隨著海拔攀升，綠植越發稀少，四周變得荒蕪而蒼涼。
搓峨的山體直插雲天。此時地勢海拔已經五千多米，周圍很多山體都已經在雪線之上，環視四周，群山巍峨，白雪皚皚，極為壯觀。。
近在眼前的雪山，高聳在烏壓壓的雲層之下。無數人跋山涉水去翻越一座座雄山，但又有多少人能翻越如山般的命運，無數人轉山轉水轉佛塔，卻又有多少人能轉出自我？旅行，便是一場修行，而生命的答案就在萬水 千山 的深處。
如此原始而又古樸
突然眼前出現一大片雪山，後來才發現，這就是乃欽康桑峰， 西藏 四大神山之一，海拔7191米。
卡若拉冰川便孕育於乃欽康桑雪山的懷抱。
這便是卡若拉冰川，就在 拉薩 到 日喀則 的路邊。卡若拉冰川位於乃欽康桑峰的南坡，是 西藏 三大大陸性冰川體之一。巨大的冰川從山頂一直延伸至路邊。山上有數條細流汩汩流出，滋潤著這一片古老而貧瘠的土地。
抬眼望去，山頂雲霧飄渺，潔白的雪頂與天相接，也許，那雪天相接的盡頭便是神的居所。
我想，這冰川的年歲大概與這片土地一樣古老吧，可是，由於氣候變暖，據說冰川在消融，如果有一天，它將消失在這片土地上，那將多麼可惜！也許，當這萬年冰川消失於山尖之時，也是我們人類作繭自縛的劫數之日。
不會凹造型的娃，能不能有點新意？
在卡若拉冰川逗留近半個小時後，繼續趕路，翻山越嶺。
迴首望去，蜿蜒曲折的山路已在頭頂。
一路路況良好，但有些路段會有大小不一的深坑，一定要小心駕駛。我就在滿拉水庫的埡口處掉進了大坑，嚇得我一身冷汗，還好輪胎沒破，那時已經六點多，如果在這海拔五千多米的荒野處拋錨，後果不敢想。 然而，一場虛驚之後迎接我們的卻是一場驚喜。滿拉水庫著實驚艷了我。湖水碧藍碧藍，猶如我當年看到的羊湖一般。
高原的天氣就是如此，一路晴天一路雨。剛纔在羊湖天氣陰雨，雲層密佈，我們等候多時，卻沒有等來我想要的藍。而此時的滿拉水庫卻翠蘭翠蘭，仿如一顆藍寶石鑲嵌在那裡，在這荒蕪的群山中顯得格外亮眼。
這一湖翠蘭讓群山失色。湖面上，一條彩虹橫跨山間。如果這水庫是一位明艷的姑娘，彩虹便是她頭上的花環。 直到晚上八點左右，天色漸黑，我們終於駛出了那一片山海，進入一片相對開闊平曠的地區，路也從蜿蜒變成筆直。
一路綠油油的青稞地，一直鋪到山腳下。
在高原上，每一天都能領略風格迥異的風景，每一處風景都能震撼人心，每一次震撼都會在心裡播下一顆種子，在你的餘生里發芽怒放。
在羊湖，你看到的是一幅高原山海牧歌圖；在乃欽康桑雪山地區，你看到的是一幅蒼茫雄壯的雪山圖；在 日喀則 郊外的曠遠上，你看到的是一幅田園風光圖。每一幅畫都撼動人心。
筆直的公路兩邊，綠樹掩映。
到 日喀則 剛好天黑，今天忘了提前預訂酒店，這個點在網上已經找不到合適的酒店，於是訂了一家青旅的太空艙。這家青旅網上評價一般，想想太空艙是兒子最愛的，那我也便將就一下吧，出來旅行，住什麼樣的地方都是一種體驗。
然而到旅店看了環境之後，先生很不滿意，不願將就。確實環境不太好，衛生比較差，設施也陳舊，於是和前臺商量退了房。所幸的是，之後找到的這家酒店我們都很滿意，價格三百不到，含早餐，酒店新開不久，設施完善，也很乾凈，房間內還有供氧設備，不過我們這一路過來早已適應了高海拔，在這海拔四千米的 日喀則 毫無高反。
日喀則 是 西藏 下轄的一個地級市，其地域廣袤，位處邊境，與 尼泊爾 、 不丹 、 印度 等國接壤。 日喀則 地區平均海拔在四千米以上，世界第一高峰- 珠穆朗瑪峰 便位於 日喀則 下屬的 定日 縣境內。
日喀則 也是 西藏 第二 大城 市，不管是歷史還是宗教層面，它都是雪域高原的第二大中心，這裡，曾經一度掌握著雪域高原的權柄。在 日喀則 市區內坐落著一座後藏地區最大的寺廟-扎什倫布寺，我曾經去過一次，這趟恐怕是沒時間去參觀了。
由於行程此行也是為著珠峰而來， 日喀則 只是中轉處，我們並不打算在 日喀則 市區逗留，明早繼續向著珠峰大本營行進。
我在14年來過這裡，當時因為高反明顯，放棄了珠峰之行，在 日喀則 住了一晚，第二天參觀完扎寺後便逃回了 拉薩 。
這一次，我必不會爽約。
酒店很乾凈，房間也夠大。
D:9 7月30日
今天目標珠峰大本營，很多旅客都會選擇在珠峰大本營過夜，可以看盡在咫尺的星空和珠峰的日落旗雲。不過我們兩家人都帶著孩子，保守選擇今晚回 定日 住宿。所以我們今天的行程是 日喀則 -珠峰大本營- 定日 ，行程安排很緊， 日喀則 到珠峰大本營路程大約350公里，而珠峰迴 定日 又100多公里路，這100多公里山高路險，我們必須在天黑之前趕回 定日 縣城。
不過主張睡到自然醒的我們，在酒店用完早餐，收拾完行李已經九點多。高原的氣候實在乾燥，不太肯吃蔬果的小朋友今早起來又流了不少鼻血，於是在強壓之下，他一路上在不停喝水吃水果 。
一齣城就發現今天雲層很厚，不知道珠峰那邊如何，心裡不禁隱隱擔憂，一般雨季里珠峰很少露面，能否一睹它的雄姿需要點運氣。
雲在山尖繚繞，山與雲的愛戀，也許是這世間最恆久的愛情，相依相偎，纏綿萬年。
四千多米的海拔，這裡的山已經無法生長喬木或灌木，只剩稀疏的綠草，而山腳下卻生意盎然，一片片黃綠色的莊稼鋪開在曠遠上，仔細一看，發現綠色的是青稞，黃色的是油菜花。不知這裡的人們為何把這兩種莊稼混種在一起呢？
厚厚的雲層下群山蒼茫，路邊的空地上種了很多小樹苗，但願它們能夠在這惡劣的環境下生存下去。 中午11點，到 拉孜 縣。 拉孜 有著悠久的歷史，同時也是交通要塞，318國道與219國道在這裡交匯，318的終點在 樟木 口岸，我們原本打算從 樟木 口岸入境 尼泊爾 ，後來聽網友說 樟木 口岸關閉，原因是通往 尼泊爾 唯一的橋由於地震損壞至今未修好，於是只能放棄這段行程，直奔珠峰。
路邊休息處，318國道5000米的紀念牆。
休息半來個小時繼續趕路。
這一帶的山體由於植被稀少，在雨水的沖刷下溝逅縱橫，盡顯歲月的滄桑。
