Aftersun，初見與重逢，邂逅就戒不掉的土耳其
市區多獃一天，結果在小鎮沒看成的海就成了在 伊茲密爾 的主線。
在酒店休整完畢就到臨近海邊的老城區尋了家主打海鮮的老店吃海鱸魚，碰巧看到了這兩天在看的《我腦袋里的怪東西》里種草的Midye dolma，雖說上次以及在
高加索 三國都數見不鮮，但是真正品嘗起來，還是頭一回。
Midye dolma其實就是貽貝飯，一盤端上桌還是非常有食欲，左等右等沒等來餐具，便向服務員要了叉子， 土耳其
小姐姐連說抱歉之後站在了我身後的牆邊，和隔著數米的兄弟姐們們不知道調笑著什麼，過了半晌她過來問我名字，告訴我了沒記住的她的名字，她弟弟過來起哄被她笑著趕走。我想這兒的
中國 游客確實比較少，而所在的這片老城區仍能看見科尼亞那種傳統老舊的斑駁感。
拿叉子折騰了半晌，小姐姐沒忍住過來告訴我正確的吃法，在比划了半晌之後，她直接上手為我演示——把青口掰成兩半，用空的那片當作勺子直接舀向米飯和貽貝，這樣能避免米飯從叉子掉落。原來這是最開始就沒給我餐具的原因，也有可能是她們兄弟姐妹們調笑的原因。
小城家庭飯館的有趣互動讓人對這城市開始產生好感，肉足飯飽就開始慢慢溜達到海邊，沿街穿行能看到當地居民的生活面貌，和傳統服飾的年輕人相互微笑，被沿街的商販叫賣聲吸引，看到露天的茶館就想坐下續上一杯
土耳其 紅茶。
伊茲密爾 是 土耳其 第三 大城 市， 臨海 而居，從老街走到海邊我還在想，它把科尼亞的古舊淳樸和 伊斯坦布爾
的浪漫舒適融為一體。而漫長的海岸線沿岸都是居民區，行人和在海邊休閑的市民隨處可見。
不知道是當地人這種工作日下午海邊發獃閑聊的精神狀態讓人感到喜悅，還是異國他鄉的錯位感以及對 土耳其
滿地熱情面貌的喜愛，再加上久違的和一直以來的見到大海的歡愉，在整個海岸線漫步的過程中開始一首接一首隨機播放似的哼著喜歡的旋律和歌曲。
看到天色從金色變成明黃再到赤紅和粉黛，看著海水的波紋把不同的藍色蕩漾開來，休憩或者閑逛的形色人群，都讓這場日落變成一個沒有聚焦的長鏡頭。你能在隨便任意一幀停留下來，思索站立的男子的情緒，估算釣魚者今日的收穫，年輕情侶的戀情階段，喝啤酒的男人的歡喜或憂愁，跳躍著的小女孩心中的喜悅，拿著花束或者黑膠的年輕人的約會情況。
同樣是漫長而又熱鬧的海岸線，但是似乎鮮少游客——又或者無法分清，只覺得依茲密爾濱海的人像充斥著我所喜歡的閑適，夕陽無限好，然而每天相見的永遠不相似，享受著當下的畫面，就看到晚霞餘韻映照下的一對情侶的剪影，像極了《愛樂之城》。
我見大海多嫵媚，我見我應如是，人需要自我滿足啊。
以弗所的名字同樣久遠且顯赫，它是阿爾忒彌斯神廟，古代世界七大遺跡之一，但跟古 希腊 和古 羅馬
一樣，往日的榮光百不存一，甚至最精美的最完整的殘影都只在博物館中，只有一堆殘垣斷壁僵持在原地，似乎在對抗時間也讓時間停駐。
從停車場漫步上去，你能看到劇場、殿堂的殘跡，圖書館、博物館，澡堂、娛樂場，神殿和集市，穿行其間你似乎仍能聽到過去的回音。
而從不同雕塑中識別出的名字，將童年聖鬥士、海格力斯到 希腊 神話故事和 羅馬
神話的回憶喚醒起來，在記憶中忘記的細節偶然間浮現，呈現出自我與時間之間的微妙反應。
我們在最高處停留了許久，討論著 希腊 神話和 羅馬 神話裡面細微的差異，我扯著阿耳忒彌斯與俄里翁的八卦，感嘆著應該接著盤算 羅馬 和 希腊
的行程了，一邊等到了烏雲背後的日落剪影。
最喜歡的時刻是日落之後人跡逐漸消失退場，遺跡最完整而真實的面貌顯露出來，在心中默默呼喚神話中的英靈，僅有的回音只是三兩烏鴉恰到好處的“Nevermore”……
到了頂峰，隨處可見的藍色屋頂、窗檐和桌椅，斑駁或者 新建 的白色磨砂牆面，各種色度的海水和海灘。
喜愛大海不會游泳的我一直喜歡酒店躺的度假方式，這次最初規划行程的時候沒有預留酒店躺的環節，好在邱老闆提了一嘴，我們一直環海自駕，不在 愛琴海 躺一天嗎？
於是 愛琴海 最後的行程選了家度假酒店，偌大的酒店工作人員多過住客，私人海灘上躺下就不想起來，
怕曬的兩位同伴回去嘮嗑喝酒，我執意留下躺平吹海風。
其實 切什梅
的海灘和海水色彩比不過D400環線的色彩絢麗，但是度假酒店的好處是無人的愜意，尤其是當你獨自一人的時候。面對大海我時常能放空自我到忘記時間，這對滿腦子怪東
西和 理性思維的我來說這就是最為愜意的地方。
旅行和度假的區別在於什麼？我覺得是離開和停下的差異，是尋找和忘卻的區別，是探索未知和感受當下的不同。它們可以相互契合互補出更好的行程狀況，但我覺得很多時候我們把兩者混為一談，以至於抱著不同的心態去體驗每一段行程，但並不是所有的方式都適合自己。預期與結果有種宿命論的因果關係。
