2023年的那點事
去年的5月到今年的4月，一年的光景而已，卻像走了很長很長。再往前捋捋，原來大半生已過，得到和失去都很多。人這一生很奇怪，有的人含著金鑰匙出來，而更多的人根本就沒有鑰匙，窮盡一生，我們都是在找鑰匙，打開自己的內心打開自己的思維和格局。寫下這篇游記，無非是記錄這段屬於自己的時光，註定不會平凡的一年，還是特種兵式的City
walk，有一次和一個朋友聊特種兵這個問題，說到底缺的真的是時間嘛，其實不是，缺的是錢，其實缺的也不僅僅是錢就是了。我幻想過很多的理由去看看 巴黎
的春天，沒想曾牽強了一個理由，去看梅西，出生在 阿根廷 羅薩里奧 ，卻因為先天性的疾病被當地球隊不看好，是要感謝 巴塞羅那
的那份知遇之恩。鐵打的營流水的兵，一閃而過的 巴黎 ，當下已在 邁阿密
，也能理解，回老家比過去方便多了。人到中年看球的勁頭比不上年輕的時候，所以呢，能去看一眼頂級足球運動員的比賽是幸運的。與其堆砌堆砌買了那麼多差的衣服，不如攢錢買件好衣服，餘生不長，我們都嚮往美好。 巴黎春天到達 巴黎
的時間是下午，沒什麼安排，青旅對面就是著名的拉雪茲神父，公墓的名字來源於路易十四的懺悔神父，他所住的房子是1682年耶穌會在過去一座小教堂的位置上重建的。1804年
巴黎 市買下了這個地方，將它改建為公墓。
墓園很大，說實話對於一個不會法語，看導覽圖還有點費力，我想起了曾經在布宜諾斯艾莉絲雷克萊塔公墓的場景，一樣華麗的建築，人們即使在另一個世界，也想擁有像樣的生活。離別，對於死去的人是結束，對於活著的人是開始。駐足在肖邦的墓碑前，想起他和
喬治 ·桑（George Sand，1804~1876）的故事，9世紀 法國
著名的小說家。她是當時文藝界有名的交際花，他的情人無數而且都是文藝界響噹噹的人物——小說《卡門》的作者梅里美，大詩人繆塞，（1833.8~1835.3）肖邦，（1838.6~1847）大文豪福樓拜……傳聞中和她有染的名人就更多了——屠
格涅夫 ，巴爾扎克，小仲馬，甚至還有肖邦的好基友李斯特……她喜歡飲烈酒、抽雪茄、騎馬、穿男裝、甚至她給自己取的名字“ 喬治
桑”就具有強烈的男性色彩。她反對女性處於被支配的地位，甚至反對婚姻，認為婚姻是不夠人性化的。在那個女權運動還未興起的年代， 喬治
·桑無疑是追求女性解放的先鋒。但是她矯枉過正，從一個極端走入了另一個極端。肖邦的愛情悲劇：在愛情里被動的人，卻被傷得最深，是一個繞不過去的女人，一個肖邦生命里，刻骨銘心的女人，一個臨終前他還想見的人。真沒想到肖邦最後的告解，身邊沒有情人，而是情人的女兒，他心有不甘，即使身體在
巴黎 ，也一定要心臟回到祖國。墓碑前總是擺滿了鮮花，寄托人們對一個英年早逝卻才華橫溢的鋼琴詩人的哀思。
可能死的儀式感要比生的儀式感還強，人們都喜歡結束的時候也能好好結束，似乎才是最完美的結果。人們常常被悲傷或喜樂包圍，思緒萬千，重要的是悲傷中看到力量，而快樂的時候又能居安思危
，
葬在這裡的巴爾扎克（1799年－1850年），王爾德（1854年－1900年）， 法國 最著名的舞臺劇女演員之一撒拉·貝納（1844年－1923年），僑居
法國 的 美國 女作家格特魯德·斯泰因（1874年－1946年）追憶似水年華的普 羅斯 特也在，跨越歷史的長河，想起學生時代這些鼎鼎的 大名
，可惜生命沒法從後往前，不知道人經歷半生，再去讀聖賢，又是怎麼樣的感悟我，我知道今天的我們也是昨天的。
當今天的 中國 ，到處是電動車的時候， 歐洲 真的充斥著自行車，特別是在 巴黎 在 法國
，環法自行車賽能如此悠久也就不奇怪了。青旅附近的地鐵口，幾個人在踢球， 法國 足球也算很特別，這些年國家隊取得好成績，很大程度上得益於 非洲
移民，而俱樂部的成績總是差強人意一些。地鐵里，手風琴的聲音把我的思緒打亂，也許是有的和父親年齡相仿，記得曾經他怡然自得的拉著二胡，只是有的樂器似乎就是悲傷的，有段時間我總是在單曲循環，二胡獨奏思君黯然，那種生離死別的悲傷只有經歷了才明白有多痛，我想所有的悲痛都是為了讓人更好的前行，風雨兼程到達彼岸。
在這一整年裡的 歐洲 之行，我都很喜歡黑白的色調，似乎只有純粹的黑白才是對過去最大的尊重。 巴黎
市政廳廣場上的奧運標誌，無疑在提醒路過的人們，奧運就要來了。
站在右岸向左岸眺望，很多古老的城市都和河流息息相關， 聖彼得堡 的涅瓦河， 巴黎 的塞納河，或是 倫敦 的 泰晤士
河，比起這些還是長安牛，八水繞長安！穿過市政廳廣場，沿著塞納河右岸，穿過聖雅各教堂，前往盧浮宮。
聖雅各朝聖之路，傳說聖徒雅各是耶穌最鐘愛的門徒之一，他一直在荒蠻的 伊比利亞半島 傳教。公元44年，聖雅各折返 耶路撒冷 ，卻不幸殉教。聖雅各去世後被埋在
西班牙 西北 部加 利西亞
的土地上，幾百年間經過各種戰亂，人們再也找不到他的墓穴，直到公元9世紀，一個獨自修行的隱士看到天空閃過一道奇異的光芒，他追隨著星光的指引，發現了聖雅各的墓穴。不久後，在聖雅各的墓穴上，一座宏偉的教堂拔地而起，整個天主教界為之震動，不斷有人從家鄉出發，徒步去
聖地亞哥 朝聖。聖雅各教堂修建於1509年到1523年，國王弗朗索瓦一世統治時期。這座古老的教堂供奉聖雅各伯，其標誌性塔樓歡迎那些在此踏上前往目的地 西班牙
西北 部 聖地亞哥 -德 孔波斯特拉 朝聖的的香客們。教堂內保存有這位聖徒的一件遺物。1998年，聖雅各伯塔被聯合國教科文組織列為世界遺產 法國
聖雅各伯朝聖之路的一部分。法 蘭西
第二帝國期間，繞塔建立了小公園。大仲馬在1856年創作的劇本《屠宰場聖雅各伯塔》，靈感就源於這座塔樓。最近調查的研究結果顯示，聖雅各伯塔大部分石頭和裝飾仍是中世紀後期初建時的原物，不是19世紀所增建的。對人來說尋找心靈的歸宿就是朝聖。
沒多久變來到了盧浮宮，在過去的這幾年，博物館潮一浪高過一浪，世界四大博物館， 美國 紐約 大都會、 大英 博物館、盧浮宮、 艾爾 米 塔什
，我想我們的故宮博物院和 埃及
的國家博物館也應該排名前列，而且都是我們自己的老古董，不像這四大，基本上都不是自己的。關於文物是否該回家的問題，答案當然是肯定的就一定要回家。文物只有回到他曾經的故鄉，才能讓後人更好的瞭解過去。走進博物館，或是對歷史感興趣或是純屬保持一個好奇心，這時候你能體會以史為鑒，可大多數時候我，以及和我很像的人們，誰能真正從歷史而來借鑒，最終幫助了自己呢
進館之後，先從兩河開始，在清理伊拉克摩蘇爾附近的小山丘，一座宮殿清晰地出現在考古學家們面前，宮殿的有些地方甚至保存得很好。對這個地方的進一步發掘，挖出了一整座包括宮殿、神廟和防禦工事在內的建築群，那時的學術界毫不猶豫地認定這就是尼尼微。但過了些時候，在更進一步的發掘中弄清了這不是尼尼微，而是公元前721~705年在位的亞述王薩爾貢二世的豪華王宮——杜爾-
沙魯金的一部分。亞述王朝宮殿的浮雕，真的很震撼，非常巨大，神獸共有兩隻，被人們稱為“舍都”，它的形象非常獨特，它是人頭、獅身、公牛蹄的組合，生有飛翼。更特別的是它有五條腿。讓觀眾從身邊走過時，從大多數角度，都可以看到它的四條腿，以充分顯示其完整性。這個神獸的頭戴高冠，胸前掛著一綹經過編梳的長鬍鬚，大大的眼睛非常具有威懾力，令人敬畏。整個雕塑姿態凜然，氣宇軒昂，極其威武雄壯。據說，這個神獸的形象來自兩河領域的神話傳說，而將這個形象的石雕立在王宮門前，是一種王權神聖不可侵犯的象徵。在薩爾貢王宮前的這兩隻神獸形象，一直影響到了其他民族，並逐漸發展成為一種吉祥動物的化身。我們真的難以想象古人的智慧，在那個年代如何打造這樣巨型浮雕，用了多長時間？
從書本走向現實，漢謨拉比法典，《漢謨拉比法典》是 古巴 比倫王國第六代國王漢謨拉比（公元前1792年~公元前1750年在位）頒佈的一部著名法典。眾所周知，
古巴 比倫王國位於 中東
地區的幼發拉底河和底格裡斯河流域（俗稱兩河流域），大體相當於現今的伊拉克，如果這部法典是“真身”，又怎麼跑到蘇撒去了呢？原來，公元前3000多年前，在現今
伊朗 迪茲富爾西南的蘇撒盆地有一個強大的奴隸制王國，叫埃蘭（又譯“ 依蘭
”），古城蘇撒就是埃蘭王國的首都。公元前1163年埃蘭人攻占了巴比倫之後，便把刻著漢莫拉比法典的 石柱
作為戰利品搬回到了蘇撒。埃蘭王國後來被波斯滅亡。公元前6世紀波斯帝國國王大流士上臺，又把波斯帝國的首都定在蘇撒，這個 石柱
法典便又落到了波斯人手中。石碑被“驗明正身”之後，人們又出現了新的疑惑：發掘出來的圓柱正面7欄的文字怎麼被磨光了呢？據史料記載，埃蘭國王攻剋了巴比倫後，自感成就非凡，不甘身死名逝，於是打算在這巨大的圓柱石碑正面上刻上自己的豐功偉績。可是，毀去上面的字跡後並沒刻上新字，這就不知為何了。多虧埃蘭王“手下留情”，石碑原文保存良好，僅有35條被磨損。後來在蘇撒、亞述等地發現了法典的泥抄本片斷，從而使石碑被磨損的部分幾乎全部得以補齊複原。
與人等大的青銅加紅銅的皇后納珀-阿蘇（Napir-Asu) 的雕像就出自 蘇薩 遺跡，納珀-阿蘇皇后是最有影響力的埃蘭國王安 塔什
一納丕瑞沙（Untash—Napirisha)的妻子。雕像即使在殘缺的情況下仍然重1705公斤，因為雕刻家令人難以置信地用堅硬的青銅內核加上中空澆鑄的紅銅外殼澆鑄而成，靑銅內核極大地增加了雕像的重量。皇后希望她的雕像
成為其永久、固定的還願奉獻物。放置在神殿內，它也正發現於此。實際上，皇后裙子上的埃蘭人題銘明確地要求神要保護此雕像：“誰奪取了我的雕像，誰打碎它、誰毀壞了它的銘文，誰抹掉了我的名字，他勢必會受到【神】的咒語的懲罰！他的名字將被滅除！他的後代將不孕…”
這尊雕像屬於上溯公元前3000年的還願傳統，出自埃什努那和 馬裡
的小雕像。在埃蘭皇后納珀一阿蘇的雕像上，美索不達米亞人在圓雕的天才再一次顯現出來。雕像嚴謹的輪廓，嚴格的正面描繪，緊貼身體的堅定交叉的雙手。都是一般蘇美爾小雕像長期以來的典型特證。
然而，在這些嚴格的形體模式中，埃蘭藝術家卻力圖塑造得更為精細，而這一定來自於細心的觀察。雕刻家傳達出了女性手臂和胸部的柔滑感，優雅的長手指，手腕、戒指、手鐲，以及禮服上帶圖案織物的柔和而恬靜的曲線。雕像表現出皇后的典範舉止，帶著一點謙遜，減輕了傳統姿態的嚴肅性。頭部的缺失實在令人遺憾。
人形雕像 - 安葛扎爾（Aïn Ghazal）
這座雕像是盧浮宮裡最古老的作品，大約創作於公元前7000年！
它屬於 約旦
文物局所有，以長期出借方式在盧浮宮展出，陳列在永久性展區。我相信這些雕塑在某個儀式上埋下的，由白色石膏製成，裡面填充蘆葦與細繩。黑色瀝青刻畫眼睛的瞳孔，眼珠是鑲嵌上去的，加上黑色的毛髮與橙色的衣服，很少標明他們的性別，這是古代近東大型雕塑史的開端。
walk，有一次和一個朋友聊特種兵這個問題，說到底缺的真的是時間嘛，其實不是，缺的是錢，其實缺的也不僅僅是錢就是了。我幻想過很多的理由去看看 巴黎
的春天，沒想曾牽強了一個理由，去看梅西，出生在 阿根廷 羅薩里奧 ，卻因為先天性的疾病被當地球隊不看好，是要感謝 巴塞羅那
的那份知遇之恩。鐵打的營流水的兵，一閃而過的 巴黎 ，當下已在 邁阿密
，也能理解，回老家比過去方便多了。人到中年看球的勁頭比不上年輕的時候，所以呢，能去看一眼頂級足球運動員的比賽是幸運的。與其堆砌堆砌買了那麼多差的衣服，不如攢錢買件好衣服，餘生不長，我們都嚮往美好。 巴黎春天到達 巴黎
的時間是下午，沒什麼安排，青旅對面就是著名的拉雪茲神父，公墓的名字來源於路易十四的懺悔神父，他所住的房子是1682年耶穌會在過去一座小教堂的位置上重建的。1804年
巴黎 市買下了這個地方，將它改建為公墓。
墓園很大，說實話對於一個不會法語，看導覽圖還有點費力，我想起了曾經在布宜諾斯艾莉絲雷克萊塔公墓的場景，一樣華麗的建築，人們即使在另一個世界，也想擁有像樣的生活。離別，對於死去的人是結束，對於活著的人是開始。駐足在肖邦的墓碑前，想起他和
喬治 ·桑（George Sand，1804~1876）的故事，9世紀 法國
著名的小說家。她是當時文藝界有名的交際花，他的情人無數而且都是文藝界響噹噹的人物——小說《卡門》的作者梅里美，大詩人繆塞，（1833.8~1835.3）肖邦，（1838.6~1847）大文豪福樓拜……傳聞中和她有染的名人就更多了——屠
格涅夫 ，巴爾扎克，小仲馬，甚至還有肖邦的好基友李斯特……她喜歡飲烈酒、抽雪茄、騎馬、穿男裝、甚至她給自己取的名字“ 喬治
桑”就具有強烈的男性色彩。她反對女性處於被支配的地位，甚至反對婚姻，認為婚姻是不夠人性化的。在那個女權運動還未興起的年代， 喬治
·桑無疑是追求女性解放的先鋒。但是她矯枉過正，從一個極端走入了另一個極端。肖邦的愛情悲劇：在愛情里被動的人，卻被傷得最深，是一個繞不過去的女人，一個肖邦生命里，刻骨銘心的女人，一個臨終前他還想見的人。真沒想到肖邦最後的告解，身邊沒有情人，而是情人的女兒，他心有不甘，即使身體在
巴黎 ，也一定要心臟回到祖國。墓碑前總是擺滿了鮮花，寄托人們對一個英年早逝卻才華橫溢的鋼琴詩人的哀思。
可能死的儀式感要比生的儀式感還強，人們都喜歡結束的時候也能好好結束，似乎才是最完美的結果。人們常常被悲傷或喜樂包圍，思緒萬千，重要的是悲傷中看到力量，而快樂的時候又能居安思危
，
法國 的 美國 女作家格特魯德·斯泰因（1874年－1946年）追憶似水年華的普 羅斯 特也在，跨越歷史的長河，想起學生時代這些鼎鼎的 大名
，可惜生命沒法從後往前，不知道人經歷半生，再去讀聖賢，又是怎麼樣的感悟我，我知道今天的我們也是昨天的。
當今天的 中國 ，到處是電動車的時候， 歐洲 真的充斥著自行車，特別是在 巴黎 在 法國
，環法自行車賽能如此悠久也就不奇怪了。青旅附近的地鐵口，幾個人在踢球， 法國 足球也算很特別，這些年國家隊取得好成績，很大程度上得益於 非洲
移民，而俱樂部的成績總是差強人意一些。地鐵里，手風琴的聲音把我的思緒打亂，也許是有的和父親年齡相仿，記得曾經他怡然自得的拉著二胡，只是有的樂器似乎就是悲傷的，有段時間我總是在單曲循環，二胡獨奏思君黯然，那種生離死別的悲傷只有經歷了才明白有多痛，我想所有的悲痛都是為了讓人更好的前行，風雨兼程到達彼岸。
市政廳廣場上的奧運標誌，無疑在提醒路過的人們，奧運就要來了。
河，比起這些還是長安牛，八水繞長安！穿過市政廳廣場，沿著塞納河右岸，穿過聖雅各教堂，前往盧浮宮。
西班牙 西北 部加 利西亞
的土地上，幾百年間經過各種戰亂，人們再也找不到他的墓穴，直到公元9世紀，一個獨自修行的隱士看到天空閃過一道奇異的光芒，他追隨著星光的指引，發現了聖雅各的墓穴。不久後，在聖雅各的墓穴上，一座宏偉的教堂拔地而起，整個天主教界為之震動，不斷有人從家鄉出發，徒步去
聖地亞哥 朝聖。聖雅各教堂修建於1509年到1523年，國王弗朗索瓦一世統治時期。這座古老的教堂供奉聖雅各伯，其標誌性塔樓歡迎那些在此踏上前往目的地 西班牙
西北 部 聖地亞哥 -德 孔波斯特拉 朝聖的的香客們。教堂內保存有這位聖徒的一件遺物。1998年，聖雅各伯塔被聯合國教科文組織列為世界遺產 法國
聖雅各伯朝聖之路的一部分。法 蘭西
第二帝國期間，繞塔建立了小公園。大仲馬在1856年創作的劇本《屠宰場聖雅各伯塔》，靈感就源於這座塔樓。最近調查的研究結果顯示，聖雅各伯塔大部分石頭和裝飾仍是中世紀後期初建時的原物，不是19世紀所增建的。對人來說尋找心靈的歸宿就是朝聖。
，我想我們的故宮博物院和 埃及
的國家博物館也應該排名前列，而且都是我們自己的老古董，不像這四大，基本上都不是自己的。關於文物是否該回家的問題，答案當然是肯定的就一定要回家。文物只有回到他曾經的故鄉，才能讓後人更好的瞭解過去。走進博物館，或是對歷史感興趣或是純屬保持一個好奇心，這時候你能體會以史為鑒，可大多數時候我，以及和我很像的人們，誰能真正從歷史而來借鑒，最終幫助了自己呢
沙魯金的一部分。亞述王朝宮殿的浮雕，真的很震撼，非常巨大，神獸共有兩隻，被人們稱為“舍都”，它的形象非常獨特，它是人頭、獅身、公牛蹄的組合，生有飛翼。更特別的是它有五條腿。讓觀眾從身邊走過時，從大多數角度，都可以看到它的四條腿，以充分顯示其完整性。這個神獸的頭戴高冠，胸前掛著一綹經過編梳的長鬍鬚，大大的眼睛非常具有威懾力，令人敬畏。整個雕塑姿態凜然，氣宇軒昂，極其威武雄壯。據說，這個神獸的形象來自兩河領域的神話傳說，而將這個形象的石雕立在王宮門前，是一種王權神聖不可侵犯的象徵。在薩爾貢王宮前的這兩隻神獸形象，一直影響到了其他民族，並逐漸發展成為一種吉祥動物的化身。我們真的難以想象古人的智慧，在那個年代如何打造這樣巨型浮雕，用了多長時間？
古巴 比倫王國位於 中東
地區的幼發拉底河和底格裡斯河流域（俗稱兩河流域），大體相當於現今的伊拉克，如果這部法典是“真身”，又怎麼跑到蘇撒去了呢？原來，公元前3000多年前，在現今
伊朗 迪茲富爾西南的蘇撒盆地有一個強大的奴隸制王國，叫埃蘭（又譯“ 依蘭
”），古城蘇撒就是埃蘭王國的首都。公元前1163年埃蘭人攻占了巴比倫之後，便把刻著漢莫拉比法典的 石柱
作為戰利品搬回到了蘇撒。埃蘭王國後來被波斯滅亡。公元前6世紀波斯帝國國王大流士上臺，又把波斯帝國的首都定在蘇撒，這個 石柱
法典便又落到了波斯人手中。石碑被“驗明正身”之後，人們又出現了新的疑惑：發掘出來的圓柱正面7欄的文字怎麼被磨光了呢？據史料記載，埃蘭國王攻剋了巴比倫後，自感成就非凡，不甘身死名逝，於是打算在這巨大的圓柱石碑正面上刻上自己的豐功偉績。可是，毀去上面的字跡後並沒刻上新字，這就不知為何了。多虧埃蘭王“手下留情”，石碑原文保存良好，僅有35條被磨損。後來在蘇撒、亞述等地發現了法典的泥抄本片斷，從而使石碑被磨損的部分幾乎全部得以補齊複原。
一納丕瑞沙（Untash—Napirisha)的妻子。雕像即使在殘缺的情況下仍然重1705公斤，因為雕刻家令人難以置信地用堅硬的青銅內核加上中空澆鑄的紅銅外殼澆鑄而成，靑銅內核極大地增加了雕像的重量。皇后希望她的雕像
成為其永久、固定的還願奉獻物。放置在神殿內，它也正發現於此。實際上，皇后裙子上的埃蘭人題銘明確地要求神要保護此雕像：“誰奪取了我的雕像，誰打碎它、誰毀壞了它的銘文，誰抹掉了我的名字，他勢必會受到【神】的咒語的懲罰！他的名字將被滅除！他的後代將不孕…”
這尊雕像屬於上溯公元前3000年的還願傳統，出自埃什努那和 馬裡
的小雕像。在埃蘭皇后納珀一阿蘇的雕像上，美索不達米亞人在圓雕的天才再一次顯現出來。雕像嚴謹的輪廓，嚴格的正面描繪，緊貼身體的堅定交叉的雙手。都是一般蘇美爾小雕像長期以來的典型特證。
然而，在這些嚴格的形體模式中，埃蘭藝術家卻力圖塑造得更為精細，而這一定來自於細心的觀察。雕刻家傳達出了女性手臂和胸部的柔滑感，優雅的長手指，手腕、戒指、手鐲，以及禮服上帶圖案織物的柔和而恬靜的曲線。雕像表現出皇后的典範舉止，帶著一點謙遜，減輕了傳統姿態的嚴肅性。頭部的缺失實在令人遺憾。
這座雕像是盧浮宮裡最古老的作品，大約創作於公元前7000年！
它屬於 約旦
文物局所有，以長期出借方式在盧浮宮展出，陳列在永久性展區。我相信這些雕塑在某個儀式上埋下的，由白色石膏製成，裡面填充蘆葦與細繩。黑色瀝青刻畫眼睛的瞳孔，眼珠是鑲嵌上去的，加上黑色的毛髮與橙色的衣服，很少標明他們的性別，這是古代近東大型雕塑史的開端。
