Aftersun，初見與重逢，邂逅就戒不掉的土耳其
於是決定了在 伊斯坦布爾 的夜晚每天都要喝Raki，事實上從那天開始我每天就在喝Raki，我想你對某種事物的熱愛並不止來自事物本身，也來自它所帶來的其他。
（當然只有我喝Raki，大王和邱老闆對Raki愛不起來）
湊到清真寺旁的露天居民茶館，喝茶飲啡， 土耳其 咖啡除了第一口的顆粒感略有不適，果酸和堅果的香氣也逐步蔓延開來，十幾元的下午茶仿佛在 拉薩
的甜茶館，文化背後的不同仍有某些人文內核的相似之處。
現代咖啡的起源，來自我最喜歡的奧斯曼“戰神”塞利姆 蘇丹
，1517年他率軍從敘利亞南下，沿著紅海行軍發現了咖啡，他自己非常喜歡，繼而隨著奧斯曼帝國的鼎盛，傳遍歐亞。
在喝 土耳其 咖啡的時候，能發現這種延續數百年的傳統。現代咖啡流行各種烘焙和特調，嘗鮮過後你會發現你喜歡的可能還是它原本的風味和最為日常的模樣。
科尼亞的旋轉遇到在文化中心，等待傍晚演出開場的空檔，偶遇了 土耳其
文旅局的神秘音樂節，宗教禮拜以公開表演的形式呈現，也不免感嘆萬事都在世俗化和現代化，文化傳承除了信徒可能還需要更多觀眾的接受。
並非信徒而去宗教場所，雖所見信仰但仍未能說服自己擁有信念，作為游客又覺得與朝聖者和禮拜者之間的隔閡，讓異域的風情突出成某種自我的矛盾。
就像喜歡愷撒，但他的那句名言也只喜歡三分之二，我來、我看興許就夠了，征服有一種奪取本不該屬於你的東西的背德感。
清真寺確實好看，但就像雪山一樣，似乎我更中意遠眺，只是僅做一個旁觀者或許過於理智，仔細想想也有些無趣。
晚間在文化中心等到旋轉舞的演出，異域語言的吟誦和伴奏下，經文、禮拜和儀式全部在一個個翩躚的裙擺中融為一體，被美麗動容的時刻似乎開始這理解宗教所能帶給人的慰藉。
信仰或許無法言說，但是信念的力量、音樂的感染，和舞蹈的美麗是可以被人感知和產生共鳴的。
於我而言，公路電影最佳的觀看方式是在副駕，就像我很喜歡“shotgun”一詞，每當我設置導航、調整音樂、拋出話題的時候，似乎都有種進入電影的感覺，而在副駕上拿起相機對窗外的景色按下快門的時刻，也有種“狩獵”和“收穫”的感覺。
駛入D400踏 上海 邊的旅程，於我而言算進入曬後假日的正題，而從高原到海邊的路途上，滿目的黃色讓人不禁想到了阿 巴斯 的《隨風而逝》。
那時我突然有點能理解當初覺得有些乏味的美麗但重覆的鏡頭和畫面。
這種感覺和在 新疆 禾木 騎馬盤旋而上的時候一致，那個時候緩慢的晃悠上升，遠處 禾木
村的景象與遠處的山景、雪景融為一體，有種動態的定格默片深深刻入我的腦海。
而在D400漫長的平原地帶，你在車內感受到靜止的畫面向你迎面駛來的衝擊感，和不斷拓展的重覆而靜美的景象，也讓人久久難以忘懷。
那天山間的一片谷地處有一片綠地，我們降低車速發現是當地人種植的草莓，買了一盒之後伴著草莓的濃郁芬香到了海邊。
晚間坐在海邊吹風，吃著草莓，突然想起了《櫻桃的滋味》，那部電影溢出屏幕無法言表和緩解的悲哀。對我們看似短暫然而漫長的一生，可能我們需要的不是來參加我們葬禮的人，而是一個提醒我們還有日出日落、櫻桃桑葚的人。
或許我們真的應該出去看看不一祥的景緻，嘗嘗當地應季的水果的滋味，定格一幀難忘的瞬間。
下午在市區吃完午飯，就去了 安塔利亞 的博物館。
剛邁入博物館，還沒聯想起 愛琴海 就是 地中海 的一部分，古 希腊
文明的餘韻就投向我們。仿佛無意間就踏入了諸神的領地，從貝殼、錢幣，到陶瓷、青銅器，從繪畫到雕塑，才想起來 土耳其 人趕走了 希腊 人，但是文明和民俗長存。
只是眾神隕落能看到的遺跡、遺物，也都只是黃昏餘韻，神靈失去了權柄和信徒，只有一堆頑石在與時間的對抗中保留了部分神性的影子。
